一生一定要去一次的秘境：美國亞利桑那州的羚羊山谷（上）

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

“深深的探索大自然，然後，你就會所有的一切有更深層的了解。” ¬(愛因斯坦)

有些地方，不用任何人告訴你，你就會不自覺的感動，讚嘆。你會猜想，是誰或是甚麼力量可以把一個自然界的景觀打造得如此美麗，如此壯觀。然後，你會不自覺地感覺到自己身為人類的渺小與卑微，但同時，你也會感到豁然開朗。彷彿之前所煩惱擔心的所有事情，好像都沒那麼重要了。在如此壯麗山河之前，你真的只是一個小小的探索者而已。

亞利桑那州的羚羊山谷，就是這麼樣的一個地方。在這裡，我彷彿走進國家地理頻道裡面，看著雄偉的岩壁，我真的不敢相信，這裡是地球。羚羊山谷是我聽在地朋友告訴我的。他說，”大峽谷不去沒有關係，但羚羊山谷一定要去。” 後來在網路上參考幾張照片，立馬就決定說甚麼也要排入行程裡。羚羊山谷位於美國西南部，幾乎是介於猶他州和亞利桑那州的邊境之間，距離洛杉磯有八個鐘頭的路程。

羚羊山谷又分為上羚羊山谷和下羚羊山谷，兩個分開的地點，景觀也截然不同。若是有時間，很建議大家兩個景點都參觀，下羚羊山谷我下篇再介紹，而這篇則是主要分享上羚羊山谷 (大部分網路上打出羚羊山谷，都會跳出上羚羊山谷)。

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羚羊山谷位於印地安人的保護區，因此不能擅自闖入，唯一的方法是報名當地的團體，再由當地的印地安人帶你進去導覽。這次參加的團是 “Antelope Slot Canyon Tours”，其實參加哪個團都無所謂，只要能帶你去目的地就行了。當時坐在後座，這讓我想到不折不扣的 “載豬仔車”。

上羚羊山谷一直都是人潮不斷，即便我們去的是陰天，依舊是人擠人。

一進門，歡迎我們的是這番美景，岩石上的紋路非常清晰。在印地安語裡面 “上羚羊山谷”代表的意義就是 “水流入岩石之地”，用來形容這樣的美景奇觀。

陰天晴天各有不同的美，晴天的色彩較鮮豔，可也比較容易反白曝光。陰天色彩可能稍微少一點，但至少不易曝光，整體照片顏色比較飽和。

上羚羊山谷基本上沒有坡度，進去之後完全是在平地上面走。在我看來不管年長者或是小孩都沒有問題，唯一硬要說一個缺點的話，大概是遊客很多吧 ! 好在陰天依舊能拍出暗紫和暗紅的色調，非常美麗。

砂石的紋路很像骨架一般，讓我想到人體的脊椎。

基本上只要光線調好，色調飽和度抓對，在羚羊山谷不會拍到難看的照片，每一張照片都像一幅明信片。

至於狹縫行山谷的形成，最主要是因為日積月累的砂石侵蝕，包括颶風，暴雨引起的水災，流入谷底。久而久之，就形成4000英尺 (約1.2公里)高的峽谷。

造訪羚羊山谷的最佳時機為夏天的正中午，但基本上三月底到十月初的正中午都可以看到很多層的顏色。若是冬天造訪，又或者是清晨或黃昏，光線不夠強，峽谷裡面的顏色就反射不到了。

螺旋狀的山谷令人印象深刻，也因此讓上羚羊山谷有個 “螺旋山谷” 的綽號。

拍一張寫實的照片，我們去的時候是十月中旬，卻還是滿滿的人潮。導遊說這樣的人潮已經算少，若是夏天肯定是被擠得水洩不通。所以當天就跟著人潮走來走去，然後聽一堆人被不同的導遊罵來罵去，因為很多不聽話的人會亂跑。

但即便人擠人，一看到這讓人讚嘆不已的美景，覺得心中充滿感恩。若是你有人群恐懼症，那建議去 “下羚羊山谷” 會比較適合。

帶我們進峽谷的是一位開車技術很恐怖的印地安大媽。我們坐在”載豬仔車” 上時，極度嚴重懷疑導遊是不是和其他團體在飆車尬車技之類的，路途顛波也就算了，但不知道被甩尾多少次的我們還是吃了一大口的沙。眼睛鼻子耳朵包包裡面，滿滿都是沙子。非常非常的特別的經歷。我終於了解中東婦女為什麼包頭到腳包得像粽子，因為沙石滿頭的狀況真的不好受。

但是，撇開開車技術跟餵客人沙子不談，這位印地安大媽超熱心，人又好。一直不斷地幫我們勘景，取景，甚至還直接幫我們拍照。在拍之前都會交代相機要調好，包括 ISO，白平衡，顏色，對比等等。圖中羚羊山谷版本的 “我的一顆心，獻給一個人”，就是出自大媽之手。(抱歉Dr .Phoebe今天一直在點播老歌，年輕的弟妹們忍耐一下，過幾天換點播嘻哈音樂給你們。)

印地安大媽說這左手邊岩石的形狀很像一隻小貓在親右手邊的一隻大狗。

岩石的顏色很多，以折射的遠近而有所不同。

2006年時的一場水災，導致36小時中羚羊山谷完全被淹沒。導遊用手電筒照出來的浮木，就是從十年前的水災中遺留至今的。那場水災對當地人來說是一個難忘的傷口，大媽導遊說她有整整一年多都不敢回來這裡，怕一回來就觸動令人難過的回憶。

大媽導遊說這個石像是美國國父喬治華盛頓的側臉照。

在羚羊山谷裡往上拍，原則上只要不過分曝光，都可以抓到很美的照片。

層層的砂石堆疊，看起來像一座座的小山。

精雕細琢的羚羊山谷，完全述說了造物主的創意和巧思。每一個角落，每一個紋路當像是被祂親自觸摸過一般，獨一無二。

羚羊山谷裡的路並不長，即使想駐足良久也因為其他旅遊團也在，有時間限制所以得匆匆離去。這是我們所看到的出口。

放上一張背影照來當比例大小，你就知道羚羊山谷有多雄偉了。短短一個小時的導覽，讓你踏進國家地理頻道裡面。羚羊山谷，真的是一生一定要去一次的秘境。

上羚羊山谷小資訊
導覽官網：http://www.antelopeslotcanyon.com/
門票：光線最好的時段10:30am 和1:00pm 是$58（光線最好時間為夏天的11:30am-2:30pm），其他時段則為$48
地址： 55 S. Lake Powell Blvd. Page, AZ 86040
開放時間：一個禮拜七天都有開放，導覽時間為8:30am 第一團到5:00pm最後一團

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美國亞利桑那州的馬蹄灣

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

＂天是耶和華（上帝）的天，地他卻給了世人。＂（詩篇115:16）

想要體驗美國地大物博的感受，我建議，至少要在美西開車玩一回才能徹底體驗。英文的字眼裡叫做Road Trip，表示整個假期都是在路上度過，邊開邊玩，也是美國在地人最喜愛的玩法之一。累了就在下一站歇歇腳，休息足夠 了繼續往前。常常有的時候，景點和景點之間，四到八個小時都不足為奇。美國這麼大，撇開東北角的小州不談，大部分的美國其實都是這樣天大地大的景況。也難怪許多美國人一生以來根本沒辦過護照，光是五十州就夠他們跑透透了，不過畢竟世界之大，還是要找機會出國去看一看比較好。

美西不是只有加州，鄰近的亞利桑那州和猶他州也都藏有許多深藏不露的景觀。而亞利桑那州的佩姬小鎮就是個臥虎藏龍的地點。在這裡，你可以看到世界級的秘境，知名的羚羊峽谷（延伸閱讀：上羚羊峽谷、下羚羊峽谷），也可以看到被三面科羅拉多河環繞的馬蹄灣。但不但如此，佩姬小鎮距離兩個猶他州的國家公園，包括以鹽柱殿堂著稱的布萊斯國家公園，以及以壯麗溪谷聞名的錫安國家公園（延伸閱讀：天使的降臨山、錫安國家公園朔溪行）都只有一個半小時。也因此羚羊峽谷、布萊斯國家公園、和錫安國家公園分別有著金三角的美譽。今天和大家分享的便是羚羊峽谷附近的馬蹄灣、鮑爾湖、以及大水壩這三個景點。

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下圖為金三角的地圖

列出今天介紹的三個景點，距離羚羊峽谷都是十分鐘以內的車程。雖說馬蹄灣和大水壩都是隸屬於Glen Canyon國家遊樂中心，但只有Glen Canyon區域裡面需要收費（若有美國國家公園的年票則可免費參觀，不需要額外付費），馬蹄灣和水壩則是免費參觀。

在美西邊開邊玩的路上，路上隨便拍都可以是一張明信片。

不同於亞利桑那州境內大多矮又平又多石頭的景觀，佩姬小鎮位於亞歷桑納州和猶他州之間，因此也有些猶他州的紅石景觀。

來到佩姬小鎮之後，可以看到一處處的山石景觀。而馬蹄灣本身並沒有確切的地址，只知道位於89號公路上。但在輸入導航的時候直接寫horseshoe Bend即可。

沿著89號公路走便會看到馬蹄灣的指標，開一大段路進去便會來到停車場。停車場過後要走大約一英里的路程上坡，雖說有些微的坡度，但只要緩慢前進，並不難爬，因為沿途也看到許多老弱婦孺攀爬。

從外面看完全是遼闊的一片天地，根本看不出這裡和其他地方有何不同。

但要來到馬蹄灣的前面，才會看到另一番天地。三面環繞的科羅拉多河，形成天然的巨石景觀，真的非常令人驚艷。

順帶一提，這旁邊完全沒有放欄杆，砂石也非常平滑，真的要非常的小心緩慢前行。

很難想像這裡海拔1300公尺高的高度，而由於科羅拉多河本身就已經是980公尺的高度，因此估計這巨石大概就是300公尺高。

我們來造訪的時間大約下午三四點左右。只能說亞利桑那州的天氣千變萬化，中午去羚羊山谷時還下小雨，下午就出了大太陽。

旁邊看過去則是一大片遼闊的平原。

山石的輪廓也是奇形怪狀，異常吸睛。

順帶一提，馬蹄灣其實隸屬於Glen Canyon 國家遊樂中心管轄，好在目前馬蹄灣沒有收費，還是免費參觀的狀態。

和羚羊峽谷一樣，這裡的岩石也是屬於較鬆軟的納瓦霍山石。

不同時間來觀賞馬蹄灣，也會有不同的光線和色澤，無論是早上的日出，正午的烈日、早晨和傍晚的光線，甚至是接近夜晚的星空，每個時間點馬蹄灣都有著截然不同的面貌。

真的也只有在這樣壯麗的大自然面前，才會感到自己的渺小。

結束後沿著原路回去。基本上這是一個小時之內便可踩點完畢，但景觀超值的免費景點，非常值得一遊。

同樣是在Glen Canyon遊樂中心裡面，另一個著名景點則是Glen Canyon大水壩，雖說名氣不如胡佛大水壩，但卻也是全美最大的人工蓄水池之一，同時也在無數電影和電視節目中出現過。

如此壯觀的水壩，卻是美國最後建造的少數水壩之一。據說這座水壩在被建造時惹起眾多的爭議，原因在於水壩的建造影響了下游的許多自然生態（包括大峽谷在內）。但同時水壩卻也穩固了科羅拉多河的水流量，不但供應周遭環顧六州的水量，也藉此用來水力發電。

科羅拉多河源於洛磯山國家公園，據說有個別名叫做＂綠河＂，在柔和的陽光照射下呈現墨綠的光彩。在不同的流域也可因此而欣賞到不同的峽谷和河水景觀。

繼續往前，雖說這時已經夕陽西下，但我們還是來到水壩旁邊的鮑爾湖（這裡面便是要收費才能參觀的地點）來欣賞夕陽的餘暉。鮑爾湖命名來自於約翰鮑爾John Powell，也是美西拓荒史上，第一位探索大峽谷內的科羅拉多河流域的人。

無意間在附近草叢裡看到的可愛兔子背影。

鮑爾湖也是另一個頗受歐洲人喜愛的景點，反倒比較少受的亞洲旅客的青睞。許多人甚至會租一艘船在湖中待上一個禮拜，閒暇時就在湖面上亂逛，累了就在船上休息，徹底體驗愜意的人生。

在跑完所有景點後，我們慢慢地看著天色轉暗，感受徐徐的海風從臉上吹來，看著美麗的鮑爾湖，和無數艘在海上休息的船隻，配上粉紫色的夕陽，成為我們這趟國家公園之旅的完美句點。

（歷史資料來自於維基百科）

Glen Canyon 國家遊樂中心（包含馬蹄灣、大水壩、鮑爾湖）景點資料

地址：Hwy 89 S, Page, AZ 86040

電話：(928) 608-6200

網址： https://www.nps.gov/glca/index.htm

貼心小叮嚀：

• 三個地點位於羚羊山谷都只有十分鐘左右的車程，而除了鮑爾湖之外，其他兩個地點也都是免費參觀。非常推薦在參觀羚羊山谷的同時，也可以留下半天時間納進行程裡。
• 景點所需時間：我們於一天內走了上下羚羊山谷，外加這三個佩姬小鎮的地點。但如果可以的話，我可能下次會再安排多半天的時間來鮑爾湖上游船（某些遊船公司會帶你繞羚羊峽谷的後方，但這次時間太趕，成為整趟旅行的遺珠）
• 我們造訪的時間是十月分，但三個地方白天時都熱翻，一到傍晚風卻變得超大，怕冷的人還是要注意一下。

最適合造訪的時間：推薦春秋兩季，夏天日照時間最長，但人潮也最多。而冬天則比太陽光線比較短。

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美國亞利桑那州的紅岩殿堂

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

（圖為和ABC老公站在聖多納魔鬼橋頂端的合影）

＂我認為大自然是個無線廣播電台，只要我們願意用心傾聽，會發現造物主每分每秒都藉由它來對我們說話。＂（喬治華盛頓 卡弗　美國農業化學家）

寫了這麼多篇文章，大家都知道我有多愛去美國的國家公園玩。從優勝美地、大峽谷、死亡谷等等，對我來說，有國家公園的招牌掛保證，幾乎還沒去過哪個國家公園讓我失望過。但美國除了擁有許多知名的國家公園之外，其實也有更多的州立公園也有優美的天然景觀，絲毫不比國家公園遜色，而且由於面積比國家公園小一些，也相對更好駕馭。這次和ABC老公開車到亞利桑那中州大峽谷旅遊，打算順便去聖多納紅岩州立公園 (Sedona Red Rock State Park)，但我們兩個在小的時候都和家人來過，當時的印象就是普普通通沒啥印象，因此我們兩個對聖多納州立公園就真的沒抱太大的期望。

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但很高興這次造訪翻轉了我們對聖多納的第一印象，因為這裡比我們記憶中的聖多納州立公園，更精彩更好玩，而且由於州立公園範圍較小，一天景點玩得深入又透徹，感覺效率非常高。聖多納位於亞歷桑納州，以它出名的紅色石頭為主要看頭。除此之外，他也是許多人前來尋找心靈平靜的熱門地點（好像到這裡就可以追尋到自我一樣），因此一路上也隨處可看到不同宗教的人，有人祈禱、有人手足舞蹈、有人坐在岩石面前做瑜珈，真的是形形色色。但我和ABC老公已經有了心靈的平靜，純粹就是來這裡看上帝所創造的風景。

這次我們在聖多納的一日遊，由北到南，分別走了魔鬼橋Devil’s Bridge、教堂石 Cathedral Rock、鐘石Bell Rock、十字架教堂Chapel of the Holy Cross，最後才繞到遊客中心附近走走。

一早起來，我們決定趁天氣還沒太熱的時候先去爬魔鬼橋Devil’s Bridge。雖說名字是魔鬼橋，但坦白說，一路上的風光景象，真的和他的名字有天差地別。

亞利桑那州的公園景觀或許地勢不高，但非常遼闊壯觀，用人形當比例尺才可以顯出這一片大地的壯觀感覺。

攀爬的路線並不困難，至少和之前爬過天使降臨山相比，或是優勝美地七小時爬行相比，真的平坦太多了（來回大約3.8英里），最後一小段才有一點些小小攀岩的狀況。我還看到有人帶著寵物狗一起攀爬，實在是太厲害了。

快爬到頂端時所看到的壯麗風景。

我和ABC老公在此佇足片刻，讚嘆從來沒有看過如此遼闊的山石森林，

在攀爬大約一個小時之後，最後到達魔鬼橋的頂端，雖說我站的魔鬼橋已有5000英尺高，但還是無法和眼前的壯麗山石相比。當下的我只覺得自己真得無比渺小，也令我感到謙卑。而眼前中間那層橘紅色的山石便是聖多納專屬Schnebly Hill Formation。

爬完魔鬼橋，喘口氣之後朝向第二個景點，教堂石Cathedral rock，也是聖多納最顯眼地標之一。雖說大部分的人都選擇遠觀拍照，但我和ABC老公決定來爬山攀岩。

一層層紅色的岩石，得慢慢地爬上去。攀岩的成分高於登山，但由於很多人留下的足跡，因此有許多凹進去的部分可以踩踏前進。

爬到半山腰所看到的秀麗景觀。

另一邊的景觀。地面上拍照也很難捕捉到如此壯觀的感受，也真的只有藉著登山攀岩，才能體會到聖多納這片涵蓋的土地面積有多大。

由於我們造訪的時間是五月份春季，剛好也遇到仙人掌花開的季節。金色的仙人掌在太陽照射下閃閃發光，難以想像看似無趣且帶刺的仙人掌也能開出如此美麗的花朵，而且美得令你驚豔。

攀爬的路線有些陡峭，雖說爬行上升不到一英里的路程，但過程花了我們四五十分鐘，一直到頂端的時候，我們兩個已是氣喘吁吁。

近距離觀看雄偉的教堂石，真的十分壯觀。

旁邊所看到一望無際的紅岩景觀。和其他國家公園必須爬兩三個小時才登頂看下面的景觀，聖多納的攀岩爬山路線都是小而美，小而精，只要一小時就可以搞定，得到這令你感動的視野。

繼續往下一站前進，鐘石Bell Rock。鐘石其實也是可以攀爬到頂端，但剛剛在攀爬教堂石的回程路線，抵達平地之後的下坡我不小心滑了一跤（剛剛攀岩完全都穩穩地，一直到平地才跌倒實在是太蠢了！），左腳骨頭開始陣痛，只能忍痛放棄攻頂鐘石。

鐘石的背景。

往下一站十字架教堂前進。在聖多納裡面開車也是一種享受，隨手一拍的景致都可以當作明信片。

來到被群山環繞的十字教堂Chapel of the Holy Cross¸，當初在設計這間教堂石，亞利桑那州當地的雕刻家Marguerite Brunswig Staude希望能打造出一個現代人也能夠來敬拜上帝的地方，而環繞的石頭，則代表著耶穌基督曾經對彼得講過，＂我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過他。＂這句話。

繼續沿著步道往上走，路上看到更多茂盛美麗的仙人掌之花。比起那些溫室裡那些必須小心呵護的嬌嫩花朵，這種野花的韌性和生命力卻更得我心。誰說一定要嬌滴滴地當公主？誰說一定要在花店裡面被包紮成用來求婚的花束才算美麗？在野地裡的花朵，上帝就是他們的呵護者，他們不需要人類的讚美或多餘的包裝紙來襯托，因為在上帝眼中，他們就是獨一無二。沒有溫室，他們有的是暖暖的陽光，沒有包裝紙，但在仙人掌的襯托之下，他們更顯出獨樹一格的美麗。

也或許人生就是這樣，我們總愛看別人所擁有的＂常態＂，然後抱怨自己的困境或難處。但其實，我們看不到的是包裝紙底下根莖發臭的樣貌，就好比大家都只把光鮮亮麗的部分分享於臉書，背後的傷痛辛酸，又有多少人知道。到頭來，我們才發現，別人擁有的不見得比較好，而你充滿著荊棘和刺的人生，卻反倒開起了令人驚艷的花卉。

繼續來到十字架教堂前面。教堂的靈感其實來自紐約的帝國大廈，最初的初稿也和勞埃德·賴特（知名建築師Frank Lloyd Wright的兒子）討論過，原本這座教堂是要蓋在布達佩斯，但由於第二次世界大戰的發生，因此才改到聖多納這裡。

雖說建築師本身是為天主教徒，但他希望打造出來的空間，是歡迎、擁抱各個宗教，用意是希望上帝可以觸摸到更多的人。教堂內部簡單典雅，大自然的景觀，和朝聖者的心就是這裡最好的裝飾。

坐落在紅岩之鐘的教堂，後來1957美國建築師協會也頒發榮譽獎給此教堂，2007年更被評選為亞利桑那州的新七大奇觀之一。

來到戶外，花卉的擺飾和流水的搭配也非常搶眼。

360度看到聖多納的景觀，中間的兩座顯眼的紅石據說叫做雙修女石。

另一端壯觀的山石，像是一座座巨大的雕像。

最後才來到小鎮上逛逛。這裡除了是許多人尋找心靈平靜的所在，也是藝術家來尋找靈感的地點。因此許多畫廊、藝品店在小鎮上也非常熱門。

隨意逛逛時所看到的天然蠟燭製造過程。

五顏六色的蠟燭任君挑選。

而許多美國西部的老電影也都在聖多納拍攝，小鎮旁邊所看到的聖多納，但和其他地方的景致相比，還是差了一截。玩到此時已經下午，但我認為以景點排列來說，一整天聖多納玩下來剛剛好，玩得透徹又深入。如果你想要血拚購物，可以再多加半天的時間。最後，不論你來是想尋找心靈的平靜，又或者是想接受大自然的洗禮，都大推聖多納州立公園，來一場和紅岩山石的美麗約會。

（歷史資料來自於聖多納官網）

聖多納州立公園資料

英文名：Sedona State Park

地址：4050 Red Rock Loop Rd, Sedona, AZ 86336

電話：(928) 282-6907

官網：azstateparks.com/parks/rero/
門票：如果只是在聖多納內的話免費，但紅岩州立公園的其他地區會收費

貼心小叮嚀：聖多納附近的山路很陡又窄，建議白天開會比較適合。另外不同於國家公園必須自己攜帶食物，聖多納小鎮裡的店家餐廳多而又多，只要事先查好店家，絕對不用怕餓肚子。

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