歷史的軌跡 北京印象 (鳥巢，長城，頤和園)

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

這是上一篇文化的禮讚– 北京三景 (故宮、天壇、全聚德)的續集。北京，身為四大古都之一，不但有著深厚的歷史的遺跡，風土民情也有很多可以著墨之處，而2008地的北京奧運，在眾所矚目之下揭開了序幕。中國政府也藉此機會，重新整頓北京，為了要讓大家給北京，給中國重新一個好印象。奧運發生那一年，我還在念牙醫，當初忙著課業在水深火熱之中，唯一只記得，當時設計的很可愛的吉祥物熊貓玩偶晶晶。

走一趟北京，看到的是歷史悠久的古城夾雜在現代化的社會之中當初的奧運聖火，又名 “祥雲火炬”，現在留下來給觀光客觀賞用。背景看的到北京的空氣汙染依舊嚴重，灰濛濛的一大片，但是沒有減低大家的旅遊興致。

俗稱 “鳥巢” 的北京國家體育場。從開工到完成總共四年半，只能說非常佩服強國的工作效率。迅速地就將國家體育場蓋成。以不規則鋼架外型的設計，呈現像鳥巢的概念。而建築師也採用自然光線，回收雨水，自然通風來強調綠化概念。

鳥巢附近的小燈，看起來小巧可愛，同樣以鳥巢外型來詮釋。

除了奧運開幕閉幕儀式之外，據說五月天也在這裡辦過演唱會唷！

鳥巢內部，真的是一片紅呀！用紅色濾鏡照出來的照片也頗有意思。(剛好搭配強國的國旗顏色)

因為奧運而建立的運動塔 (那大嬸的便秘表情實在太搶鏡，我捨不得刪掉)。

國家游泳中心，又名 “水立方”，看過晚上的照片之後覺得晚上燈光打起來比白天更美。說是立方體，其實又以長方體更為恰當。由遠處看起來像許多個泡泡匯集而成，也因為它的獨特設計而分別榮獲四個不同的設計大獎。水立方也是唯一一座由港澳台人士和華僑捐資蓋成的奧運比賽館。

上次去了故宮，接著不能錯過的當然就是長城了。此處為天下第一雄關的居庸關（通常跟團旅行，要不就是去附近的八達嶺長城，要不就是居庸關的長城）。居庸關距離北京大約60公里左右。大約春秋戰國時期，就已有 “天下九塞，居庸其一” 的紀載，而到了北魏時期，正式納為長城的一部分，也順勢成為軍事要塞。順帶一提，有名的京劇 “遊龍戲鳳” 裡面就是以居庸關為故事背景。

爬上居庸關所看到的長城，這裡因為風景優美，層層山巒堆疊，在清代時有著 “居庸疊翠”的雅稱，也順勢被乾隆皇帝列為 “燕京八景” (燕京指的就是北京)。

可惜爬長城的那一天身體不舒服，只爬了一小小段就不行了。只能爬這麼一小段作為紀念，現在回頭看真的太遜了，連美國國家公園都爬過，這山路更應該爬的呀！不過想想也沒關係，下次一定要再去一次，好好爬一段長城！。另外，長城的地板因為被太多人踩過，明顯的 “滑溜” 許多，去攀爬的人真的要注意一下。

最後一賞，是北京的夏宮– 頤和園。北京的頤和園就好比法國的凡爾賽宮一般，都是以夏宮出名 (然後故宮就好比巴黎的羅浮宮這樣)，都是被建造來避暑，也順便離開擁擠喧鬧的首都市中心。即便這天的天空不作美，看著一整片的荷葉池，的確暑氣全消，心情大好。頤和園也是聯合國世界文化遺產之一。

昆明湖中，濛濛細雨中的粉色荷花，出淤泥而不染。

從荷花池可以眺望到遠方的萬壽山。頤和園的前身漣漪園在二次鴉片戰爭當中燒毀在光緒年間 (1884-1895年)用海軍經費挪移過來重新改造，讓慈禧太后養老用的。

乾隆皇帝時期，還只是頤和園的前身漣漪園，但當時他看到同樣的震撼美景時，寫下了這幾句詩詞，「滿山松柏成林，林下綴以繁花，堤岸間種桃柳，湖中一片荷香」。

樂壽堂是慈禧太后當年的生活區，也是諾大清宮中，最早安裝電燈之地。這是樂壽堂堂前的銅鶴，在細雨之中格外醒目。跨院的後半部則是 “永壽堂”，也是慈禧跟前紅人太監李連英的居住之地。

因為下雨，大多時間都在長廊下避雨。頤和園的長廊長達728米，一共有273間。往上看，可看到蝙蝠狀形狀的樑柱支撐，為的是取 “福”字的諧音，象徵福氣滿滿之意。

而除了梁柱精巧的雕工之外，頤和園長廊也鑲上了各個神話故事。

佛香隔是慈禧太后燒香祈禱的地方，同時也是頤和園體積最重的建築物。而文化大革命的時候，佛香閣裡也放了大幅的毛澤東畫，好讓紅衛兵不會來蓄意破壞。

這次遊北京和十年前遊北京最大不同就是，強國人自己本身的旅遊團體就多到強強滾了，本地光觀客大爆增。即便下著雨，還是可以看到者麼多強國的觀光團體，只能說現在不管到哪裡旅遊，都會碰到強國人呀!

回到長廊上，不知為何每走過這裡都覺得好像回到古裝戲的場景，感覺隨時會有人走出來請安之類的。頤和園算是在所有中國的園林當中，保留最完整的一座，也是唯一一座還保留著漢武帝"一池三山”模式的園林。

仁壽殿也是乾隆當年的勤政殿，也是皇帝辦公的地方。至於為什麼被光緒改名為”仁壽殿”，是採自於孔子論語裡的 “仁者壽”。據說殿內還有十來塊匾額，都是寫一些稱頌帝王的字眼，而下圖的 “大圓寶鏡”，據說是慈禧太后最喜愛的匾額之一。
　
雖說下著雨，光線有些受到影響，裡面的擺設還是看得很清楚。壽協仁符也是用來歌頌帝王的豐功偉業，拍馬屁用的。

如果說法國興建凡爾賽宮，擴大貴族與平民之間的差距，導致於後來的法國大革命，那麼挪用軍費大肆修建頤和園，似乎也同樣導致滿清最終被推翻的命運。每每看著這些大興土木，美崙美奐的宮殿，一方面老祖宗人類的智慧總是令我嘖嘖稱奇，畢竟那個年代沒有升降梯，沒有怪手，也沒有挖土機，能夠建造這樣的雄偉夏宮真的令人刮目相看。但另外一方面，我也同時為權力過盛的短視皇室感到悲哀，想著多少人的心力交瘁，血汗斑斑才得以見出這樣的建築，不知民間疾苦的皇室，最終也把人民逼向革命一條路。走一趟北京，不但認識歷史，也會更珍惜現在所擁有的自由，民主，和人權。

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北京﹣到底是屬於誰的共同記憶

草根影響力新視野 圖/文：鄧舒展

100個遊玩北京的人，會對北京有100種不同的想像。有人沉迷於歷史傳奇，有人寄思於京腔京劇，有人垂涎於護國寺的小吃。哪怕只是短暫停留，也難免對北京產生一種情感，讓人離不開，也不想離開。

大學期間最喜歡閒逛的地方莫屬鼓樓附近的胡同和小店。過往安靜的南鑼鼓巷，如今早已被擠得水泄不通。動漫文創、街頭小吃、原創服飾，臨街商鋪開了一家又一家，從巷口走到巷尾，大概能花上大半天的時間。儘管進駐的商品豐富了原來沉寂的街區，卻總覺得缺少了些什麼。

從南鑼鼓巷出來，馬路對面是另一條與南鑼鼓巷相呼應的胡同，名叫北鑼鼓巷。身旁不再是右手舉著相機、左手拿著文宇奶酪店的紅豆雙皮奶的遊客，一切回歸生活原有的樣子。理髮店裡都是五六十歲的老頭子，四合院門外坐著聊家常的阿媽，在你被複雜的胡同網絡搞得暈頭轉向的時候，他們總會主動給你指出正確的方向。



與代表皇家文化的紫禁城、天壇、圓明園相比，胡同裡居住著北京的平民文化。從元朝開始構建起來的縱橫交錯的胡同網絡，蘊藏著多少鮮為人知的故事。有些胡同因著在此生活過的名人出了名，大部份仍是普通京城百姓賴以生存的地方。也因為胡同以及四合院的年歲有點久遠了，破舊失修的外牆和結構、沒有衛生間的不便，迫使很多原居民帶著不捨搬進旁邊新建的高樓。胡同最終難逃被拆除被替代的命運。



中外遊客對胡同文化的好奇與喜愛能否幫助胡同獲得重生？在什剎海一帶，不時能遇到坐在人力三輪腳踏車上友好地打著招呼的外國人，他們眼中的北京也許並沒有國際大都市光鮮亮麗的外表，傾聽三輪車夫帶著濃重的北方口音，偶爾夾雜幾句蹩腳的英文，落力且詳盡地介紹guidebook上讀不到的野史橋段，眼前這個千年古城變得鮮活起來。

2008年的奧運盛事已過去，又將迎來2022年的冬奧會。北京，會以什麼樣的形象登上備受矚目的舞台，還會是你記憶中的那個模樣嗎？

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北京老爺車博物館

草根影響力新視野　圖文 鍾藝

北京懷柔區的北京老爺車博物館，是一個我很喜歡並會推薦給朋友參觀的博物館，不僅是因為藏品本身很有特殊性，而且在這裡還能感受到中國汽車製造業的歲月崢嶸以及世界汽車工業的百年發展史。

根據各類網路百科的定義：老爺車也叫古典車，一般是指二戰前或更老，但是現在依舊可以使用的汽車。曾經，一本英國的汽車收藏雜誌將老爺車稱為「經典的古老汽車」，但是愛好者們卻更加偏愛「老爺車」這個有著強烈擬人色彩的說法，並且這一名稱在全球迅速蔓延，成為這一類汽車的統稱。北京老爺車博物館就是一位老爺車愛好者——雒文有私有的博物館，在這裡一共收藏了160多輛老爺車，從曾經為第一代領導人服務過的加長紅旗，新中國接待過的16位各國元首的轎車，到毛澤東、周恩來、傅作義等人的座駕，在這裡都能尋到芳蹤。

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老爺車的身價不菲，收藏老爺車絕對是一項貴族才能把玩的「遊戲」，例如1933年問世的美國求盛伯格汽車就曾在拍賣行被賣到100多萬美元。在北京的老爺車博物館，可以看到這些跨越歷史長河的老爺車其背後都被一套複雜的評價標準衡量著。生產年份、產量、當時的市場定位、現有的保留數量、現在還是否可以正常使用、車主是否是社會名流，這些都是影響老爺車「是否珍貴」的關鍵因素。有些時候，老爺車背後的故事也會成為其價值的重要考量指標，比如曾經經歷過戰爭的越野車或者上過賽場的賽車都會格外值錢。特別的，對於國產的老爺車，還有一些「中國特色」的評價標準，比如它是在新中國前生產，還是新中國後生產。可以看出，人們對老爺車的定義早已不再是「一輛古老的車」那麼簡單，其背後的意義支撐起了它的高價，並不是越老的車就越值錢，故事性、歷史見證感更為重要。

對於雒文有來說，收藏那麼多的老爺車不是一件易事，「有錢」並不是幫助他成就現在這座博物館的唯一因素。目前在博物館裡面展出的老爺車很多都是雒文有從全國各地（乃至世界各地）的古董車愛好者手中拿來的，每一個擁有古董車的人都像對待孩子一樣寶貝著，很多時候雒文有出很高的價格對方也懶得搭理，所以他常避免不了用炙熱的真情打動對方，比如長期為對方打掃衛生、陪對方聊天。也正是憑藉著十年如一日的這股勁頭，雒文有成為了中國老爺車第一人，也才擁有了這座全球唯一一家以中國國產品牌汽車為主要藏品的老爺車博物館。

雖然隨著眾多影視劇來博物館采景，它的名氣正在一天天壯大，但是目前它還不能算北京知名的景點，「小眾」、「獨特」依舊是它的標籤。如果你是車迷或者對中國汽車工業發展史有興趣，那麼老爺車博物館就是你不能錯過的北京旅遊目的地，在這裡，你能體會到更多老北京的歷史感和厚重感。

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難得一見的老北京爆肚店

草根影響力新視野 圖/文：韓秀娟

每行走於一地，總少不了在街巷里弄尋找一番特色小吃，可謂不虛此行。這一次來北京，在逛胡同的隨意之間，偶然探訪了一條小吃名街——護國寺街。

在這條自元代就有的文化街上，聚集了很多老北京特色小吃，亦有翻山越嶺而來的不同地域的特色美食，麗江臘排骨、山西刀削麵、河北鞋底火燒……每一樣都會讓你不期而遇，駐足流連。

說到老北京小吃，最熟悉的莫過於炸醬麵、驢打滾、艾窩窩、豌豆黃這些了。可提到爆肚，一則有點畏懼這個名詞，二則不甚瞭解。於是，被這門面吸引的自己，決心來一次探究。

一進門，以為自己走錯了，首先映入眼簾的是屋裡掛滿四周牆壁的詩詞對聯，還有古樸厚重的桌子，而不是桌上食客們的佳餚。見有人在拍一張粉色邊框的詩作，自己也湊了過去。這首吸睛的詩題為“初戀”，大抵欣賞它的人都在尋找自己的感覺吧。詩的第四句，明顯地在表達對青春的留戀，對初戀的惋惜，就像旁邊的老鐘擺，把時間停在久遠處，定格在某一刻。看完這首，意猶未盡，很想知道這些詩的來頭，於是向一旁的老闆詢問，老闆卻什麼話沒說，唱起了京劇，“一馬離了西涼界，不由人，一陣陣，淚灑襟懷……”我不便再問，他定是一個有故事的人了。

老闆見我頗有興致，為我講起了這副由四味中藥，兩邊各加一個字構成的對聯：“蟬蛻知半夏，花紅已邁東。”老闆告訴我，自己今年61歲，年過半百，生命已邁向老年，這副對聯中有他發自內心的無奈感。

還有一句五言的上聯——“梅蘭芳且在”(店的斜對面不遠處就是梅蘭芳紀念館)——孤零零地立在那裡。老闆說，立了八年了，很多人都試著對下聯，可沒有一聯滿意的。不過，他自己心裡已有答案。

只見來往的食客們吃得很有滋味，到晚飯的時間人還蠻多。對這食物還是略有牴觸的我，因為好奇心的驅使，就點了一份品嚐。

北京做爆肚的名店都是回族人經營的（爆肚是老北京回族看家的吃食），有“爆肚馮”、“爆肚滿”、“爆肚石”等，各有特色，有的做羊肚多，有的做牛肚多。料也各不相同，有的突出香味，有的突出甜味。滿先生經營的，自然是“爆肚滿”了。

爆肚的全稱是水爆肚，“肚”是牛羊的胃，“水爆”就是用水汆一下。爆肚對火候的要求非常嚴格，沒有汆幾分鐘之說，時間的長短靠人的感覺來確定。老闆說，正是因為這樣，爆肚才很難傳承(滿先生是“爆肚滿”的第四代傳承人)。

如果肚爆得不好，是很難咀嚼的。老北京有一說法，吃爆肚就像在嚼黃瓜條。所以，料香肚脆就是好爆肚的標準。

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爆肚有一個約定俗成的吃法——蘸小料。小料指的是小碗裝的“麻醬”，它和爆肚是天然絕配。主料是芝麻醬和花生醬，輔料是韭菜花、紅腐乳和香菜。蘸料吃的時候，會有一種回味綿長的感覺。

吃一口爆肚，脆嫩鮮香，頗有嚼勁，爽口而不油膩。據說爆肚開胃，單吃會比較容易餓，不妨在品嚐中再加一盤爆白菜。白菜很顯原生態，而且帶著一絲甜味，想必有秘制的做法吧。

在一個店裡掛滿詩詞對聯，這真是難得一見的。老闆告訴我，他是用作詩詞對聯的心在做爆肚，並不以掙錢為第一目的，做得是老北京的“玩意”（另外如京劇、相聲都稱為“玩意”）。我望瞭望一副對聯——“僅賣牛羊肝膽，全留仁義心腸”，應該就是這種心境吧！


(老板滿先生)

地址：北京市西城區護國寺街甲60號
電話：010-83222030
營業時間：10:30–14:00, 16:30–21:00

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北京人兒的早餐

草根影響力新視野 圖／文 鍾藝

說起北京，就不得不說說北京人兒的早餐。一方水土養一方人，同理，地域上的差別造就了完全不同的早餐世界。來到一個陌生的地方，想要知道最本地的味道是什麼，只需要鑽進一家當地的早餐鋪便能知曉。在中國飲食文化里，南方的細緻柔婉，北方的豪邁慷慨成為了人人周知的事實，然而這樣的文化差異不僅體現在正餐，在早餐上也已盡顯無遺。

未到北京，我想像裡的北京應該是冬天梧桐道裡熙熙攘攘的早餐鋪，早餐鋪的大鍋裡咕嚕咕嚕的燉煮著剛榨好的豆漿，一旁的油鍋正在翻滾著快要出爐的金燦燦的油條，而老闆，此時正熱情的用地道的北京腔招呼著前來吃早餐的街坊鄰居們。冬天的蕭瑟搭配上早餐的溫暖，這個場景在我腦袋裡上演了無數次，也因為嚮往這樣既溫馨又生活的場景，北京成為了我夢想的旅遊地。

來到北京的第一天早晨，我如迷妹一般和同行的小夥伴講述我對北京早餐難以抑制的嚮往，特別是豆漿油條，我無論如何也要吃上幾頓的。聽罷，小夥伴一臉訝異的看著我說，你確定你可以享受北京的豆漿？哦，不，是豆汁，不是豆漿。奇怪，豆汁有什麼不可以，我可是上山吃山，下海吃海的人啊！


南來順是北京早餐的一大聚集地，在這家百年老字號你可以吃到各種正宗的北京早餐：豆腐腦、炒肝、糖餅、燒餅、炒餅、豆汁、牛肉包子，一切應有盡有。快進店門，琳琅滿目的菜品讓人無從選擇，但只要是這種時候，回過頭看看當地人的餐桌上擺著什麼，你就知道該點什麼了。「老闆，一碗豆汁，一個牛肉漢堡，一份炒餅，一碗八寶粥。」就這樣，我端來幾大碗分量十足的食物，準備大快朵頤的吃一場。


豆汁，這是我這場美食評鑒不得不說的重頭戲。 回想我剛到北京許下的豪言壯語，只想說那時的我「少不更事」。豆汁是北京獨有的「吃食兒」，是製造綠豆粉絲的下腳料。顧名思義，它是由水磨綠豆製作粉絲或團粉時，把澱粉取出後剩下來的湯水，把這些湯水發酵，豆汁也就熬成了。當我剛開始聞豆汁的時候，因為發酵而產生的酸味，雖然奇怪但我還能接受，但嘗試第一口的時候，那感覺怎一個酸爽了得，口腔裡寫滿了「拒絕」兩字。敬告所有還未嘗試過豆汁的朋友們，豆汁絕對不是豆漿，它們差著十萬八千里！


除了豆汁，炒餅也是北京很有特色的食物，把大餅切成絲加蔬菜和肉末炒著吃，這獨特的做法是南方人難以想像的。雖然做法奇特，但食材本身沒有太多奇怪的味道，所以總體來說還是可以被外鄉人接受。八寶粥，這個起源於北方而盛產於全國的粥品，出乎了我的意料，大顆的花生和紅棗讓每一口八寶粥都必須經過認真的咀嚼，它沒了南方的細膩，多了北方的「彪悍」。

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雖然我對食物的「接受域」很高，但北京的早餐真的「狂野」的讓我這個土生土長的南方人頓覺無力。看看自己碗裡幾乎沒有動過的早餐，再看看隔壁桌吃的正酣的北京阿姨，我第一次感覺到了飲食文化給我建造的牆。對於這些早餐本身，它們不是不好吃，而是我們這些外鄉人還不能接受和認同。

我對北京梧桐道裡的早餐鋪依舊滿懷期待，只不過需要我多踏訪幾次北京，多喝幾次豆汁、吃幾次炒餅，才能享受到它的各中奧妙吧。

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