女王鎮皇家港

草根影響力新視野 圖/文：李幸

大溫地區列治文市所在的魯魯島像一只大鳥，不過鳥頭部分屬於新威斯敏斯特市。說是塊“飛地”，但放大了地圖看，兩岸間有一連接，故起了實地看看的心。再說，既然寫新威斯敏斯特，所謂“皇家之城”，不能棄這塊叫做“女王鎮”（Queensborough，亦譯昆士堡）的社區於不顧吧。

這就像個探險家似的去了。女兒駕車，點了GPS上的洲頭處，顯示為“皇家港”（Port Royal）。

果然不虛此行。

（圖中藍色水道勾勒出一只“大鳥”）

（大鳥之頭部）

（圖左下洲頭即女王鎮皇家港，左上為新威斯敏斯特市區）

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“鳥頭”這一段河面相當寬闊。

弗雷澤河全長1300多公裏，在加拿大只排到第10大河，大致由北往南，到了這一帶，分流為東西方向。跟中國大陸相反，“大河向西流”，流向了大海。

有貨運列車穿過新型住宅區，跨河過橋去向北岸；又見橋閘打開，駁船拖著集裝箱由西向東駛往主航道；南面是安納西斯島（Annacis Island），據說有一個大型汙水處理廠；河道上則有很多木排，這是更古老的運輸方式了；藍天之上，不斷有飛機飛過……至少幾個世紀的時光，凝固在了這片土地上，而步行一圈，不過4千。

（弗雷澤河分流處）

（夕陽下貨運列車駛向北岸）

（逆流向東的駁船）

（南岸是工業區安納西斯島）

河邊看到一塊銘牌，說當年兩位來自加拿大東部紐芬蘭的哥們兒站在這裏，決定就地興建造船廠，時為1908年。到1936年他們造出一艘大船“哥倫比亞2號”，再到1968年出售了這個船廠。如今，這裏已成遺跡，遺跡上還在蓋著大片住宅。

突然發現面前就是在圖上多次注意到的另一個小小的島，島名白楊（Poplar Island），資料說是溫哥華地區當年隔離天花之處，如今衛星圖片顯示都是樹林，政府規劃永不開發。

身臨其境，親眼目睹，感覺大不一樣。想到新威斯敏斯特市1908年的大火，想到此前北美大陸的天花肆虐，人類走到今日，好不容易。


（河邊的住宅樓和獨立屋）

（暮色中的白楊島）

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美國錫安國家公園溯溪行

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

“眾水流經群山，向下流往眾谷，流到你為它們指定的地方。你定了界限，使眾水不能越過；它們不再轉回掩蓋大地。你使泉源在山谷中湧流，流經群山中間。 使野地所有的走獸有水喝，野驢得以解渴。天上的飛鳥在水邊住宿，在樹枝上鳴叫。你從自己的樓閣中澆灌群山，因你所作的事的果效，大地就豐足。” （詩篇104:8-13）

美國猶他州的錫安國家公園，真的是一個讓人印象最深刻的地方。如果說上次差點丟了半條命的天使降臨山是最驚險，那麼The Narrows溯溪之行絕對是最驚艷。在這看似毫不起眼的河流深處，居然得以看到兩旁峽谷的壯觀秀麗，完全是我們這趟旅程所料危及的。一直到回來之後我們才知道，這條錫安國家公園的溯溪行被國家地理雜誌評選為全美百大探險中的第五名！

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The Narrows，顧名思義，中文翻譯是窄小的意思，也是錫安國家公園中最窄小細長的一部分。幾千呎高的岩壁底下，卻只有30多英尺寬的河流。這算是錫安國家公園的重頭戲之一，也是絕對不能錯過的景點。而這條貫穿峽谷的河流叫做“維琴河”(Virgin River)，全程走起來來回可走到六個多小時（10英里左右）。當然，走得多與少全由你決定，我們大約一共走了四五個鐘頭左右，但裡面越深越精彩。真心提醒有心要去Narrows闖蕩一番的朋友，不要在前頭稍微拍張照片就草草了事，好好帶上工具，能走多深就走多深，非常值回票價的。

錫安國家公園的入口附近，為什麼光是路口都可以這麼美？

工欲善其事，必先利其器。在錫安國家公園入口一進去的地方，有全套的出租設備。這回朔溪行所要用的鞋子，襪子，以及溯溪手杖（長得很像魔戒裡甘道夫身邊的登山手杖），樣樣都得帶齊。

造型奇特的朔溪鞋長這樣，但相信我，真的踩在水裡，你會非常感謝它們的。

錫安國家公園內有免費的遊園專車，坐在上面還一邊看風景一邊聽他介紹國家公園裡的歷史和地理。無意間立刻捕獲三隻野生的火雞！！！（不知道是我的錯覺還是想像，怎麼覺得這些野生雞比美國感恩節的那些火雞們來的纖瘦不少呀？）

搭著遊園車，來到最終站Temple of Sinawana。

從車站之後，到The Narrows溯溪的入口還有一英里（步行約40分鐘）的距離。跟著指示牌走，路上也都是鋪好的，就當作是溯溪前的愜意散步吧。

無意間看到岩壁被沖刷痕跡，紋路十分鮮明。

總算到達溯溪入口，每天的水位都不同，在溯溪之前也會有指示牌告知今日朔溪的安全程度。若是下雨或是天候不佳，有暴洪的狀況，也會關閉溯溪的選項。好在錫安國家公園大部分時刻天氣都還不錯。

開始溯溪大約半小時，便會看到細長的小瀑布（Ｍystery of Canyon Falls），大約110英尺長。

我們帶了五個小時份量的食物和乾糧，以及水源，以備不時之需。但後來我才發現，溯溪和登山健行比起來，飲用水消耗的相對較少，因為大部分時候都有高聳的山壁遮住，在峽谷裡面反倒是陰涼的部分居多，不像登山時曝曬，不時的想喝水。

在溯溪一個小時之後，便會遇到的大理石（Ｈouse Rock），而這時溯溪的長度大約到達兩英尺左右。整條路程大約有60%都是在水裡面，40%會在岸上行走。

坐下來吃個點心，卻看到一旁虎視眈眈的小松鼠。國家公園裡的動物都完全不怕人，一直圍繞著我們打轉。

走得越進去，景色越壯觀。真的很難用相機捕捉這峽谷有多大，就借這位高挑的美女來當我的比例尺。

峽谷上的痕跡像是有專人刻畫上去，

有人曾經說過，錫安國家公園是上帝的遊樂場，每一個石頭的紋路高低，都像是親手觸摸過一般，沒有任何一處是複製品，而是每走一步便換一幅景色的藝術品。

我常常覺得，讓我愛上旅行的原因，體驗世界偉大之餘，也讓自己變得渺小，變得謙卑。畢竟這個社會總是要我們用放大鏡好好檢視我們自己和身邊周遭的一切，也是在旅行的時候，看到峽谷的壯觀，山水的壯麗，我們才會體會到，那種斤斤計較，鑽牛角尖的日子有多麼浪費。

而雖說這條朔溪道路被指名為 “strenuous”，亦指困難度相對高一些的爬行，但其實一路上也看到很多爸媽帶著小孩一起來溯溪。其實只要有好的溯溪道具，不要求溯溪速度的話，大人小孩都可行的。

山壁上的造型讓我想到了逼真的人像，像是一群人從山壁上俯瞰你一般。

從另一面來拍這些栩栩如生的人像，底下則是像極了他們的身體。

越往裏頭去，顏色越多樣。大部分溯溪的時候，溪水的高度只到我膝蓋以上一點點，並沒有及腰。又或者是我們去的那天水位較低，但我覺得除非水勢相當高，不然其實不用另外租溯溪褲。

走了大約三小時後，以為大概景致就是如此了，結果一層峽谷還有一層深，估計這大概是所謂的 Wall Street。這峽谷的氣勢完全是之前始料未及的呀!

開始出現金色的峽谷岩壁，像是鑲了淡淡一層金一般，言語也無法形容的美麗與壯觀。

這時太陽慢慢開始下山，染上金色餘暉的山谷閃閃發亮，又是另外一幅景致。

我們走的最深的部分大概就到這裡，其實一直走下去的話，全程（來回）大約可以走到六七英哩。但由於要趕著太陽下山前回去，我們全程大概走五六英里左右。

這時開始走原路回去。我想其實這趟溯溪行，最困難的不是溯溪部分（雖說我晚上睡覺時小腿猛抽筋是真的），而大概是上廁所這道難關，尤其是我們這種膀胱如米粒般大小的人等。畢竟河道上來來去去都是人，想就地解決是不可能的。而千辛萬苦在岸上找了一塊大石頭後，才發現大家的智商都差不多，想的都一樣，大石頭後成為天然公廁，也成了蒼蠅的最愛。但整條河道旁邊一個洗手間也沒有，所以也只能將就將就了。

傍晚的光線和之前中午或早晨的光線截然不同，即便是剛剛看到一樣的景色，而呈現出不同的樣貌。

剛剛經過的 House Rock 另一角度，也看到了條紋狀的沖刷痕跡。

一定得趕在太陽下山前踏入歸途，不然天黑還在溯溪可就不好玩了。

入夜的時候，又特別來錫安國家公園看星星。同場加映夜間版本的錫安國家公園。只可恨這次忘了帶腳架，沒能痛快地拍出星星照。

圖下為在錫安國家公園所看到的銀河，長這麼大還是第一次看到浩瀚的銀河系，也是第一次感覺到自己離天上的星星那麼近。住慣了台北，紐約和洛杉磯，習慣面對的是都市的燈光，卻也因此而忽略了最原始，最天然的夜晚星光。平時能夠在充滿光害的洛杉磯看到星星，我都覺得純屬幸運。而在這裡，看到一大片的銀河系，我才了解甚麼是真正的，造物主所給予的，純屬大自然夜晚的奢侈。這是我們在錫安國家公園的最後一個夜晚，遙望著大片星空，面對著銀河系，心裡只覺得無比的平靜和幸福，也為這令人震撼的一天，畫下一個美麗又難忘的句點。

（以上資料來自於官網）

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廣西邊境(二一) 賀州黃姚古鎮(下)

草根影響力新視野  肖霞客(旅遊達人)

前一篇文章已介紹從黃姚古鎮入口走到司馬第與莫家大院所見的景觀。順著原路退回，再走到其他巷道，可見到有一座湖，湖的一邊有座小橋、流水、古樹，與高大圍牆的人家所組成。終於找到古鎮最具代表性的景觀，中國郵政發行的中國古鎮郵票，黃姚古鎮因其歷史悠久與風景秀美而入選，而此枚郵票上的景觀就以此橋為背景，故在這裡聚集許多遊客，還有電視台來此拍攝旅遊節目。

後來繞行湖邊到古鎮另一區可見古鎮另一處名景點稱做「仙人古井」，它占地約50平方米，有1米多深，分為5口井，古鎮上的人們把這井的水稱為神仙水。第一口井是專供居民飲用的，第二口井是洗菜用的，第三、第四、第五口井是洗衣服及洗農具用的，又見另一電視台在此古井取景，可見黃姚古鎮真的是知名的古鎮。

黃姚古鎮的居民主要來自中國東南地區，村鎮的選址深受東南地區漢族風水文化的影響。黃姚古鎮被群山環抱，被綠水繞行，具有東南風水理論所要求的全部要素。古鎮同姓民居建築多以祠堂為中心修建並向外輻射。黃姚古鎮現有八大姓氏，九個宗祠，兩個家祠，民居建築多為同一姓氏圍繞祠堂周圍居住。故在古鎮行走時，可見吳氏、郭氏等宗祠。且古鎮居民多為明末清初因避戰亂或經商等原因遷徒至黃姚的移民，遷至黃姚後多以經商為生，家境普遍富裕。因此在住宅的建築考慮上，更多的是出於抵禦戰亂與盜賊搶掠財物的防禦與安全需要，無論是單體還是整體的建築佈局都有著較強的防禦功能（百度百科），故很少見到木造建築，而是石造或磚造建築，且圍牆高聳，面街一面的牆面只有小窗。古鎮還有許多城樓，如守望樓或東門樓等，這城樓的作用就是守關、遼望。且更特別的是街道中間或交叉處就建有門樓，更顯示其防禦功能。

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因古鎮周遭為喀斯特地形，故繞行古鎮，不但發現司馬第的後方，即古鎮的最西方有一座尖形山峰外，古鎮周圍原來有九座山脈，從四周聚向古鎮。且小鎮不但有山，還有三條小河姚江、小珠江興寧河交匯於古鎮，這三條河真的很小，稱做河或江不太恰當，最多只能稱做小溪，不過，也因這些小溪在古鎮蜿蜒而行，再加上水上的橋、亭、閣與古榕，及周遭的山峰，使得黃姚古鎮顯得與大陸其它古鎮與眾不同，既有江南古鎮的婉約，也有北方古鎮的雄偉。此外，古鎮整體布局雖特殊，但黃姚古鎮亦不免與大陸其他古鎮相似，充滿濃濃的商業氣息，只要是面街的房屋，不是做為客棧、餐廳，就是販售各類商品或娛樂場所，不過，這也表示黃姚古鎮的美，確實吸引眾多遊客湧入。

溪流轉彎處的建築區

守望樓是古鎮的一個關鍵城樓，這城樓的作用就是守關、遼望

古鎮外是一派田園山水風光，可乘船遊覽

東門樓是古鎮四大門樓之一，是古鎮防禦功能最強的城門

古鎮內一間石造房屋，門上裝飾著滿滿的花草

古鎮上的街道常會以城樓隔開

牆壁上的蛇形花朵

賣自釀酒的酒莊，可見酒瓶的顏色與外觀相當可愛

「白宮驛站」客棧，除住宿外，還賣酒與土特產

南蛇出動是個形象石，建房時寧可將宅基後移，與對岸的仙龜形成「蛇龜對望」

小橋、流水、古樹、人家形成一幅古鎮最美的景觀

號稱黃姚古鎮最美的景觀與角度

中國郵政發行的中國古鎮郵票，黃姚古鎮因其歷史悠久與風景秀美而入選

這座小橋邊是古鎮主要道路，有大樹與成排的石屋

從另一角度看小橋與古樹

巧遇電視節目在此拍攝，座在樹旁喝茶聊古鎮

樹旁高聳牆壁上正在掛燈籠，樓房有防禦功能，二樓才開小窗

古鎮內的池塘與步道

池塘邊的小門，過此門就到古鎮另一區

又見另一棵大樹

新興街入口

門口花棚，可見一條條樹根，相當美觀及具特色

山峰前的石屋樓房

「秋歌三茶」的非遺工藝示意圖，以展現製茶技藝

先人古井，建於明萬曆年間，得名於「七仙女嬉戲古井」，又見電視台來拍攝

仙人古井旁的樓房，有許多樓房可當作客棧

仙人古井旁的農莊，提供農家樂餐飲

古鎮內的道路大多不寬，牆壁上的藤蔓

古鎮內池塘及上方的廊亭

吳氏宗祠，由山東渤海遷來，此建築融合中原與嶺南建築風格

古鎮內的大劇院，需購票才進入

古鎮內池塘一景

池塘上的廊亭景觀

古鎮周遭有多座山峰

郭家大院，這是古鎮典型的平地庭院式建築，門頭與門兩邊有防盜措施

古鎮上販賣老薑紅糖的路邊攤

古鎮東北部有兩座池塘，此處已接近出口

古鎮上的涼亭，可見正後方山峰

農趣園與禮作坊，庭院上有推磨的農具

從這條巷子前行，就出了古鎮

賀州高鐵站，前方是一片喀斯特地形群峰，從未見過這樣的高鐵站

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散步15分鐘到白宮

草根影響力新視野 圖/文：李幸

從波士頓到華盛頓，700多公里，儘管大巴票價便宜（紐約到波士頓不到400公里18美金，算下來應該不超過40美金），但乘汽車時間無疑長了點。

火車亦需7小時且票價貴到200美金。感覺美國沒有高鐵似的，所以最近中國準備幫它在西部建300多公里。按說北美鐵路曾經很發達，但後來被航空和高速公路取而代之。印象裡西方的火車比較舒適甚至華貴（比如電影《東方列車謀殺案》），適合閒人、老人或有錢人乘坐。亦如當下媒體消費，報紙、雜誌還是有人看的，但更多人選擇互聯網。

飛機不貴，100美金，就決定飛了。

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波士頓中午起飛，一個小時多點就到華盛頓。在機場換地鐵進城，感覺票價比其他城市貴，到市中心沒幾站，要4個多美金，不換算的話，有點像廣州——從大學城進城，最少5元。（波士頓和紐約印象2個多美金，紐約的周票比較划算，7天內不限次數33美金）

住處選在白宮正北幾裡地，第16街與麻塞諸塞大道交匯處，地圖上標明該區域為Down Town（市中心）。感覺16街是華盛頓市中心的南北中軸線。華盛頓街區規劃很清楚，東西向的路從南往北按英文字母順序排；南北向的街，由東往西按數字排列從1到30多。不過又有一些斜向大道貫穿這些方方正正的街區，麻塞諸塞大道就是其中一條。

因為計畫待的時間不長，就住普通賓館標準間，萬豪酒店非豪華那種。比租帶廚房的民居便宜些，一天160美金，除了大堂小點，沒有免費早餐，軟硬體的感覺是4星。（紐約曼哈頓上城民居每天200美金，波士頓劍橋150美金）
當然也有離白宮僅幾百米的飯店，只是價格貴了。

（首都的地鐵站裡，感覺比別的城市豪華）

（普通賓館，值得再往）

（賓館門前一側的空間很小，但設計得像個小花園，鐵欄後面是吸煙區）

（住處與白宮只隔了幾條路，女兒選得太強）

（白宮北門，有門柱，應為正面。跟中國相反，是坐南朝北）

16街不比別的街寬，也沒有突出的建築，跟相鄰的幾條街差不多。美國城市對中軸線兩旁建設似不太在乎。晚飯後散步，15分鐘走到白宮北門。被白宮橫截，16街往南就算到頭了。第二天繞過白宮，在華盛頓紀念碑四下張望，感覺東西方向似更重要——國家廣場西邊盡頭是林肯紀念堂，東邊是國會山，華盛頓紀念碑在中間，與東西連成一線。該紀念碑與白宮南北而立，但嚴格說來並不在一條直線上，略偏東一點。

有資料說國會山才是中心。不過望著高高的華盛頓紀念碑，國會山就沒有感覺。

國家廣場一帶，都是人們耳熟能詳的美國歷史紀念建築。其實整個華盛頓特區，也到處是紀念雕塑。住處門前，就有三個，相距幾十米：西邊是丹尼爾·韋伯斯特（Daniel Webster，1782－1852），此人曾三次擔任美國國務卿，後被評選為“最偉大的五位參議員”之一。中間是個騎馬的將軍，溫菲爾德·史葛（Winfield Scott，1786–1866），據說從軍50載，擔任美國陸軍總指揮20年。其馬頭向南，正對白宮，感覺像北京順義的李自成塑像那意思。東邊的則讓人不太明白，是個德國醫生，“順勢療法”的創始人哈尼曼(Samuel Hahnemann，1755-1843)，雕塑占地面積還大一點。

（16街南望，盡頭正中是白宮，偏左一點是華盛頓紀念碑）

（白宮北廣場雕塑。人家也是馬上得天下，不過通過民選洗白了）

（白宮北廣場示威區。有何不滿，可以來抗議）

（“順勢療法”創始人德國醫生哈尼曼雕塑。躺著的人亦“順勢”）

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西藏朝聖之旅 (十)－八廓街

草根影響力新視野　肖霞客(旅遊達人)

八廓街又名八角街，位於拉薩市舊城區，是拉薩著名的轉經道和商業中心，較完整地保存了古城的傳統面貌和居住方式。八廓街原街道只是單一圍繞大昭寺的轉經道，藏族人稱為「聖路」。現逐漸擴展為圍繞大昭寺周圍的大片舊式老街區。八廓街是由八廓東街、八廓西街、八廓南街和八廓北街組成多邊形街道環，周長約1000餘米，街內岔道較多，有街巷35個。到拉薩的人沒有不知道八角街的，甚至以為八角街是因為環形街道有八個角了。但提到八廓街，知道的人就少多了，其實，八廓街是八角街的正確稱呼。隨大昭寺宗教地位的加深，藏傳佛教認為，以大昭寺為中心順時針繞行為「轉經」，表示對供奉在大昭寺內釋迦牟尼佛像的朝拜，八廓街成為拉薩三大轉經道（大轉、中轉、小傳）之一的中轉。後來發展成為集宗教街、觀光街、民俗街、文化街、商業街和購物街於一身的街區（百度百科）。

八廓街保留了拉薩古城的原有風貌，街道由手工打磨的石塊鋪成，旁邊保留有老式藏房建築。街道兩側店鋪林立，有120餘家手工藝品商店和200多個售貨攤點，經營商品8000多種，有銅佛、轉經筒、酥油燈、經幡旗、經文、念珠、貢香、松柏枝等宗教用品，卡墊、氆氌、圍裙、皮囊、馬具、鼻煙壺、火鐮、藏被、藏鞋、藏刀、藏帽、酥油、酥油桶、木碗、青稞酒、甜茶、奶渣、風乾肉等生活日用品，唐卡繪畫、手絹藏毯等手工藝品以及古玩、西藏各地土特產等蘊涵民族特色的商品，它是最能代表西藏民風民俗的千年古街。

因其古樸的文化底蘊、悠久的歷史傳統，入圍「全國歷史文化十大名街」之列，足見其名不虛傳。千年八廓街集宗教、文化、旅遊、商業為一體，成為西藏從古至今發展的歷史縮影。八廓街內還遺存的名勝古跡眾多，還有曾派駐過84任駐藏大臣的駐藏大臣衙門。另外，早晚信徒繞大昭寺按順時針方向轉經，也成為重要的民俗文化景觀。八廓街可以算得上是全大陸乃至全世界最具特色和魅力的歷史文化街區。它是歷史悠久的城市街區的代表，其中保存的29處重點文物和56個古建築大院更是西藏社會從古至今發展的縮影。

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參觀完大昭寺，導遊就在八廓街解散，並約好中聚時間，只有不到一小時可閒逛，街上大部分是穿著藏族衣服的藏民，順著八廓街轉街。雖然八廓街什麼多有，但畢竟參加旅行團，要配合團體時間，也就沒有太多時間購物與觀賞，事實上，大陸許多城市皆有販賣藏族特色商品的專賣店，也看過許多這類商店且此行還有機會逛街，故希望能看到八廓街的特點。首先，在北街看到一座廟，亦是香火鼎盛，許多藏民在寺前煨桑，且有一個建築內安置大型的轉經輪，藏民魚貫進入轉經，且此寺院正殿入口排滿了人潮，也跟著排隊進入，此寺廟雖不到但卻擠滿了人，後來聽導遊說這是一間知名廟宇，故信徒很多。整體而言，發現藏傳佛教經過一千多年的發展，除原始苯教外，還有分出黃教、紅教、白教、花教等各教派的廟宇，有顯宗與秘宗，還真的需要花許多時間研究，才能瞭解藏民各種教派信仰的差異與全貌。

後來經過不斷上網查詢，終於在高德地圖上找到此寺院的名稱為「山南敏珠林寺嘛呢拉康」。山南為緊鄰拉薩的一個地級市，位於八廓街的該寺為寧瑪派（紅派）敏珠林寺的屬寺（分寺）。該寺正前方有一座桑爐，香菸繚繞。該寺藏族人一般將裝有大經筒的房間稱為「嘛呢拉康」。嘛呢拉康只有一間佛殿，內懸一直徑2米、高3米的轉經筒（藏語稱轉經筒為「嘛呢」），四周牆壁的佛台上放滿酥油燈，整個空間非常狹小，兩人同時通過會遇到困難。嘛呢拉康非常熱鬧。到八廓街轉經者多來該堂內轉動經筒，人多時非常擁擠。

離開此寺院後的對面，可見到有顯眼的駐藏大臣衙門，目前此建築已成為駐藏博物館，為二層樓建築，展示清政府駐藏的相關文物。駐藏大臣特指中國清代中央政府派駐西藏並參與西藏和清朝交流的駐紮大臣，早期稱稱西藏辦事大臣，後提高職權而全稱為「欽命總理西藏事務大臣」，對外也是外交長官。雍正六年（1728）始置，至宣統三年（1911）改任西藏辦事長官，曆183年。整體而言，衙門面積並不大，相對於大陸有些地方的官署衙門，駐藏衙門真的很小，還比不上一個縣衙門，這應該是清朝採藏人高度自治，且藏區政教合一，布達拉宮才是藏區最高統治者達賴的駐紮宮殿。

環繞大昭寺的八廓街，有西街、北街、東街、南街及巷弄－高德地圖

八廓街街景，可見到順著大街轉經的大批藏民

八廓街另外一景，藏民與遊客按順時針同個方向前進

八廓街上的商店，可見藏寺民居上的屋頂插著經幡的旗幟

八廓街一景

信徒在「山南敏珠林寺嘛呢拉康」桑爐進行煨桑

「嘛呢拉康」大型轉經筒（藏語稱轉經筒為「嘛呢」）

環繞「山南敏珠林寺嘛呢拉康」的小型轉經輪

清政府駐藏大臣衙門，門口有對石獅

駐藏大臣衙門內院，擺有許多盆栽

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越南縱遊(七) 胡志明印度廟與統一宮

草根影響力新視野  肖霞客(旅遊達人)

離開胡志明美術館後，下一個目標是胡志明市知名的景點統一宮，但在前往途中，還會經過一個知名的印度寺廟－馬里安曼印度寺廟（Mariamman Hindu Temple），因在台灣很少見印度廟，但在東南亞國家則常見，雖然之前已在新加坡及馬來西亞見過，但印度寺廟的建築與其它宗教有顯著不同，而馬里阿曼廟就在前往統一宮的不遠處，當然要趁此機會來觀賞位於第一區的印度廟。馬里安曼印度廟建於19世紀末，是獻給雨女神「馬里安曼」，這座教堂是典型印度教華麗繁複的風格，屋簷上雕塑多尊印度神祇雕像，包括毗濕奴、梵天和象頭神，神態各異。進入寺院內的浮雕前的平臺需脫鞋，寺內供奉著高大的馬里安曼女神，左右是她的護衛，塑像前的兩個男性則是濕婆神。廟裡還有精美的壁畫，該廟至今保存完好，這個印度廟雖然不算大，但精緻的雕塑仍值得一看，且能對印度教有更深刻的認識。看完此印度廟後就前往白天的最後一個行程，之所以這樣安排，乃統一宮後面還有一知名的水上木偶劇場，欣賞完統一宮後就可好好就近用餐，並前往看劇。

胡志明美術館、馬里安曼印度廟、統一宮的相對位置

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統一宮是胡志明市一個有名的參觀景點，為胡志明市第一郡的一棟建築。法屬印度支那時期，法國人建築此宮作為交趾支那總督及法屬印度支那總督辦公室，稱為諾羅敦宮（Norodom Palace）。越戰時期，該宮毀於戰火，越南共和國予以重建。其後該宮成為越南共和國的總統官邸，稱為獨立宮。1975年4月30日西貢淪陷，越南南方共和國改此宮為統一宮。統一宮位於一個公園內，統一宮的布局設計與周圍風景相映成輝。其中房間有總統辦公室、內閣會議室、外交大廳、總統夫人室和電影室等。統一宮佔地面積達12萬平方米，四層樓高，有兩棟側樓及一個地下室。購票可以入內參觀，可以參觀建築內各個廳室，大廈內共有100個富麗堂皇大大小小的廳堂，各具特色（維基百科）。

就像維基百科所述，統一宮坐落於一個公園內，整個公園有高大的鐵柵欄圍著，公園四周還有高大樹木環繞。鐵柵欄的大門總是關著，必須從側門購票並安檢進入，進入後發現鐵柵欄大門的正後方為一大噴水池，四面為大草坪環抱，噴水池的正對面即為統一宮的主體建築，不可踏上大草坪，必須順著旁邊步道步行約100步才能走進統一宮。1955年吳廷琰迫使越南的末代皇帝保大帝流亡法國，廢除君主制使其成為南越的首任總統，入主Norodom Palace，也將它改名為「獨立宮」。1962年2月獨立宮被炸，因此吳下令把半炸毀的獨立宮夷為平地，請來留法的越南建築師吳曰樹重新設計，於1962年7月起造，一直到1966年3月完工。統一宮將西方和東方風格的和諧組合，並根據風水使其正面看起來像「興」字，從上方俯瞰像「吉」字，以求國運昌盛。不過吳廷琰最終未能親眼看見他下令蓋的新總統府，而在1963年的11月由當時將軍楊文明發動政變而被謀殺。

統一宮裡的庭院設計和建築採用左右對稱的佈局，整體外觀並非氣派豪華，倒顯得樸實優雅，四層白色建築內有100個小廳堂，作為外交、宴會、娛樂、居住、軍事指揮。除幾個種要的接待大廳外，裝飾較華美、富麗堂皇外，整個內部裝飾顯得典雅樸素，此外，還有幾分中式風格呢。1975年4月30日，北越解放軍的戰車長驅直入統一宮，插上解放軍的旗幟，標誌著漫長的越南內戰終告結束，而統一宮內迄今的設置和擺設仍保持攻入當天的樣子。當時在獨立宮裡的是接任南越總統一職不到43個小時的楊文明。1975年11月在南北越正式統一之後，新的越南統一政府也正式把「獨立宮」改名為「統一宮」，象徵舊時代的終結，南北越的終於統一。

宮內的一樓主要作為會議室，二樓為總統辦公室及會客室，三樓為餐廳及休閒中心，而地下室是戰情指揮中心，還設有廣播裝置、暗號解碼室等等戰爭使用的情報設備，而宮內整體多用鋼板建造專防砲擊，十分堅固。參觀這棟統一宮，可隨意進入各廳參觀與拍照。二樓的大會議室最為豪華，懸掛著越南國旗和越共黨旗。團花朵朵的地毯充滿著溫馨的氣氛。也見到接待廳與宴會廳等，牆壁上會掛著越南的名畫與磨漆畫。也可見到休閒中心等娛樂設施，還有橋牌桌等。最後，並見到停在露台的直升機。不過，當時不知道統一宮內還可進到位於地下室的戰情指揮中心，還好在河內有看到類似的戰情指揮中心。整體而言，統一宮雖只是棟現代建築且並不華美，但越南的統一宮還是相當值得一看，因這畢竟是越南統一前的南越總統府，進入統一宮可緬懷這段越戰歷史，南北越經過慘烈的戰爭，終於獲得統一，並對未來的兩岸關係多所省思。

馬里安曼印度廟的典型外觀，有眾多神明雕塑

馬里安曼印度廟的內部，中間為奉祀印度廟主神的神龕

馬里安曼印度廟神龕的正面

馬里安曼印度廟神龕上方的主神與兩側的四尊護法，前面還有兩隻銅獅

神龕另一側的神明及頂上色彩鮮豔造型繁複的龕頂

廟內還有以印度神明圖像來祭祀的神壇

統一宮的正面有高大的白色鐵欄杆環繞，門後有許多高大樹木

統一宮的整體建築，並沒有高大華麗，倒顯古樸典雅

圍欄後有一噴水池，在統一宮建築正門與圍欄間則是一大片草坪

統一宮建築兩側擺置經過修整後的盆栽

統一宮建築正門的盆栽，高大花瓶上有精美的紋飾與人物圖案

交誼廳或稱宴會廳相當明亮

交誼廳的牆壁上掛著越南名畫及下方的古典傢俱

二樓的大會議室，懸掛著越南國旗和越共黨旗，地毯相當華麗

會議廳上面的圖畫，具有很強的中式風格及人物

國書遞交聽或稱外交使節聽

使節廳的牆壁上掛著一幅大型磨漆畫

統一宮背面高大的樹木，樹根盤根錯節

連貫各樓層與東西廳堂的主樓梯

廳堂外的走道顯得寬闊素雅

總統接待廳顯得雍容華貴但不浮華

高雅的四張聊天椅子及茶几

休閒用餐區，牆上還有福祿壽三尊瓷器

交誼廳內還有麻將桌

頂樓露台直升機停放區

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恐龍迷必去的打卡聖地

草根影響力新視野　鄧舒展

在全球十個最棒的恐龍博物館中，柏林自然博物館名列前茅，這裡也是德國最大的自然博物館。它的名氣、魅力以及風靡程度，可從最近的地鐵站由此而更名略知一二。在2009年，柏林地鐵六號線的這一站正式改名為「自然歷史博物館站」（U-Bahnhof Naturkundemuseum），慕名而來的遊客可以在地圖上輕鬆找到。你只需花8歐（學生票5歐）購買入場券，便可瞬間重返恐龍時代。

儘管出發前在網上查閱了一些相關的資料，進入展館之後還是被眼前這隻恐龍界的長頸鹿，布氏腕龍（Brachiosaurus brancai ）震懾住了。作為博物館的其中一位“鎮館之寶”，它可是大有來頭。它是目前世界上最高的恐龍骨架，因此被列入金氏世界記錄大全。在這個恐龍世界中，展示的大多是一億五千萬年前晚侏羅紀時期，生活在東非坦尚尼亞湯達鳩（Tendaguru）地區的恐龍。其中這隻被遊客暱稱為奧斯卡（Oskar）的布氏腕龍，為了與其他北美和非洲的布氏腕龍區分開來，在2009年被科學家重新賦予了「長頸巨龍」（Giraffatitan brancai）這個名字，更加符合它13.27米的傲人身高。科學家估計一隻成年的長頸巨龍可重達50噸，擁有如此長的脖子，它的心臟必須有足夠的動力提供大腦所需的血液，因此單單是它的心臟，就約摸有400公斤重！

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在它身旁的也是恐龍界的一位巨星，卡內基梁龍（Diplodocus carnegii），聽到它的名字自然會聯想起美國的鋼鐵大王安德魯·卡內基。在卡內基對於慈善事業的投入與資助下，一隻考察隊在美國科羅拉多發現了三具梁龍化石，組裝出世界上唯一完整的梁龍骨架，並以「卡內基」命名。隨後，梁龍的身影遍佈美國、英國、法國、西班牙、奧地利，按照原來的模樣複製分別贈予這些國家的自然博物館，其中一具來到了柏林。它身長27米，普通相機無法捕捉到它的全貌，只有身臨現場才能深切感受。

這兩位「老大」，長頸巨龍的頭幾乎觸及屋頂，而卡內基梁龍的脖子和尾巴幾乎橫跨了整個大廳。儘管擁有如此巨型的體型，它們都屬於「溫順」的草食性恐龍。它們在進食樹葉時，並不會細嚼慢咽，而是將食物直接吞下去，為了攝取足夠的能量，它們從早到晚都在不停地吃東西，是名符其實的「吃貨」。

在它身後的是釘狀龍（Kentrosaurus），是我們較為熟悉的劍龍科的其中一屬。它的化石也是在湯達鳩山地區被挖掘出來的。細心觀察會發現釘狀龍與劍龍的最大差別在於它背部後方延伸的尾巴上的成對尖刺，以及肩膀兩側的一對帥氣的尖刺，它們不僅具備自我防衛的功能，還可能在求偶和交配過程中用以吸引異性。科學家們還推測，那些沿著頸部與肩膀排列的小型板甲，或許可以幫助他們調節身體的溫度。

值得一提的是在大廳的兩個角落，能看到由ART+COM公司提供的七個「侏羅紀望遠鏡」（Jurascope），只要轉動望遠鏡、對準其中一隻恐龍，便能讓它「復活」。在30秒的動畫裡，恐龍骨架里的器官、骨架外的肌肉和皮膚會一一復原，恐龍們會回到它們生活的棲息地，開始移動、進食或獵食。在這個過程中會配有音效，大大增加體驗的真實性。最後恐龍會回到原來的位置，時間靜止，變回一副骨架。以下是博物館網站提供的視頻連結，給大家感受一下。【Juraskop Diplodocus MfN Berlin】

另外一隻體型相對較小的是叉龍（Dicraeosaurus），乍眼看上去它和梁龍的體型很像，但叉龍的頸部相對較短和寬，頭部也比較大。它的尾巴也沒有梁龍那麼長。每隻恐龍旁邊都有各自的文字簡介和屏幕，用手指觸摸畫線的關鍵字，便可看到相應的動態展示。叉龍整個身體的重心位於骨盆前面，它們可以借住尾巴和後肢的力量支撐起身體，去吃樹梢上的葉子。

位於大廳一側的角落有三副恐龍骨架，分別是異特龍（Allosaurus）、橡樹龍（Dysalotosaurus）和輕巧龍（Elaphrosaurus）。異特龍屬於掠食性恐龍，為了顯示與其他草食性恐龍的不同，展覽唯一能看到完整形態的只有異特龍的頭部，特別是那些銳利的牙齒，還故意製作出口腔內的唾液，讓人不寒而慄。而它旁邊體型較小的橡樹龍也被稱為「無法捕捉的蜥蜴」，它們有強壯的後肢，善於奔跑，以速度優勢來逃脫肉食性恐龍的追殺。在它身後的輕巧龍是另一種肉食性恐龍，同樣擅長奔跑的輕巧龍可以輕易追捕小型的獵物，不同的是它們會用細長的頸部來挖掘腐肉來進食。

除了這些大大小小的恐龍骨架之外，柏林自然歷史博物館的另一個寶物是聞名於世的始祖鳥（Archaeopteryx ）柏林標本化石，被單獨展出在大廳的一個「不起眼」的角落，因為我根本沒有發現它的存在。又或許是我太專注於恐龍骨架了，竟然錯過了它的存在，只能在網站上找圖片給自己解饞。始祖鳥在進化史上的意義重大，在它身上能看到爬行類與鳥類動物的身影，它們也被視為舊物種向新物種過渡進化的證據。這副始祖鳥化石被譽為生物進化史中的「蒙羅麗莎」，有計劃前往的朋友們記得要特別尋找它的足跡，一睹真容。

圖片來源

在大廳四周還展出一些同樣在湯達鳩地區挖掘出來的動植物化石，其中有翼龍（Pterosaurs）、多種海洋生物、珊瑚和貝殼等，更完整地展現出這個地區的地貌以及曾經在這裡生活的「居民」。

對於恐龍迷來說，常設展區的恐龍骨架只是前菜，重頭戲設在博物館的東翼展館。這個特展以它的主角名字來命名，單看海報的牙齒很難猜到展出的是什麼。懷著強烈的好奇心走進去一探究竟。

這個展廳燈光明顯暗沉了許多，為了襯托這位來自美國的客人，特里斯坦-奧托（Tristan Otto），全世界保存最完好的雷克斯暴龍（T rex）標本。暴龍相信是最為人所熟知的恐龍種類，無論是電影熒幕或是小說故事，出現得最頻繁非它莫屬，可謂恐龍界的Superstar。而眼前這隻以它收藏者的兩位兒子而命名的暴龍，不再是虛構、複製的，而是真實出土於美國蒙大拿州的原態骨架，這也是在歐洲的首次亮相。

另一側特別展示了特里斯坦的顱骨，它是目前發現保存最為完整的暴龍顱骨，當你走近觀察它的每一顆牙齒，仿佛能重現7千年前捕食獵物的血腥場景。對於古生物學家來說，顱骨的每一個部分都能提供不同的線索，透過細緻的科學研究加深對於暴龍的瞭解。

展廳裡面循環播放著目前的研究成果以及科學家想要解答的問題。經過四年的挖掘和復原，總共有170塊骨頭被保存了下來，組成一隻完整的暴龍需要大約300塊骨頭中，相比其他早於它發現的暴龍而言，這是非常了不起的結果，這也是特里斯坦之所以超越其他暴龍、脫穎而出的重要原因。

站在這隻長12米，高3.6米的暴龍下面，近距離地仰視它身體每一處特殊的骨骼，一種崇拜且敬畏的感覺油然而生。這些曾經在陸地上的霸主，遭受到何種滅頂之災，它們的年齡、死因究竟是什麼，依舊是未解之謎。

在離開博物館前，記得去禮品店逛逛，3D效果的明信片或冰箱貼製作精美，是很好的紀念品。

走進「自然歷史博物館站」準備離開時，發現墻上有1：1大小的異特龍平面模型。記得幾周前第一次路過這裡的時候，根本不知道為何這裡會有恐龍，更不用說叫出它的名字。但經過這次重返恐龍時代之旅，對於這個神秘的恐龍世界，又多了幾分瞭解和喜愛。如果你也是恐龍愛好者，這絕對是讓你流連忘返的朝聖之地。

溫馨提示：
柏林自然歷史博物館開放時間：
週二至週五：9:30 – 18:00
週六/週日/节假日：10:00 – 18:00

Tristan特展只持續到2018年12月5日，想要在柏林膜拜暴龍真容的朋友們要趕緊列入你們的wishing list裡面咯。

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帶你悠遊在春天的舊金山

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

一般大眾對舊金山的印象不外乎是噹噹車 (trolley car) ，西岸的大城市， 又或者是矽谷文化 google、 facebook 的發源地等等， 紐約這一個禮拜拼命下雨加下雪，受夠了過去幾個月紐約的零下低溫， 想要曬曬加州陽光， 看看藍藍的天空， 剛好老公來北加州工作兩個星期， 趁著周末飛一趟舊金山 探親加玩樂 。

來舊金山也不是第一次了， 但這次卻是我覺得是最放鬆的行程， 不用趕著看景點 ，純粹是想體驗當地的生活， 放慢腳步 休息，很多家人、朋友也剛好在舊金山， 就請他們帶我們看看在地的文化。

周末醒來， 相較於很多紐約人繼續加班工作 ，北加州的人選擇體驗生活， 去逛周末市集 (Farmer’s Market)。 這裡的人注重環保， 落實節能減碳 ，也熱愛有機的食物， 這裡周末市集或許不比超市的食物來的便宜， 卻一定比超市來的新鮮， 與其加班賺錢， 或者是花錢買名牌， 這裡的人更願意花錢吃有機的食物， 享受美食與好酒。

排排站的有機草莓 ，碩大新鮮又甜美。

舊金山附近有各式各樣的有機蔬菜，美國超市所供應的生菜沙拉很多都產於這裡， 以至於這裡的青菜新鮮， 質量精美， 算是沙拉供應商吧 。

五顏六色的花朵 。

不得不提手工麵包， 這裡的麵包有機又好吃 ，當地的人告訴我， 據說這裡的空氣導致於產出的酵母菌特別香， 麵包也就相對的好吃 。

有機的食物還不夠， 連有機的手工香皂都有賣。

市集附近剛好有一個人造湖 (Sawyer Camp Recreation Trail) ，順便去造訪一下，不知道為什麼隨便一個人造湖都這麼美，這個繞著人造湖十公里的步道是許多人慢跑 、騎腳踏車、 健行的好去處 。

湖的另一端景色 。

叢叢的樹林環繞著靜靜的湖面。

到附近的San Mateo 吃飯，欣賞優雅的街道建築。

這次爬山的景點選在 Land’s End 一個金門大橋以南的公園， 有好幾條路線可以爬山。

當然沿海附近 Coastal View 才能看到 。

基本上只要沿著 coastal trail 走 都可以看到金門大橋， 但我覺得有搭配浪花和礁岩的地段是最美的 ，紅色的金門大橋配搭周邊環境相當醒目， 據說當年的設計師花了十年多遊說北加州居民建造此橋， 還好他的堅持 才有了舊金山的地標。

這是其中一個景點 Eagle’s Point 拍的照片，我們大概走到這裡就回頭了， 前後大約花了一個小時。

既然都來到市區， 順便逛逛 Ferry Building ，說起 Ferry Building 的歷史， 從1898年至今 一直都是舊金山的地標之一， 裡面有許多市集小吃和餐廳 ，周末下午有很多人在這裡表演樂器、 唱歌 。

沿著碼頭逛逛， 一直逛下去就是著名的舊金山漁人碼頭囉， 因為時間關係沒有走到那裏， 但沿路隨處可見餐廳， 專門販賣蛤蜊巧達濃湯的店家。
另一端市區的景象。

從這裡也可以看的到 Alcatrez Island 也是俗稱的惡魔島， 也是絕地任務和X戰警的拍攝景點， 從33號碼頭也可以搭船過去參觀， 不過這次時間有限， 就沒有機會親眼目睹聯邦監獄的奇觀了。

這時已經接近傍晚， 氣溫也開始降低， 海風在這裡特別強， 加州的天氣算是溫差相當大的， 白天二十幾度， 晚上則可以低到十度左右， 建議還是要穿一件薄外套才不會著涼， 通常舊金山常常會有大霧， 但很幸運的 這個周末卻是晴空萬里。

海港旁的船隻也很有意境。

晚上來到Ferry Building 吃晚餐， 一邊觀賞著Bay Bridge 在夜空中的燈光，吃飯的時候凝視著燈光映在湖面上，氣氛非常唯美。

踏著城市的點點燈光回去， 夜晚的舊金山比白天的更迷人， 真的很難不喜歡這裡的步調，看到一群勤奮工作但是又懂得樂活的人。

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荔枝窩——風水文化下的客家圍村

草根影響力新視野 圖/文：鍾藝

荔枝窩位於香港世界地址公園內，這個香港本地的客家圍村已擁有400年的歷史。在百年歷史中，荔枝窩因為客家人的風水文化而倍顯特殊，成為香港少見的客家圍村代表。

註：該圖片來自於網絡

荔枝窩客家圍村由曾、黃兩氏族建立。曾氏先祖起有功在四百多年先抵荔枝窩，但是當時發現荔枝窩已經有人居住了，因此落戶在了梅子林。黃氏先祖黃維與公是一位武官，帶著身邊的親信也來到梅子林，與起有功氏族一同居住。後來黃氏因為發現荔枝窩的風水意向而提出移居荔枝窩，並先行前往。黃氏在荔枝窩安頓好之後請曾氏也遷居荔枝窩，兩氏族結拜為兄弟，從此開始在荔枝窩開枝散葉，為這片曾經了無人煙的海邊帶來了繁盛的人氣。


客家人是世界上分佈範圍廣闊、影響深遠的民系之一，其強烈的風水文化更是隨著客家人世界各地的遷移成為客家人特有的符號和世界認識客家民系的視窗。風水之於客家人的重要性在荔枝窩體現的淋漓盡致，在這裡我們可以看到客家人與自然的和諧共處以及客家人賦予自然的新的生命。


從海邊的小路走近村莊，整個荔枝窩掩映於一片綠色之中。客家人重視自然，村落的美化和綠化在客家人眼中是頭等大事，對村落周圍植被的保護和敬重更是他們的信條。村前的農田、榕樹、溪水讓村落顯得靈氣逼人，水邊的小丘、叢林、古木,稱之為「水口」，是客家村落中重要的福氣與好運的源泉。村後繁茂的風水林猶如一隻強壯的臂膀將村落緊緊環繞，客家人相信它的存在為村落擋去了戾氣、守住了村落生生不息的生命力。荔枝窩的村民每一年只有一個禮拜不到的時間可以進入風水林，其活動也被限制在撿拾柴火上，除此以外不得做任何有損風水林環境的舉動。


客家風水林具有極強的生物多樣性，由於其本身具有的植被特性，風水林中植物種類廣泛，但與此同時每一種類別的植物都數量稀少，因此風水林的保護相比於一般的樹林更是嚴苛。在荔枝窩，穿過客家圍村來到風水林周圍就可以看到很多在香港植物界的「名人」——「通心」百年秋楓樹、體型巨大造型優美的絞殺榕、難得一見的五指樟樹，它們都是這片風水林中繁茂樹木的傑出代表，然而，對於未曾露面的風水林深處，也許還有更加令人驚嘆的自然資源。





回到村落門前，兩棵巨大的伯公樹是村民的又一守護神，寬廣的蔭蔽和掛滿枝頭的紅燈籠讓人感受到了大自然無限的生命力和村民對蒸蒸日上生活的祈盼。榕樹的氣根長而細，彷彿百歲老人的鬍鬚，因此，榕樹成為了客家人眼中子子孫孫、代代相傳的象徵，保佑村落的每一戶人家都能兒孫滿堂。


荔枝窩的美不在於每一棟單獨的建築，不在於每一棵樹木，它美在客家人與自然的和諧，客家人對自然的敬重，以及超脫於事物本身的來自於客家人和自然之間的精神交流與融合。

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登象山，尋找臺北101最夯拍攝點

草根影響力新視野 圖/文：李杰夫

曾經收到友人從台灣寄來的明信片，上面印的是臺北101大樓，這便是我對海峽那邊的第一印象。來到臺北，怎能不去尋找這第一印象的拍攝地？在網路上搜尋相關攻略，知道了象山是拍攝101最佳地點，於是到達信義路五段150巷，從靈雲宮步道往上走比較近和容易。還帶上相機和三腳架，準備親手拍一張『臺北』的明信片。

三腳架是夜景必備，也是從網路上看網友說晚上拍完照下山常有蛇和野狗出沒可用於防身，另外還帶了電筒，說是晚上燈光灰暗可以照明用。當初看到有很多夜晚出沒的『生物』心裏非常擔心，擔心象山步道上登山的人很少，碰到蛇都不知道要怎麼辦。去到後發現登山的遊客絡繹不絕，還碰到一個同樣是扛著腳架上山的阿伯，他說只要不下雨每天都會過來拍一張101。在他的指引下用了20分鐘順著階梯到達攝影平台。平台開闊無遮擋，101就那麼矗立在眼前，似乎裏我很近很近伸手就能摸到，趁著太陽還沒下山，拍下了一張臺北遠眺（上圖）。

等到華燈初上，看到平台上的攝友紛紛掏出『長槍短炮』對者101『掃射』，快門聲此起彼伏。為了和大家拍的有點不同，我旋轉了下鏡頭的變焦，把101拍成了孫悟空的如意金箍棒。

為了尋找更好的位置，我回到步道的分岔口往右向山上走，尋找傳說中的『六巨石』拍攝點，還沒走到巨石的夾縫中，便看到不少攝友把三腳架架於石頭上，再也容不下人了，只好回到初到的攝影平台，趁著太陽下山天空露出美妙的『magic』色彩，拍下了當初在明信片上看到的101夜景。

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太陽漸漸下山，天空失去了光亮，影友也收拾器材準備下山，阿伯告訴我下山的時候要用三腳架敲打者階梯下山，這樣能告訴蛇有人經過，讓蛇動起來就會看到它了，要是不小心踩到蛇可是要被咬的。我跟著阿伯往下走，果然經過他的敲打，一條渾身綠色得蛇從階梯的陰影處爬了出來⋯⋯

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