遊走在歷史與回憶之間

 草根影響力新視野　鄧舒展

柏林是一個多姿多彩的城市，位於地標式景點勃蘭登堡門旁邊的歐洲被害猶太人紀念碑，卻讓來到這裡的遊客瞬間感受到幾分寧靜與莊嚴，與周圍繁華喧囂的觀光景點、鬧市商場形成鮮明的對比。若你對猶太人的遭遇與歷史感興趣，不妨來這裡接受一次心靈的洗禮。

聽到紀念碑三個字，可能很多人都會聯想到一座高聳入雲的碑石。這裡的紀念碑石不止一座，而是一片由2711塊混凝土長方石碑組成的碑林。或許是中文翻譯的緣故，德語原文為Denkmal für die ermordeten Juden Europas，也被稱作浩劫紀念碑（Holocaust-Mahnmal），意為一個專門為了紀念在歐洲遭受大屠殺浩劫的猶太人所設立的場所。寒冬之中，望不到邊際的紀念廣場更顯得蕭瑟與悲涼。

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這些高度不一致的石碑被安放在高低起伏的地面上，似乎寓意著來自不同地方、不同年齡、不同性別的受難者，在其顛沛流離的短暫一生中，經歷了世人無法想象的痛苦折磨。

位於廣場東側有一處不起眼的地下室入口，面向Cora-Berliner-Strasse，通往地下信息中心（Ort der Information），在這裡可免費參觀與大屠殺相關的歷史資料記錄。即便是寒冷的冬季，依舊能看到入口處排隊的人潮。懷揣著一份敬重的心情，我們走進了這段殘酷的歷史。展覽主要分為六個區域，入口處提供了不同語言的簡介，亦可找到中文版本的，想要更全面詳細地瞭解展覽的內容，也可花4歐租借英語的講解設備。

第一部分為整個展覽的序言，以圖片和文字的方式，向來訪者講述從1933年至1945年德國納粹恐怖統治下猶太人的生存狀況。一段引述時刻告誡著世人，歷史實實在在地發生過，亦有可能再度重演。在走廊的盡頭，能看到六張巨大的猶太遇難者肖像，他們僅僅是六百萬受難同胞的其中幾名，歲月停頓在他們的堅韌又美好的面容上。

展廳第二個區域帶給我最深的觸動，在這裡，可以看到當年被迫害的猶太人書寫的日記、書信與遺言，其中不乏一些來自孩童孤獨無助的心聲，字裡行間透露出無邊際的絕望。

在這頁日記中，書寫著一位來自華沙、痛失親人朋友的彌留者內心的掙扎。即便能有幸活下去，即便能回到家鄉，物是人非、滿目蒼夷，餘下的人生又該追尋什麼。是有多絕望才無法再對生命起敬、無法再感受生命的意義，這或許是大部分生活在美好年代的我們所不能感同身受的。

除了幾十封書信以外，這個展廳的四面墻上列出了歐洲各國被屠殺的猶太人的死亡人數，可見這場浩劫涉及範圍之廣、受害者之多。

下一個展廳由15個猶太家庭的生活點滴、照片與影像資料組成，描繪出這本來美滿幸福的大家庭如何遭到拆散、驅逐與殺害的。每個家庭中都會有一兩個倖存者，由他們來講述失去親人的痛苦經歷，以及浩劫結束之後他們的生活與心境有哪些變化，字裡行間透露著對親人的無限思念。

從家庭史展廳進入到下一個以聲音為傳播媒介的空間，這裡沒有過多的展示，僅以墻上的受害者名字與他們的出生與死亡的年份，有些甚至只有名字，並配上英德兩種語言交替宣讀他們的生平。後來閱讀官方的介紹才得知，這裡盡可能地收集所有受害者的資料，從第一個受害者開始到最後一個，需要六年七個月零二十七天才可以介紹完畢。我們無從準確得知他們所經歷的苦難，但卻能以這樣的方式記住每一位受害者的姓名。

最後一個展廳為納粹集中營的介紹，主要展示的是中歐和東歐的慘案發生地。遍及歐洲各地的集中營數量達到220個，在地圖上密密麻麻地標示出納粹的魔爪遍佈範圍之深。你也可以拿起墻上的話筒，來傾聽這幾個主要的集中營發生的事件以及受害者的遭遇，想象自己身處其中的絕望無助。若你對歷史資料和檔案感興趣，可通過紀念館的網站瞭解到更多與大屠殺相關的信息（www.stiftung-denkmal.de）。

走出信息中心，天色已黑，夜幕下的紀念碑顯得格外莊嚴。德國人對於歷史的銘記方式總能給來訪者帶來心靈的震撼，這趟行程讓我看到了柏林的另一面，除了繽紛多彩的文化活動之外，這個城市以自省的方式回顧著歷史留下的傷痛，把你帶進本不屬於你的回憶之中，一同去感受歷史長流的跌宕起伏與世事無常。

離開紀念碑之後我們受邀來到猶太朋友的家裡，參加他們的光明節（Hanukah）聚會。從這幾位來自以色列的朋友口中，得知信奉猶太教的猶太人有著他們傳統的特殊節日，每年具體的日期以猶太曆9月25日為起點，持續八天。今年的光明節在12月，今天剛好是第七天，在這群朋友中，他們選出最受尊重的一位來進行點燃第七根蠟燭的儀式。當整個柏林沉浸在聖誕節熱鬧的氛圍中時，他們以低調不張揚的方式來延續「奇跡」出現的喜悅。

光明節主要為了紀念猶太人在對抗希臘人的抗爭中勝出，用一小瓶燈油燃燒了整整八天，用以潔淨被希臘人蹂躪污衊的聖殿。其中這瓶小小的燈油連續燃燒八天被視為奇跡，也由此寓意著猶太人不畏強權的精神毅力。在光明節期間，他們會用大量的食用油製作幾種傳統的食物，其中一種叫做Latkes，馬鈴薯餅。因為那天晚上光線太暗無法記錄，在網絡上找到了相應的圖片，下圖為以馬鈴薯與洋蔥為原料通過油炸的方式製作的馬鈴薯餅，再配上固體酸奶消解油膩感。

（圖片來源：https://goo.gl/dsZtoJ）

另一種傳統食物名為Sufganiyot，油炸麵團，無論外形或口感都與甜甜圈特別像，裡面注入了大量的草莓醬，再撒上白糖粉，作為餐後的甜點再合適不過了。

（圖片來源：https://goo.gl/nGvRjG）

晚飯過後，一場小型的音樂會將大家帶入了愉悅又平靜的時光。身邊的猶太朋友不多，與他們共事之後，常常被他們的才華智慧與縝密的思維所折服。在這個經歷過磨難起伏的民族身上，能感受到的不僅是那股團結、不屈服的精神，更重要的是對自身民族的認同感、傳統慶典的堅守以及信念的傳承，在流光溢彩的現代社會中尤顯寶貴。

 

溫馨提示：

歐洲被害猶太人紀念碑的開放時間如下：

紀念碑林

全天24小時開放

地下信息中心

夏季（4-9月）：週二至週日，10:00-20:00

（最晚入場時間19:15）

冬季（10-3月）：週二至週日，10:00-19:00

（最晚入場時間18:15）

閉關日期：1月1日，12月24-26日

 

特別需要注意的是，參觀碑林時不要踩踏、站立在石碑上，以示尊重。但十分推薦坐著發呆、回顧人生與歷史。

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台式日料＝「平民」日料？──從三味食堂談起

草根影響力新視野 圖/文：李杰夫

三味食堂相信大家都不會陌生，這家位於艋胛的老牌台式日料總是「人滿為患」，排隊的人多到在開門前就在門口的登記簿上寫下大名和電話站位。門口的工作人員還不時用英語韓語招待來客。為何三味那麼受歡迎？先來看看出品。

每桌必點的手握壽司，這裡是半份。或許沒有對比看不出這個有什麼特別。再來張有筷子和手的對比圖看看。

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超級大塊的生魚片完全包裹著「可憐」的醋飯，宛如在吃生魚片一般。

再來看看綜合生魚片，紅魽、白魽加上鮭魚和蟹棒，生魚片的厚度如手掌一般，在三味可以嘗試「荒野求生」的大塊吃生肉的進食體驗，我想這個說法應該毫不誇張。

海膽手卷絕對對得起它140nt的售價，嘴巴再打，三口之內不可能塞下去。

沒有點推薦的雞肉串，試了干貝燒，個人覺得用料很足，可是培根有點搶了干貝的味道。

說了這麼多，我並不是給三味食堂打廣告，只是去過的朋友甚至網路上大部分的貼文說道三味的評價是：「雖然不便宜但CP值高」「分量超級大」「新鮮」──這些就是台式日料的「標籤」嗎？

在日本吃道地的日本菜，給我的感覺是除了定食分量十足外，其餘走的都是精緻風，不會很飽，但以清淡口味為主。我好奇地去查了下日本料理在台灣發展的緣由：從日據時代日本料理引入台灣，當時的日本料理比其他國家的料理數量多太多，一部分是「政治原因」必須要引入，另一方面為了吸引人去吃，引入的日本料理用低廉的價格做「招牌」（資料來源：陳柏昌，碩士論文「日本料理在台灣」）。

如此看來，反觀三位食堂的菜式，就明白許多。首先新鮮的魚獲受日本的影響，低價──即CP值高是歷史緣由的影響，當然這麼多年的發展，也會引發口味的改良，如壽司加入適當調料不需要沾點醬油或山葵醬，根據在地口味配合串燒──如重口味培根和仙貝一起燒去除腥味等等。

好了，說了這麼多，結論很簡單啊──台式日料≠「平民」日料。台式日料是有自己的發展脈絡的，繼承了日料的優點，也不會太貴大家吃得起，還有可能是台灣特有的用日料食材用台灣方式烹調。

文章的結尾，還是呼籲大家快點組團去三味食堂體驗荒野求生吧！等等，為什麼店家不把手掌厚生魚片多切開幾塊好入口一點呢？我想大塊大塊就是吸引大家去的原因之一吧！

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南寧隨筆─從「飛虎隊紀念館」到「中山不死」

草根影響力新視野 文：南寧學院教授封德台 圖：草根影響力新視野合成

清明是兩岸共同的假期，四月二日我和老伴從嶄新的南寧東站乘坐「和諧號」動車赴桂林遊歷，當晚與鄉親好友在「寶島農莊」餐敘，莊主黃小姐和父親從台灣到桂林已15年，對台灣人在此地經商營生的秘訣如數家珍，在她深刻的描述下，還讓我對此地藝術類高中生為了升學而身受培訓〈補習〉之苦印象深刻。

三日上午由友人陪同到興安縣靈渠遊覽，途經台灣元大集團投資經營的「樂滿地度假世界」前的「志玲路」，才知道馬志玲和古往今來所有紅頂商人一樣，都是影響力無限。靈渠與都江堰和陜西鄭國渠並稱秦代三大水利工程，它的興建始於公元前221年，連接了湘江和漓江，因而溝通了長江和珠江兩大水系，是奠定秦始皇統一天下基礎的軍事工程。一覽優美景色之餘，尚能略讀史書，可謂人生盛事也。下午一行人前往『美國飛虎隊桂林遺址公園紀念館』參觀，兩岸今年都正逢慶祝抗戰勝利七十周年，飛虎隊的原名是「中美空軍混合團」，家父生前即係該隊成員，抗戰時曾遠赴印度向美方學習當時的主力戰機P-40的維修保養。迄今我仍保留著當年蔣委員長發給他的前往印度的中英文簽證。

飛虎隊紀念館是在3月28日啟用對外開放的，其最大的意義和價值在於中美兩國曾經如此密切的合作共同對抗日本的侵略，而館內陳列的陳納德將軍及蔣委員長和空軍之母─宋美齡相片，真讓我不勝感慨，心想清泉崗空軍機地的隊史館中的陳列物，如能在此共同展出，將更具時代意義。

四月四日在廣西師範大學江老師陪同下參觀了這所文史資產豐富，學術氣息濃厚的學府，校園內的靖王府古蹟讓我驚豔外，獨秀峰下的讀書巖的書卷氣息，也讓我徘徊不捨。而一個轉彎，就在峰下池旁，『中山不死』的三面紀念碑，伴著「主義常新」和「總理遺囑全文」更使我這個中山先生的信徒默禱細唸久久。跟老伴恭坐在「孫中山先生駐節處遺址」的石碑旁合影完後，才揮別了這個難以忘懷終將再訪的勝地。

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吃不夠的西安

草根影響力新視野 圖/文：韓悅

在中國大陸，如果要你選擇1~2個到了就會熱情飽滿的城市，你會選誰？

我的首選是西安。

西安作為一座有著三千年歷史沉澱的古都，無論是保存完好的古跡，還是當代人創造的萬千氣象，亦或是濃濃的市井氣息，都令人著迷。當然，怎麼能少了「吃吃吃」。

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每次抵達西安，都會先去回民街吃東西，那是一個你無法抗拒的地方。

從前，我一直以為回民街就是一條街，去了才知道，根本不是。它其實是一大片街區，包括北院門、西羊市、大皮院、化覺巷、灑金橋等街道，很有的逛。

西安鼓樓夜景

回民街地處西安市中心，找到鼓樓，就會找到回民街。傍晚華燈初上時，熱鬧才開始。我平時大多不喜歡人多的地方，但回民街除外。在這裡，你會碰到歐美、亞洲各個國家的旅遊團和零散遊客，聽得到英語、法語、韓語……

當然，鼓樓下的這條街是最人潮湧動的，就站在我這個位置拍照，也需要人等人的，足見人氣之高了。

烤魷魚是各地景區都有的內容了，本來不想吃這並非西安特色的食物，但一來饑腸轆轆，二則它又在美食街的開始位置，於是，就當正餐前的開胃菜了。

｢歷史上的西安曾經是世界上最繁華的都市，13個王朝在這裡建都，全世界的人都彙集到這裡，帶來了各地不同的美食，直至今日，這裡依然是中國人的主食天堂。｣（摘自《舌尖上的中國》第一季）

望著閃亮的大字招牌，聽著此起彼伏的吆喝聲，在這裡，可以感受得到大西北的豪放。麵食、牛羊肉是這裡的主食，桂花糕、石榴汁等等小吃隨便可供浪大街時邊逛邊消遣。

吃罷魷魚，走進與鼓樓下那條街垂直的某條巷子，開啟一碗雞絲涼皮之旅。三種顏色，我選擇了綠色的那卷，問店家，講綠色是菠菜汁涼皮。看著那麼一小卷，切好了量一點都不小，再配上黃瓜絲、雞肉絲、花生米，澆上辣油等調料，香香爽爽，吃得很飽。

當然，這份雞絲涼皮屬於米皮，口感軟糯又不乏勁道；遍佈於街巷的，要屬麵皮了：

街巷深長，遊人如織。不時可以看得到身著漢服的小姐姐們的倩影；皮影相框的佇列裡，今年多了小豬佩奇的模樣；可帶走的雜貨許多，這裡不只有吃吃喝喝喔！

處處可見羊蹄被碼成一座小山，紅綠蔬菜穿插其中，看起來很香辣的感覺，穩穩地擺在那裡，又像一件裝置藝術作品。當然，與羊肉有關的，還少不了大名鼎鼎的羊肉泡饃和紅柳烤羊肉。那年在新疆沒有吃到的紅柳羊肉，這次在西安大飽口福了。

10年前第一次來西安時，記住了一個超Q的小吃的名字，鏡糕。外形如鏡，吃起來甜甜糯糯。當時拍了一張圖（忽略我的臉和表情，看手裡的小東西喔）留作紀念，年華流逝，這次我遇到的鏡糕都沒那麼可愛了，顯得很樸素：從小巧的籠屜裡拿出來，粘上花生碎、芝麻、白糖，再抹上其中一種果醬（推薦玫瑰醬），插上竹籤，即可變身為可以吃的｢小鏡子｣。

十年前回民街的小鏡糕

同為｢糕族｣中的一員，桂花糕從色澤上更為誘人。相比於鏡糕的甜糯，桂花糕的口感是綿軟鮮香，比較具有飽腹感。

桂花糕

只有吃，未免有點口幹了。在人群中穿梭，在色香味裡徘徊，總有一樣東西會讓你情不自禁，石榴汁就是其一。西安生產石榴，石榴花也是西安的市花，所以，怎麼能不來一杯鮮榨的石榴汁呢？

此行拍的圖，最喜歡的就是這張了。

一個人，不敢回住處太晚，所以，這一次的回民街之行就到此結束了。吃在西安，還有一處地方必去，那就是永興坊，下次再敘了。最後，用一張夜色裡鐘樓的圖結束本篇吧！

西安回民街

交通資訊：乘坐4、7、8、15、32、43、45、201、205、206、215、218、221、222、251、300、604、611、612、612區間、K630、K706、遊8（610）路公車在｢鐘樓｣站下車即到。

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昆夫小鍋米線，這個味板紮

草根影響力新視野 圖/文：鐘藝

“板紮”是老昆明人對事物的最高評價，它的意思等同於“棒極了”。對於值得一試的美食，只要這麼一句話：“太板紮了”，便是對它最大的認可，也為它做了最好的廣告。

昆夫小鍋米線的面世讓昆明人眼前亮，作為最傳統的昆明小吃，小鍋米線第一次被大張旗鼓的拿出來作為一個餐飲企業的立身之技，這道平時被昆明人視作“最質樸”的小吃能翻騰起多大的浪花？昆夫用自己的真材實料和老昆明的米線情節告訴每一個喜愛小鍋米線的食客什麼是“板紮”！

米線是昆明人心裏面的家鄉味道，爽滑的口感和容易入味的特性，讓很多吃過它的外省人都難以忘懷，幹米線也開始作為雲南的最佳伴手禮“橫行”省內外市場。昆明人似乎天生在骨子裏就帶著米線情節，簡單的米制品經過各種作料的調製風味多樣，涼拌的、煮的、滷的，做法五花八門，誓要把米線做出千萬般變化。

如果說米線是昆明人的心頭大愛，那小鍋米線就是掌上明珠了。厚重濃郁的鮮香不知讓多少昆明人的美食記憶裏充滿了幸福和美好。

小鍋米線，顧名思義就是用小鍋煮制的米線。小鍋米線因為其煮制的時間略長，用料豐富而比一般的湯米線更加入味，入口更為回甘。把刷的鋥亮的小銅鍋放到炭火上，加入用豬棒骨熬制的高湯，待湯煮沸加入肥瘦均勻的鮮肉末，用勺把肉末搗開，再放鹽巴、鹹醬油、味精、水醃菜等，當湯水開始變得味道濃郁時放入米線，最後加入鮮嫩的豌豆尖，澆上麻辣紅油，一碗讓人垂涎欲滴的小鍋米線就出爐了。

昆夫的小鍋米線之所以可以獨佔鰲頭，從眾多小吃店裏脫穎而出，最主要的是有純正的原料。每天早晨老闆都要到特定的市場搶購早豬，為的就是每一碗小鍋米線都可以被食客留戀，讓這傳統的昆明味道可以被純粹的繼承下去。土豬肉磨出來的肉末加上新鮮上好的豬骨久熬的湯汁，這兩者的完美結合保證了小鍋米線可以濃郁回甘，雖然配料多味道重，但是肉的鮮香和湯的純正蓋過了辣椒、胡椒等大料的辛辣，入口之後不會尖銳刺激。

昆夫小鍋米線的每一根米線都可以被人細細品嘗，爽滑、鮮香、鹹淡適宜、入口耐得住品味。原本“上不了大檯面”的小吃在用心的烹飪之下搖身一變成為了“上品”，曾經只為米線增添味道的的湯也被食客一飲而下，一大碗吃的精光之後依舊是不過癮不盡興。雖然昆夫小鍋米線的價格是市場平均價格的一倍以上，但是能有機會吃到這厚重、純正的小鍋米線，多花的那點錢也無足輕重了。

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人均消費：20元人民幣
地址：雲南省昆明北市區小康大道和諧世紀天膳美食廣場

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邊境的呢喃 法國史特拉斯堡

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

迪士尼電影 “美女與野獸” 一直是我最喜歡的迪士尼卡通。當年電影剛出來， 我才小學二年級，我喜歡貝兒愛讀書，有頭腦(而不像大部分迪士尼公主都像個花瓶，傻傻的看到王子第一眼就愛上人家。但我也被美女貝兒和野獸從互相看不順眼，到互相接納和相愛的愛情故事動容。更重要的是，他標榜著千萬別以貌取人的主軸，讓我覺得既有教育意義又有娛樂性質。

除了電影本身令人感動，音樂動聽之外，最最最重要的是迪士尼有辦法把故事場景弄得有聲有色，活靈活現，讓你一秒就走進那個世界。其中令人印象深刻的場景，不外乎是貝兒住的 “貧窮又一成不變的小鄉鎮”。那街道和建築，充滿濃厚的溫暖鄉村風，一直以來我都很想知道這小鎮的靈感是哪裡來的，迪士尼官方說法沒證實過，但卻有確認是 “南法阿爾薩斯中的某一小村莊”。

阿爾薩斯區域位於法國東邊的德法邊境，而這區域的最大城就是史特拉斯堡。由於地勢富庶，資源豐富，史特拉斯堡長年被德法兩國搶來搶去。但也因此成為德法兩國文化的大融合。我們來訪這天已是接近傍晚，卻絲毫不減少史特拉斯堡的魅力。

圖中站的位置是史特拉斯堡歷史悠久的廊橋 (pont couverts)，從中世紀建立至今。

除此之外，史特拉斯堡也有許多歷史上的名人光顧，可以說是德法菁英的匯聚地。印刷第一本聖經的是德國人約翰古騰堡，那本古騰堡聖經我在美國華府的國家圖書館裡有看過，精美至極。就曾流連與此，奧地利神童莫札特也在此居住過一段時間，另外基督教有名的法國神學家約翰加爾文也在此講道和當過牧師。發現微生物的法國化學家路易斯 巴斯德，也在這裡當過史特拉斯大學的化學系系主任，後來當地也有大學也以他命名。

途中所見到的河流便是著名的伊利諾伊河，來自萊茵河，貫穿著整個小法國區域，也是史特拉斯堡最有特色的區域之一。

漫步在石板路上，這裡有著德式的建築，配上法式的浪漫情調。德法兩個文化的匯集點成為史特拉斯堡的特色之一。在1988年史特拉斯堡舊城區也被列入聯合國世界文化遺產。

繼續沿著伊利諾伊河向前走，黃昏時刻也有另一種美。

窗台上一片片的花朵，點綴著餐廳的外圍。沿著河岸邊吃飯真是一件愜意的事情。這間餐廳名稱叫做 Au Tonnelet，專攻阿爾薩斯區域美食，也是我們晚餐的地點。

一進門先看到可愛的啤酒桶，外加新鮮現做的水果派。

幸運地坐到窗邊的位置，剛好可以看到河畔的愜意風景。桌上的擺飾也非常精巧可愛，那小杯子是用來喝水果酒的。

鄉村風的餐廳裡面也很多可愛的小裝飾和擺設，看了讓人有溫暖的感覺。

既然來的德法邊境，當然要試試這裡有名的德國香腸佐馬鈴薯和特製的酸菜。很特別的口味，可惜香腸和馬鈴薯不是我的菜。

這道則是法式的燉鴨，也同時和水果一起醃漬，入口即化的口感真的很不錯。下面鋪了蔬菜外加薯條。雖說北京的全聚德更勝一籌，但這口感以西餐來說算是非常不錯的。

最後放上經典的德國豬腳，搭配上德國啤酒的味道非常棒。德國啤酒雖說沒有入鏡，淡淡沾著水果香的啤酒十分清甜順口，連不愛喝啤酒的我也小酌好幾口。非常的推薦，現在終於了解為什麼德國啤酒這麼熱門了。史特拉斯堡由於受到德國文化的啤酒，自己不但有酒廠釀酒，也和德國一樣有舉辦啤酒節。也是法國啤酒的主要生產地。

一頓好吃的晚餐最後當然少不了新鮮當季的水果派，不會太甜，剛剛好又溫熱的口感，讓你一下就吃光了。

吃完飯後沿著河邊逛逛，順便消化剛剛的晚餐。黃昏過後，街上昏暗的燈光，這就是史特拉斯堡夜晚的開始。

這裡亂走亂逛真的很容易迷路，但也正因為這樣，才更能體驗史特拉斯堡夜晚的魅力。

至於為什麼這個區域叫做小法國呢 ? 乍聽之下也許很美，其實是有典故的。這些落坐在河邊的小島於十五世紀建立，用來控管外加治療患有梅毒的病人。在德文來說，他們稱之為 “法國人的疾病” (Franzosenkrankheit)，後來久而久之就叫做小法國了。

照片中間有著尖塔的教堂，是聖尼可拉斯教會，史特拉斯堡的小教堂。這間外觀平凡的小教堂就是神學家約翰加爾文牧會的地點。由於在史特拉斯堡得以享有宗教庇護，讓信仰新教的約翰加爾文不會受到天主教的打壓。

微涼的晚風徐徐吹來，連露臺的花朵都十分搶鏡，潺潺的流水在夕陽的餘暉中流淌。

慢慢繞回廣場上，川流不息的人潮到夜晚絲毫沒有停歇過。途中金黃色的教堂，就是今晚的大主角，史特拉斯堡的大教堂。

史特拉斯堡大教堂於1176年開始動工，在1439年完成。142米高的大教堂也在1647-1874年成為當時全世界最高的建築。法國大文豪雨果曾經稱讚它是 “既雄偉又精緻的珍寶”。

精細的雕刻不但令我們印象深刻，七十五年前，在1940年6月28號，也同樣驚艷了當時的德國元首— 希特勒。希特勒和當時的的德國總理細細勘查了這間教堂，對這間教堂的建築嘖嘖稱奇，以致於後來親自下令禁止一切天主教相關儀式，敬拜，和活動等等。當時的希特勒還打算將教堂改建成德國人民大會堂，或是戰士紀念堂，還好後來沒有成功。

雖說算是羅馬式的建築，教堂卻洋溢著濃濃的哥德式風格。一磚一瓦都精細雕塑，也難怪花了好幾年的時間。第二次世界大戰時，這座教堂也受到美軍和英軍的砲彈攻擊。一直到大戰過後才重新修復完工。可惜這次是晚上前來，下次一定要白天前來，把教堂內部精細工程也看個過癮。

往電車的方向前進，此時天色稍晚，人群依舊。

車站剛好在拉法葉百貨的對面，夜晚的拉法葉百貨可是別有一番風味呀！

車站另一端的百貨公司，折射的燈光令人目不暇給。從貝兒的小村莊到濃厚的歷史印記，史特拉斯堡這個處於法國和德國之間，處於小鎮和大城市中間的文化歷史大融爐，像是一件混搭得宜的服裝，看似不配卻又搭得恰到好處。這是我對史特拉斯堡的第一印象。圖中燈火通明的車站也為史特拉斯堡美麗的夜晚畫下一個完美的句點。

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廣西邊境(十九) 廣東肇慶大斑石

草根影響力新視野  肖霞客(旅遊達人)

從貴港搭高鐵到梧州市，但梧州高鐵站為「梧州南」，此高鐵站離市區約15公里，故搭乘公車到市區的汽車站花了不少時間。因十年前就來過梧州，這次再來發現市區已有很大改變，對此城市已毫無印象。當時對梧州印象最深刻的是梧州市區有一條大河稱做「西江」，它是珠江的三大支流之一，雖然是支流，但梧州的西江河面非常寬，原來西江孕育了嶺南文化，流經江門、佛山、肇慶、梧州、貴港、南寧等西江流域15個城市，在一定程度上，可以說西江是華南的「尼羅河」。且發現流經梧州市的大河為西江，且梧州是廣西進入廣東的門戶，據說當年陸運交通不發達的時代，從梧州到廣州搭船是最便捷的。更見證了珠江流域不僅是在廣東省，在廣西大部分也屬珠江流域，在此稱西江而不是珠江。

梧州市知名景區地圖

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到底梧州有時麼好玩的，從網路及在友誼關所拍到的照片皆可知梧州並沒有特殊景點，市區有騎樓城與龍母廟，市郊則有蒼海旅遊區，這些景區的知名度並不高，事實上，前來梧州之前就已打定主意要前往離梧州70幾公里遠的廣東省肇慶市的大斑石，為什麼要到這麼遠的地方看這一塊巨石呢？因此塊巨石號稱是世界上第二大的單體巨石，第一大巨石是澳洲的烏魯魯世界遺產，還沒機會到烏魯魯就看世界第二吧，以滿足對觀賞巨石的響往，畢竟天然奇景比人造景觀更有吸引力。

撰寫本文時，上網找梧州的介紹，發現早在2002年2月，梧州市就被國家旅遊局命名為「中國優秀旅遊城市」、「國家森林城市」、「世界人工寶石之都」，台商在梧州大多是從事人工寶石生意。且蒼海公園是4A景區，也是第六屆廣西園博會所在地，有南寧、柳州、桂林、梧州等14個城市展園區。而梧州龍母廟也是4A景區，始建於北宋初年，依珠投嶺西麓、面臨桂江，該廟占地面積11萬平方米，建有牌坊、五龍噴水壁、前殿、龍母寶殿、龍母寢宮、鐘樓、鼓樓、塔樓和中國最高的38米龍母聖像等。梧州也有不錯梧州博物館未去過，現在想來實在是無須捨近求遠，不過，旅遊本來就沒有後悔藥，既然早就對大斑石這塊奇石如此期盼，那就一早動身出發吧！

梧州汽車站、封開汽車站、大斑石景區相對位置

廣東封開國家地質公園位於廣東省西北部肇慶市的封開縣，居西江上游，毗鄰廣西梧州市，地處北回歸線帶。2005年8月國土資源部批准為第四批國家地質公園。封開地質公園類型為地質地貌，由花崗岩、石灰岩、沙頁岩三種不同地質地貌構成，擁巨石、奇峰、幽洞、林海、秀水等地質奇觀，公園內的地質旅遊資源具有極高的美學觀賞價值，是北回歸線帶上彌為珍貴的稀有旅遊資源。有大斑奇石、千層峰林、碳酸鹽岩溶地貌等，每一種類型的地質景觀均奇特與壯觀。

大斑石又稱石成山，表面光滑、完整、沒有裂縫，渾圓的外形無比協調的映襯在若現若現，形態變化萬千的連綿群山之前，腳下是四季常綠的田野在朝陽或夕陽下無限延伸的天堂般景致。這種動人的美感融解了嶺南特有的山水詩意畫境，細細點綴中映射蓬勃的浩蕩之氣，令人觀之優雅，舒適而回味無窮。而大斑石表面斑斕多彩的流痕，如布匹般覆蓋在大斑石表面之上，似乎不太協調的為此充滿無窮韻味的景致重重的塗抹了幾筆，與岩石的某些部位組合，形成了各種奇特的造型，如大佛，似手掌，好像在為斑石的成因，做著某些令人遐想的注解。大斑石奇景與周圍景觀的融合，構成了獨一無二的絕美景點（百度百科）。

因此巨石遠距梧州市區70幾公里，若包出租車前往成本太高，於是一早7點從梧州汽車站座前往肇慶的巴士，站務人員告知需在過封開汽車站後的另一汽車站下車，在此轉搭另一班公車前往。果然巴士沿著梧州市區，過西江上橋梁，再順著西江河岸前行到達封開汽車站暫停，又繼續前行，見到封開是一座現代化城市。再到一條岔路的汽車站下車，環顧四周發現位於鄉間中，也無計程車可搭，只好在此車站購票前往大斑石，還好等不到20分鐘就有車前來，往S226道路前行，一路上大多是農田，看到附近丘陵綿延，沒想到大斑石並不是一個大型景區，到景區的車站名稱不是大斑石，且大斑石高不過200公尺，竟然錯過了，當發現時已過了3~4公里，請司機停車，想說走回頭又要花許多時間，正當煩惱時，看到有私家車過來就攔車，竟然願意停下來順道載我，下車時給20元人民幣，雙方好高興，在大陸自助旅行就是這樣，別人給我方便，就給點錢以表感謝。

大斑石位於道路不遠處，在道路與大斑石之間是一片廣闊的農田，終於如償所願看到此巨石，行早到巨石入口，發現竟沒有賣票處也無人收費，亦即是免費的。這是因來此遊玩的旅客真的很少，且要把巨石環繞起來收費也無此必要，故大部分時間是無人看守的。大斑石是一座裸露的石山，巍然屹立，為長形狀的花崗岩體，高191.3米，長1350米，寬695米，周長4100米。這不僅是中國，也是亞洲第一大石，被譽為「天下第一石」。面向巨石，從左到右並不需花太多時間，可就近觀賞巨石，紋理從上而下，有人形容宛如瀑布。巨石下還立有盤古神壇、石棋盤、廟宇等。不過。因山體下方有許多泥土積累而長出高大樹木，遮蔽了視線，影響到整個巨石的觀賞，繞行到巨石的最右邊，發現樹木茂密難以穿越，故就無法到巨石的後方，且此巨石未架設階梯亦不能往上攀爬。

此巨石的長度僅有一公里多，故不需花太多時間就可看完，接下來就走到農田中，就能遠眺巨石全景，可見山體光禿，經過歲月的洗禮，由山體往下的流水形成一條條黑白相見的紋理，故稱斑石。在上頂與山下的緩坡長滿樹林，整體景觀還是具有特殊性與震撼性，只是較少遊人會因這塊看似一座一般山巒的巨石，特別來到偏遠的廣東與廣西交界處參觀。可與大斑石在地貌景觀上相比擬的是被認為澳洲的標誌烏魯魯/艾雅斯巨石，不同之處在與艾雅斯巨石由層狀的砂岩疊積而成，突兀於荒漠而非農田之上，較大斑石立於農田中更顯得其雄偉。且艾爾斯岩是世界上最大的整塊岩體，其沙岩地層高達348公尺，總周長9.4公里。其高度與周長皆較大斑石巨大許多，且其表面的顏色會隨著一天或一年的不同時間而改變，使得艾雅斯岩成為世界遺產，但大斑石卻沒沒無聞，但整體而言，大斑石雖不及艾雅斯岩巨大，但卻完整、無溝壑和裂縫。也許在未來大家會更重視此世界第二大巨石的地質與觀賞價值。

此外，大斑石只是封開國家地質公園的一部分，封開地質公園還有「十里畫廊」與桂林相似，有小桂林之稱，它是典型的熱帶亞、熱帶岩溶地貌的代表，與桂林的峰林相比較，封開地質公園內的岩溶地貌以峰叢為多，峰巒起伏，基座相連，連綿數里。而另一景區「千層峰林」是由不同層，厚砂葉岩層層壘積而成，峰林面如鈍刀砍辟，凹凸不平，卻幾近垂直於地面，宏偉壯觀，造型奇特，是十分罕見的峰林地，堪比張家界的砂岩峰林，只是二者各有千秋，難以爭勝。每個地質公園總有其特殊處，下次有機會再來一探究竟。

參觀完大斑石後，怎麼由此鄉間回到梧州市區呢？當然，只能等待公車，在馬路上等了一會，也不知何時才能等到公車，在此鄉間小道用滴滴出車是叫不到車子的，哪怎麼辦？還是伸手攔看看是否有私家車願意戴我一程，試了幾次沒車子願意停下來，過了一會沒想到竟有一位女駕駛停下車，載了兩位十歲女孩，猜想這應是女駕駛的女兒，還讓前座的女孩座到後座，竟然這麼好心，將前座讓給我，一路上真心感謝此女駕駛，估算待會應付款給她多一些以表感謝。更沒想到在經過一個村莊時，車了又停下來載了一對夫婦，婦女已快生產，要到梧州的醫院生產，也準備了家當上車，猜想這應該是這位女駕駛的親友吧。

沒想到快到封開縣城時，那兩位小孩竟然下車且還付款給女駕駛，趕緊問了懷孕婦女的丈夫這到底是怎麼一回事，原來這是「滴滴回頭車」，他們是此女駕駛的滴滴客戶，那兩位小女孩根本不是其女兒，而一樣是客人，不禁莞爾一笑，誤會一場。原來她願意順道載我是想多賺一點，故一輛小車擠了六個人，當然，這不減少我對女駕駛解決我交通問題的感謝。到封開汽車站女駕駛還問說是否願意讓她再帶我們到梧州，只因公車已到，即將開車，我及那對夫婦皆搭公車前往梧州，結束這趟旅程，也對如何在大陸自助旅行及搭滴滴車有更深刻認識。

封開國家地質公園主景觀，前方為懸崖下的花崗岩緩坡

封開國家地質公園告示牌，介紹斑石懸崖下的光崗岩緩坡

緩坡上擺置的石棋盤，可供仙人下棋

花崗岩中的「捕擄體」為未完全融化的岩石與岩漿一起凝固成花崗岩

懸崖下方的花崗岩緩坡積累許多泥土，在多雨的南方長滿樹木遮蔽了視線

從側面欣賞巨石的斜坡懸崖，頗覺得壯觀

正面欣賞巨石的斜坡懸崖，可見巨石頂及長長的緩坡長滿樹木

盤谷神壇，是為紀念盤古開天闢地的神威與盤古石的神威

在樹林掩映中，可觀賞巨石斜面上的景觀，有許多凹洞

懸崖下方有一座小廟－聖妃宮

此面斜坡因未長樹木，更顯得巨石的高大，斜坡上有許多皺褶

聖妃宮是紀念歌仙聖妃劉三妹而建，是明代建築

近看聖妃宮

此處斜坡有較深的刻紋，更像飛瀑而下

拉近看此斜坡，可見巨石風華

拉近看斜坡上的紋路，有如波浪般

緩坡樹木上的野花

離開巨石緩坡看巨石

從緩坡邊上看巨石

巨石不遠處的奇石，不知是否從大斑石滾落

從離開巨石更遠處，可見巨石斜坡上的紋理變化

從農田裡看巨石的全貌

從農田拉近看巨石，可見巨石頂上長滿樹木

更遠處來看巨石全景

介紹斑石是幾乎沒有裂縫的丘陵狀花崗岩巨石

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西藏朝聖之旅 (七)－拉薩夜景

草根影響力新視野　肖霞客(旅遊達人)

當抵達拉薩當晚並住進香格里拉飯店後，所有同行的旅行團遊客皆在飯店休息，以避免高原反應。但布達拉宮離香格里拉飯店步行即可到達怎可錯過，當即步行前往，路上見到西藏風格的高檔餐館、西藏電視台、公園內的氂牛雕像、爬上藥王山景觀台拍攝布達拉宮壯麗的夜景與側影。並步行到布達拉宮廣場看到西藏和平解放紀念碑，除可見到音樂噴泉外，還可拍攝到布達拉宮的正面，燈光投射到布達拉宮，可感受到布達拉宮的壯觀令人震撼。走過廣場又見到一公園，但晚上已關閉，接著搭上一輛三輪車前往大昭寺，因已將近九點，發現寺前廣場行人稀落，但到寺門口一看，發現寺門雖然已關密，但還有許多虔誠信徒聚集在門口朝拜。然後前往八廓街發現只有飯店還燈光明亮，大部分的商店已打烊，故而打車回飯店休息。值得一提的是進入布達拉宮廣場與大昭寺廣場皆需進行行李與身分檢查，報一下台胞證號即可，並無須檢查入藏證。

藥王山藏名夾波日，意為「山角之山」。在拉薩市布達拉宮前方右側，有小路可至峰頂。17世紀末為發展藏醫，在山上修建門巴扎倉（醫藥院），從各寺選拔部分喇嘛來此學習醫藥知識。裏面供有藥王佛像，故漢人稱為藥王廟，又叫藥王山。藥王山與布達拉宮咫尺相對，是拍攝布達拉宮最好的角度所在地，尤其是半山腰。藥王山東側有個洞窟式的小廟宇，藥王山後面有拉薩十分著名的萬佛牆，附近有很多刻瑪尼石的人家。從西藏旅遊局東面的一條小路一直往南走就可找到。布達拉宮除可從藥王山拍攝外，也可從其背後的宗角祿康公園來拍攝。

西藏和平解放紀念碑是位於西藏自治區首府拉薩市的一座紀念碑。該紀念碑建成於2002年，坐落於拉薩市布達拉宮廣場（與布達拉宮隔一條北京中路）南端，正對廣場北端的布達拉宮和中國國旗。碑名「西藏和平解放紀念碑」，由中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席江澤民於2001年10月1日題寫。2001年7月18日，中共中央政治局常委、國家副主席胡錦濤在西藏和平解放50週年慶祝活動期間率中央代表團親自參加了紀念碑奠基儀式。紀念碑的造型為抽象的珠穆朗瑪峰，碑高37米，碑體呈灰白色。碑頂為中華人民共和國國旗上的五星圖案，碑內設有陳列館（維基百科）。布達拉宮廣場音樂噴泉會在冬天進行保養，待春暖花開之際再重新啟動。因氣溫下降後，夜間遊覽布達拉宮廣場的遊客和市民日益減少，同時夜晚水流濺到地面容易凝成薄冰，極易造成行人滑倒，並且冬季噴泉管道極容易凍裂，所以會停止開放廣場音樂噴泉。

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羅布林卡、香格里拉飯店、藥王山、布達拉宮、大昭寺相對位置

前往布達拉宮所見的藏式高檔餐廳

鄰近布達拉宮廣場公園的氂牛雕像－雪域之舟、高原之寶

藥王山景觀台有二層，高不過20米，台上有許多遊客拍照

在藥王山往下拍攝可見三座白塔，其中一座在路中央，盡頭為布達拉宮

在藥王山景觀台拍攝到的布達拉宮側影

在布達拉宮廣場所拍攝到的布達拉宮正面，令人產生崇敬之意

布達拉宮廣場上的音樂噴泉，並矗立著西藏和平解放紀念碑

壯觀的音樂噴泉，不輸大陸其他省會城市

布達拉宮東側公園景色，矗立著一座藏漢融合的閣樓

大昭寺廣場，晚上九點已無人潮

大昭寺正面夜景

大昭寺的寺門雖已關閉，晚上仍聚集許多信徒在此跪拜

大昭寺門口的壁畫與裝飾

環繞大昭寺一週的八廓街在晚上九點後商店幾乎已關門

晚上十點唯有香巴拉大酒店燈火輝煌

大昭寺附近的商店雖已打烊，但仍打燈光，可見藏式風格建築

 

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杜拜的阿拉伯身影

草根影響力新視野 圖/文：陸子帆

杜拜從有祖先移居記錄到現在只有一百多年歷史，並不像其它一些中東國家那麽歷史悠久。1833年，由馬克圖姆家族所領導的共800人的巴尼亞斯部落離開了阿布紮比並遷移至杜拜，成立了新的王朝。1852年，馬克圖姆成為酋長，開創了該家族在杜拜的統治。1971年，前保護人英國離開波斯灣之後，杜拜聯合阿布紮比和其它五個酋長國於年底成立了阿拉伯聯合酋長國。在此後利用發現的石油資源，杜拜得到了快速的發展，同時利用地理位置優勢打造了繁華的自貿區，加上不斷完善的城市基礎建設推動旅遊業的發展，使得整個杜拜繁榮昌盛。

因此談歷史、談政治，杜拜不如埃及、土耳其、伊朗及敘利亞有意思；地處沙漠地帶的杜拜也沒有如瑞士、美國和馬爾代夫一樣的旖旎風光，但難能可貴的是它身在思想閉塞的海灣地區卻大膽開放接受西方文化，以光一般的速度發展成為了中東沙漠地區的現代之城。
作為阿拉伯國家，杜拜對各種生活方式的寬容展現了其兼容並蓄的開放姿態。杜拜屬於穆斯林國家，主要信仰有伊斯蘭教，也有部分印度教和基督教徒。而政府對非穆斯林宗教群體持寬容態度，基本很少干預他們的宗教活動。

在杜拜街頭能感受到強烈的文化沖擊，聳入雲天的高樓大廈與伊斯蘭特色的阿拉伯建築並存；人們的穿著既有傳統長袍，也有西裝革履；耳邊傳來到的既有清真寺的禮拜聲，也有飛機跑車的轟鳴聲；有擺放時尚前沿新潮商品的櫥窗，也有販賣著黃金、海鮮、香料的小市場……

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杜拜唯一一條內陸河——杜拜河，也是杜拜的母親河。杜拜河全長只有14公裏，卻孕育著杜拜的生生不息，向西延伸形成了柏杜拜（Bur Dubai），西半區坐落著被稱為“中東曼哈頓”的貿易中心以及朱美拉，哈裏發塔、帆船酒店、棕櫚島等都坐落於此。杜拜河向東延伸形成了德伊勒（Deira），也是杜拜的老城區，大部分的歷史建築、酋長故居、文化古跡和博物館都在河兩岸。

很多人到杜拜，都要感受其繁榮奢華，我認為這是極其不完整的。這些都是西方文化為主導的衍生物，除此之外，還有阿拉伯文化與穆斯林文化為主導的衍生物。

杜拜博物館是了解一座城市歷史最好的地方，杜拜博物館見證了杜拜30年間發展的全過程，見證了杜拜從默默無聞的小漁村成長為高樓聳立的大都市的變化。博物館東側還有巴斯塔奇亞阿拉伯歷史建築群，在此也可以了解到阿拉伯的文化。時間充裕還能逛逛老酋長的故居以及杜拜民俗村，這裏記錄著當地百姓的日常生活，如穿著、飲食、生活方式及民俗風情等，可以了解當地人生活的變遷。

走完杜拜河的西岸，再來逛逛杜拜河的東岸。東岸有三個比較有特色的小市場——魚市場、黃金市場及香料市場。三個開放式的小市場相距很近，但是開放的時間有所不同，建議先參觀魚市場，裏面販賣著各種新鮮的海鮮及水果，受當地華人的影響，不少商販在看到有華人路過時都會用蹩腳的中文說“新鮮的”、“便宜的”、“魚”等詞語。

接著再參觀黃金市場，其實黃金市場並沒有很“高大上”反而是由很多小商鋪及黃金店鋪組成的市場，我個人對黃金並不感興趣也不懂行情。但是如果要買黃金，也可以放心的，因為黃金街的店鋪都需要在杜拜經濟部門註冊，沒有假冒偽劣問題，而且要買的話可以挑一些比較有名的商鋪。

最後就是香料市場啦，還在黃金市場逛的時候，遠遠就能聞到各種香料的味道飄散在空氣中。老街的空氣裏彌漫著香料、藥草、堅果及豆類種子、乾水果及辣椒的氣味。阿拉伯香料除了用於食物調味劑外，當地女性還用它來熏衣。當地的小販會將一個陶瓷小碗放在地上，放入木炭、松香、香料粉末，然後用火柴點燃，一會兒工夫，一縷輕煙冉冉上升，房間裏充滿了一種芬芳而含蓄的香氣。然後，再取來一件長衫，懸掛在距離地面約一米的地方，一會兒工夫，衣服上也染上了淡淡的甜香，久久不褪。據說用這種方法熏衣服，只要10分鐘就可以將香味保持一周。

逛完了杜拜河的東西兩岸，基本上就差不多了，不過還有兩個地方比較推薦的，就是六國商城盒朱美拉清真寺。

朱美拉清真寺是杜拜唯一一家面向非穆斯林開放的清真寺，可以參加每周六至周四由杜拜文化局組織的遊覽團。此團由兩位阿拉伯人講解伊斯蘭教的文化、傳統、服裝、朝拜、飲食、男女之別等內容，是了解穆斯林文化的最佳途徑。參觀時要注意須穿著長袖長褲，女生要用頭巾把頭髮遮起來，清真寺進門處也有黑袍和頭巾免費租借，進入參觀前要脫鞋。如果沒有時間參加遊覽團，也可以在晚上看一看燈光下的清真寺，別有一番景致。

六國城全稱“伊本•巴圖塔主題購物中心”（Ibn Battuta Mall）位於杜拜市區（西）邊緣，以巴圖塔旅遊的經歷為主題，把購物中心的區域劃分為6個順序相連的主題大廳。6個大廳分別取材於巴圖塔旅遊過的6個文明古國，它們是中國、印度、波斯、埃及、突尼斯和安達盧西亞。各大廳不管是外部建築造型，還是內部建築造型，以及裝修、裝飾、色彩都按照14世紀各國的建築風格和特色來設計和建造，漫步其中就像來到了一個實體的中世紀建築藝術殿堂。分布在各大廳的各個商店內部則用現代建築藝術和現代建築材料裝飾，其中中國城以鄭和下西洋的帆船為主題。

其實到杜拜旅遊，並不需要暴走多少個景點，也不需要抱著厚厚的歷史書對照參考，只需要輕鬆地走走逛逛，就能發現穆斯林文化與西方文化的大膽碰撞了。

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