一生一定要去一次的秘境：美國亞利桑那州的羚羊山谷（上）

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

“深深的探索大自然，然後，你就會所有的一切有更深層的了解。” ¬(愛因斯坦)

有些地方，不用任何人告訴你，你就會不自覺的感動，讚嘆。你會猜想，是誰或是甚麼力量可以把一個自然界的景觀打造得如此美麗，如此壯觀。然後，你會不自覺地感覺到自己身為人類的渺小與卑微，但同時，你也會感到豁然開朗。彷彿之前所煩惱擔心的所有事情，好像都沒那麼重要了。在如此壯麗山河之前，你真的只是一個小小的探索者而已。

亞利桑那州的羚羊山谷，就是這麼樣的一個地方。在這裡，我彷彿走進國家地理頻道裡面，看著雄偉的岩壁，我真的不敢相信，這裡是地球。羚羊山谷是我聽在地朋友告訴我的。他說，”大峽谷不去沒有關係，但羚羊山谷一定要去。” 後來在網路上參考幾張照片，立馬就決定說甚麼也要排入行程裡。羚羊山谷位於美國西南部，幾乎是介於猶他州和亞利桑那州的邊境之間，距離洛杉磯有八個鐘頭的路程。

羚羊山谷又分為上羚羊山谷和下羚羊山谷，兩個分開的地點，景觀也截然不同。若是有時間，很建議大家兩個景點都參觀，下羚羊山谷我下篇再介紹，而這篇則是主要分享上羚羊山谷 (大部分網路上打出羚羊山谷，都會跳出上羚羊山谷)。

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羚羊山谷位於印地安人的保護區，因此不能擅自闖入，唯一的方法是報名當地的團體，再由當地的印地安人帶你進去導覽。這次參加的團是 “Antelope Slot Canyon Tours”，其實參加哪個團都無所謂，只要能帶你去目的地就行了。當時坐在後座，這讓我想到不折不扣的 “載豬仔車”。

上羚羊山谷一直都是人潮不斷，即便我們去的是陰天，依舊是人擠人。

一進門，歡迎我們的是這番美景，岩石上的紋路非常清晰。在印地安語裡面 “上羚羊山谷”代表的意義就是 “水流入岩石之地”，用來形容這樣的美景奇觀。

陰天晴天各有不同的美，晴天的色彩較鮮豔，可也比較容易反白曝光。陰天色彩可能稍微少一點，但至少不易曝光，整體照片顏色比較飽和。

上羚羊山谷基本上沒有坡度，進去之後完全是在平地上面走。在我看來不管年長者或是小孩都沒有問題，唯一硬要說一個缺點的話，大概是遊客很多吧 ! 好在陰天依舊能拍出暗紫和暗紅的色調，非常美麗。

砂石的紋路很像骨架一般，讓我想到人體的脊椎。

基本上只要光線調好，色調飽和度抓對，在羚羊山谷不會拍到難看的照片，每一張照片都像一幅明信片。

至於狹縫行山谷的形成，最主要是因為日積月累的砂石侵蝕，包括颶風，暴雨引起的水災，流入谷底。久而久之，就形成4000英尺 (約1.2公里)高的峽谷。

造訪羚羊山谷的最佳時機為夏天的正中午，但基本上三月底到十月初的正中午都可以看到很多層的顏色。若是冬天造訪，又或者是清晨或黃昏，光線不夠強，峽谷裡面的顏色就反射不到了。

螺旋狀的山谷令人印象深刻，也因此讓上羚羊山谷有個 “螺旋山谷” 的綽號。

拍一張寫實的照片，我們去的時候是十月中旬，卻還是滿滿的人潮。導遊說這樣的人潮已經算少，若是夏天肯定是被擠得水洩不通。所以當天就跟著人潮走來走去，然後聽一堆人被不同的導遊罵來罵去，因為很多不聽話的人會亂跑。

但即便人擠人，一看到這讓人讚嘆不已的美景，覺得心中充滿感恩。若是你有人群恐懼症，那建議去 “下羚羊山谷” 會比較適合。

帶我們進峽谷的是一位開車技術很恐怖的印地安大媽。我們坐在”載豬仔車” 上時，極度嚴重懷疑導遊是不是和其他團體在飆車尬車技之類的，路途顛波也就算了，但不知道被甩尾多少次的我們還是吃了一大口的沙。眼睛鼻子耳朵包包裡面，滿滿都是沙子。非常非常的特別的經歷。我終於了解中東婦女為什麼包頭到腳包得像粽子，因為沙石滿頭的狀況真的不好受。

但是，撇開開車技術跟餵客人沙子不談，這位印地安大媽超熱心，人又好。一直不斷地幫我們勘景，取景，甚至還直接幫我們拍照。在拍之前都會交代相機要調好，包括 ISO，白平衡，顏色，對比等等。圖中羚羊山谷版本的 “我的一顆心，獻給一個人”，就是出自大媽之手。(抱歉Dr .Phoebe今天一直在點播老歌，年輕的弟妹們忍耐一下，過幾天換點播嘻哈音樂給你們。)

印地安大媽說這左手邊岩石的形狀很像一隻小貓在親右手邊的一隻大狗。

岩石的顏色很多，以折射的遠近而有所不同。

2006年時的一場水災，導致36小時中羚羊山谷完全被淹沒。導遊用手電筒照出來的浮木，就是從十年前的水災中遺留至今的。那場水災對當地人來說是一個難忘的傷口，大媽導遊說她有整整一年多都不敢回來這裡，怕一回來就觸動令人難過的回憶。

大媽導遊說這個石像是美國國父喬治華盛頓的側臉照。

在羚羊山谷裡往上拍，原則上只要不過分曝光，都可以抓到很美的照片。

層層的砂石堆疊，看起來像一座座的小山。

精雕細琢的羚羊山谷，完全述說了造物主的創意和巧思。每一個角落，每一個紋路當像是被祂親自觸摸過一般，獨一無二。

羚羊山谷裡的路並不長，即使想駐足良久也因為其他旅遊團也在，有時間限制所以得匆匆離去。這是我們所看到的出口。

放上一張背影照來當比例大小，你就知道羚羊山谷有多雄偉了。短短一個小時的導覽，讓你踏進國家地理頻道裡面。羚羊山谷，真的是一生一定要去一次的秘境。

上羚羊山谷小資訊
導覽官網：http://www.antelopeslotcanyon.com/
門票：光線最好的時段10:30am 和1:00pm 是$58（光線最好時間為夏天的11:30am-2:30pm），其他時段則為$48
地址： 55 S. Lake Powell Blvd. Page, AZ 86040
開放時間：一個禮拜七天都有開放，導覽時間為8:30am 第一團到5:00pm最後一團

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美國布萊斯山谷的仙境之旅

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

“對於那些感到害怕、孤獨、難過的人們，最好的良藥，莫過於走一趟大自然，去一個可以靜下心的地方，與天地萬物和上帝為伍的地方。” (安妮 法蘭克，安妮日記的筆者)

以爬山來說，同樣是被國家公園列為最具挑戰性的 “困難” 等級，相對於之前危險度頗高的天使降臨山，仙境環線除了全程長了一些，基本上攀爬算是相對安全許多。至少路線清楚，腳踩得至少是扎扎實實的土地，而不是歪一邊的岩石呀！

布萊斯山谷的仙境環線 (Fairyland Loop) 全長大約12.9公里，中間會經過仙境峽谷，中國牆，虹橋，日出點，邊緣小徑等景點，但中間因為會彎去看這些點，所以全部加一加大概爬了16公里左右，總共六小時。但我覺得仙境環線最迷人的地方，是可以在不同的高度看望布萊斯國家公園的岩柱（印地安人給這些栩栩如生的岩柱取名為 Hoodoo），感受一下岩住遠近不同的感覺。如果喜歡爬山的朋友，千萬不能錯過這條攀爬的路線。怕累的人，也可以仙境環線的一小段攀爬（例如日出點，虹橋等等），不管你爬路線長短，都很值回票價。

仙境環線中間完全沒有水源供應，所以千萬記得要帶足夠的水量。我和我先生一人各帶了三公升的水，最後幾乎喝光光，因為這裡炎熱 (而且我們是秋天去的，氣候以當地來說相對涼爽)，但由於燥熱，而且幾乎沒有任何樹蔭遮涼，水真的是喝個不停。另外也建議點心堅果也要帶夠，我們帶了兩大三明治和一些水果去當午餐，外加一些堅果補充熱量，也是吃個不停。因為不停地在走路，熱量消耗大，若沒體力爬到一半可就不好了。至於其他裝備，也就是簡單的背包，短褲，T恤這樣 (抱歉我真的就是沒法走穿搭路線，給你三種造型外加三種髮型再加上三種都嘴啾咪照)，太陽眼鏡是必備，因為陽光可不是在加州才能治療憂傷，在猶他州也同樣閃亮刺眼。鞋子一般的球鞋就很足夠了，這裡的攀爬路線平穩，不會讓你血壓升高的。

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這裡是著名的仙境點，也是海拔7758英尺(海拔2365公尺) 仙境環線的起點。一般來說跟團的話大概就會在此拍張照片之類的，然後就去逛紀念品店了 XD。

至於為什麼這裡是到此一遊照的最佳地點呢? 其實也是可以諒解的，這裡是難得可以在視線平行看到成群岩柱的地方。印地安人在看到岩柱的時候，還以為是真人變成石頭 (畢竟真的太逼真了，也怪不了印地安人)。

開始慢慢往仙境峽谷往下走，據說這裡的岩柱和布萊斯國家公園其他地方的岩柱相比，歲月算是年輕許多。

而岩柱的形成，是由河水，風和冰的侵蝕所形成的天然景觀，等下再詳細解說。

由於我們開始攀爬時已接近正午，這時候我們一邊看著眼前的風景，一邊吃著手邊的三明治，當下只覺得這地方真的只有仙境二字得以形容，美的不像在地球裡的地方。如果你告訴我說，布萊斯山谷的仙境環線裡面有仙女的話，我大概也會真的相信。

吃完午餐，繼續前進。布萊斯山谷的岩柱大小不一，有和正常人類身高差不多的，也有十層樓高的，完完全全都是出自於上帝的巧手。

至於岩柱究竟是誰發現的呢? 至今都沒有明確的答案。

成群結隊的石柱，譜出大自然絕有的頌歌。我一邊氣喘吁吁地走，一面盯著它們看，我真的很懷疑是不是有誰偷偷拿著石刀去雕刻這些栩栩如生，活靈活現的石柱，但我知道並沒有，這一切都是大自然的形成，上帝的巧妙創意。

面對如此震攝人的巨石美景，我只覺得謙卑，覺得渺小。這世界是如此之大，而人類，又說多麼得渺小和微不足道，我們整天斤斤計較，為諸多瑣碎事情煩心，也在此時才能體會安妮法蘭克所說，看到上帝所創造的大自然景觀的時候，心情真的會豁然開朗。

如果造物主可以利用大雪沖刷，精雕細琢一個又一個的石柱，而且每一個都是獨一無二的，那麼生活中的不順遂，是不是也是像那一場場大雪一樣，淬鍊我們生命，使我們更堅韌，更獨特?

繼續往前走，就會碰到仙境環線的著名景點之一，中國牆 (又名仙境城堡)。

走在兩旁的路上 (還要小心不能掉下去)，看著排排站的岩柱，的確很像城牆沒有錯 (至於為什麼是取用強國名字來命名，就不得而知了)，凸起的部分也有人管它叫做仙境城堡。

在布萊斯國家公園的冬天都會下雪，白天時氣溫攀升，積雪緩慢融化，可到晚上，氣溫又急速下降，這時又結冰，一結冰便膨脹，而膨脹力量之強大，便足以把石頭打成一片一片的小碎片，又名 “冰的風化作用” (frost wedging)。布萊斯國家公園一年之內有兩百天都歷經不斷的積雪，融化，持續的風化作用。而到了夏天雨季，布萊斯國家公園的石頭吸收的水分有限，因此積水時也順道沖刷那些膨脹力量造成的一片片小石頭碎片，碎片被沖刷後，遺留下來的岩柱就此形成。

走在中國牆的旁邊，風化侵蝕痕跡更是明顯，布萊斯公園的其他景點也可以進去岩柱和岩柱之間參觀。

近距離來看這些巨大雄偉的岩柱，這也是我會推薦仙境環線的地方，因為可以近距離觀看，更加感到氣派。

這時路程才到一半左右，攀爬了幾個小時，仙境環線可沒有回頭路走，也只能一步一步往前走。

好在一路都是看到美到不行的風景，也難怪兩百多年前的(1872年)地質學家吉伯特 (G.K Gilbert) 面對這美景時曾說過，"在這裡，我們看到了完美的紅色巔峰之作的一角。"

大小岩柱像階梯一樣，層層堆疊。

一排一排造型奇特的岩柱，不知為何總讓我想到巴塞隆納的米拉之家。(延伸閱讀 巴塞隆納的建築萬花筒)，總覺得有異曲同工之妙。

至於這些岩柱有多大，放個真人來旁邊最對比。我老公身高180公分，但和這些巨型岩柱相比，還是像個小哈比人。

又再走了一兩個小時，此處便是大名鼎鼎的虹橋 (tower bridge)，比我想像中小一些，但據說那裏也是可以攀爬的地點，也是因為冰水和雨水風化的結果。

再往前走一段，就會到達另一個著名景點日出點了，建議下午的時分來日出點最適合，因為不會背光，當然如果你是專業攝影師來著，帶著你的腳架和數位單眼相機想要早上凌晨起床去追尋布萊斯清晨的第一道曙光，那我也不反對。但我等平民，就用普通數位相機去日出點拍拍就好了。

日出點也是布萊斯國家公園裡面最乾燥的區域，也是地質上歷史相對悠久的一個地方，也因此這裡的岩柱景觀和顏色也大為不同。

離開日落點之後，離終點的距離大約剩兩英里多。如果不想要像我們一樣神經病爬一整天的山，可以考慮由仙境點經過邊緣小徑走到日出點然後原路回去，也是另一種選擇。

這巨石的形狀實在是太令人想入非非了。

邊緣小徑算是離入口最近的一個景點，這裡的石頭形成好像圓形劇場一般，而中間的巨石則像是劇場裡的主角。此時我們已經腳軟腿軟，但為了剩下的兩英里還是拚了。

好在這最後兩公里也真的是非常壯觀美麗，算是為仙境環線畫上一個美麗的結尾。

這是站在邊緣小徑的山坡上照的照片，也是全程最高的部分，真得慶幸我們沒有放棄，不然就看不到最高點的景觀了 (只是說放棄也沒有回頭路呀!)。

走完全程的當下，坐上車子的那一剎那，我只覺得從來沒有覺得能坐下來也是這麼幸福的事情。來了布萊斯山谷的仙境走一遭，我深深地感到自己的渺小，也感受到造物主的偉大創意。在這習慣於自拍，動態秒傳的時代，似乎也讓我們越來越自我中心，也越來越鑽牛角尖。也是只有當我看到這世界的遼闊與美麗之時，我學會謙卑下來，學會放手，學會不再執著，學會重新用更廣也更客觀的角度，來看待我自己的生命。

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