看不盡的國家廣場

草根影響力新視野 圖/文：李幸

花了兩天看國家廣場，也只是走馬觀花。

從國會大廈到林肯紀念堂，東西長3公里，南北如果從白宮到波托馬克河，也有3公里吧，以華盛頓紀念碑為中心。在大片青草坪上，高聳著“方尖碑”。感覺草坪跟天安門廣場差不多大，碑身則比人民英雄紀念碑高許多。由於草坪有一點向上的坡度，碑體在一個小高地上，遠遠望去的視角就是仰的，而人民英雄紀念碑的感覺則是平視。

華盛頓紀念碑以及華盛頓市、華盛頓縣、華盛頓特區這些名稱，都是因了喬治·華盛頓這個人而命的。1790年，決定在當時名為哥倫比亞的這個地方建首都，總統喬治·華盛頓的提名是“聯邦市”。據說老同袍們沒理他，不但城市命名，在他身後，連紀念碑也沒放過。

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如果當年北京叫毛澤東市，人民英雄紀念碑叫毛澤東紀念碑呢？

原來西方搞個人崇拜很早啊。只是此人也很早就解甲歸田了。1783年，在打完8年獨立戰爭後，這位北美大陸上鬧獨立的人們拼湊起來的“大陸軍”總司令不幹了。只是過了6年（1789），他被選為首任美國總統，幹了兩屆8年，卸任兩年後（1799）去世。

（華盛頓國家廣場及周邊，右邊綠地是國會大廈）

（華盛頓紀念碑，據說可以上碑頂俯瞰全城）

國家廣場充滿了個人崇拜。處在第二重要位置的是林肯紀念堂，也就是很像毛澤東紀念堂的那個建築（反過來說更合適）。參觀此地的好處是自由進出，不用排隊檢查。其東向整個國家廣場，直至國會大廈，而更有味道的乃其背面——波托馬克河折向北邊，流經紀念堂西面；河上，V字形展開兩座大橋，其中一座橋頭分立兩個騎馬的將軍雕塑。

還有美國前幾任老總統傑弗遜、佛蘭克林·羅斯福的紀念堂或紀念碑，不過就都在廣場南邊的大湖對岸了。

當然也沒敢忘了人民，都是戰爭紀念——第二次世界大戰、韓戰、越戰等。韓戰比較生動——19位士兵雕塑，排開戰鬥散兵隊形，不銹鋼材料的銀色，感覺行進在月光下。有一批亞裔青年流連在那裡，應為韓國人。越戰則是由地表向下延伸的戰亡者姓名牆（5萬多人，紐約的“911”紀念地似學的這），設計者為華裔，當時21歲的耶魯大學學生、林徽因的侄女林瓔。參訪的人群裡有一些長者，越戰的時間在1960年代。

美國在1940-1960年代，持續投入非本土的戰爭，人民的心情應是複雜的。林瓔所設計的越戰紀念碑，完全沒有以往的國家和英雄象徵，卻在1421件設計方案中獲選。韓戰紀念碑有文，其中大意：他們為一個不認識的國家以及人民而戰。

還有個猶太人集資建造的大屠殺紀念博物館。馬丁·路德·金的紀念碑也很生動。

愛因斯坦的塑像似老頑童。

（林肯紀念堂，也是高高在上的）


（林肯紀念堂背面所見的兩個路口）

（往南隔了個大湖的傑弗遜紀念堂）

（越戰紀念牆）

（越戰紀念雕塑）

（愛因斯坦坐在國家廣場北面的大路邊上）

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西藏朝聖之旅 (八)－大昭寺廣場

草根影響力新視野　肖霞客(旅遊達人)

大昭寺始建於七世紀吐蕃王朝的鼎盛時期，建造的目的據傳說是為了供奉一尊不動金剛佛像，即釋迦牟尼八歲等身像，該佛像據傳是當時的吐蕃贊普松贊干布迎娶的尼泊爾尺尊公主從家鄉帶去的。據說當地原為一座湖泊，但在松贊干布的努力之下，將它填平建為寺院。之後寺院經歷代擴建，目前占地25100餘平方米。現在大昭寺內供奉的是唐朝文成公主帶去的釋迦牟尼十二歲等身像，而八歲等身像於八世紀被轉供奉在小昭寺，後毀於文化大革命。1409年，格魯教派（黃教）創始人宗喀巴大師為歌頌釋迦牟尼的功德，召集藏傳佛教各派僧眾，在寺院舉行了傳昭大法會，後寺院改名為大昭寺（維基百科）。

大昭寺始建於唐貞觀21年（647年），大昭寺是全國重點文物保護單位，2000年，大昭寺作爲布達拉宮的擴展專案被列爲世界文化遺産。去拉薩而沒有到大昭寺就等於沒去過拉薩，大昭寺在藏傳佛教中擁有至高無上的地位。藏族人民有「先有大昭寺，後有拉薩城」之說，大昭寺在拉薩市具有中心地位，不僅是地理位置上的，也是社會生活層面的。西藏的寺院多數歸屬於某一藏傳佛教教派，而大昭寺則是各教派共尊的神聖寺院。西藏政教合一之後，「噶廈」的政府機構也設在大昭寺內。活佛轉世的「金瓶掣籤」儀式歷來在大昭寺進行，1995年，十世班禪靈童轉世的金瓶掣籤儀式也是在這裡舉行的。

大昭寺內供奉的最珍貴的一尊佛像便是當年文成公主由大唐帶入西藏的釋迦牟尼十二歲等身佛像。這尊佛像凝聚著藏漢交流的深厚情誼，它與大昭寺門前最著名的「唐蕃會盟碑」一道成爲漢藏友誼的歷史見證，唐蕃會盟碑高3.42米，寬0.82米，厚O.35米，唐長慶三年(823年)用藏漢兩種文字刻寫。而「勸人恤出痘碑」，為清朝乾隆年間駐藏大臣和琳（和珅之弟）在西藏救治天花患者及改變葬俗而立，則見證了清朝對西藏的關懷。勸人恤出痘碑旁邊的公主柳相傳為唐朝文成公主手植，被稱為「公主柳」。

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古樸的大昭寺歷經千年歲月，香火卻長盛不衰，如今更是遊人如織。在大昭寺門口等待進入時，可看到大門口前的信徒，各自準備一條墊子，並站在墊子前，進行跪拜並撲到在墊子上，雙手往前伸直進行朝拜，稱為磕長頭。再起身並反覆進行，而朝拜的藏民有許多是老人家，真佩服他們的虔誠。此外，還可見到大昭寺的正面建築，有白色的牆並配有黑色的窗戶與屋頂，及具黑、金、紅、白等色的布幕，屋頂上還有典型的藏寺建築為兩隻相對的鹿與法輪，四周並配有角樓。夏季時，大昭寺會對遊客實行「限時」入寺，遊客與信徒的進口不同，或許導遊已安排好參觀時間，故沒有排很久的隊伍就從寺院右邊入寺，但也因此沒有太長時間觀賞寺院門口的壁畫，且愈靠進入口處，則聚集喇嘛而不是一般信徒，而信徒則從另一邊入寺，長長的隊伍緩慢前進，對信徒而言，能到大昭寺參拜，慢慢的等待進入更能顯示他們對佛教虔誠的信仰。

值得一題的是大昭寺前立了一根很高的旗桿，廣場上另外一端，亦立了一根更高的旗桿。在廣場上可看到藏民正在進行「煨桑」，它是藏人的祭祀習俗，「煨」的意思是煙，「桑」的意思是清洗、消除、驅除，直譯為「煙祭」，即以煙火祛除邪祟之祭祀。煨桑時，先將柏樹枝放置「桑爐」內點燃，然後再撒上些許糌粑、茶葉、青稞、水果、糖等，最後再用柏枝蘸上清水向燃起的煙火揮灑三次。煨桑者口誦「六字真言」。即透過焚燒穀物、松柏枝等產生煙霧祭祀鬼神的活動，煨桑原本是本土苯教的祭禮，後被藏傳佛教吸收用於禮敬佛菩薩。在藏族地區，每個寺廟都備有桑爐，在煨桑的過程中產生的煙霧，不僅使凡人有舒適感，山神也會十分高興，希望神會降福於敬奉它的人們。因大昭寺很許多藏民在進行煨桑，故雖然燃燒的是潮濕的松柏樹枝，但爐內仍可見大火。與漢族寺廟相比是燃燒紙錢，故煙少一些，且漢族寺廟的「金爐」相對華麗一些。

大昭寺廣場一早即可許多信徒與遊人

藏民以松柏等物進行煨桑，冒出許多濃煙以傳給神明

廣場上所力的高大旗桿，桿上纏繞著彩色的布條

寺前豎立唐蕃會盟碑見證漢藏人民的深厚友情

寺前有多位藏族婦女以多彩珠來反覆磨擦銅盤，盤面非常光亮

白天的大昭寺門口擠滿人潮，門面很小，但進入後變得寬敞

大昭寺門口許多藏民自備墊子進行全身撲倒跪拜，稱為磕長頭

大昭寺屋頂角樓上的房間建築，可用來俯視整個廣場

正門左右兩邊牆上房間外覆蓋黑色與金色相間的布幔

排隊準備進入大門，可見到許多喇嘛在此跪拜

進入寺門口見到喇嘛在鐵欄杆上掛著一塊黃布進行跪拜

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洛克菲勒中心的市民廣場

草根影響力新視野 圖/文：李幸

關於紐約第五大道的觀感，若需一言以蔽之，即摩天大樓遮天蔽日。

每座大樓都有故事，只說一個洛克菲勒中心（Rockefeller Center）吧。

這是“一個由數個摩天大樓組成的城中城，由洛克菲勒家族出資建造，設計者為Raymond M. Hood。由十九棟大樓組成，各大樓底層相通。” “涵蓋第五大道至第七大道，介於47街至52街之間。” “1987年被美國政府認定為國家歷史地標。” “繼華爾街之後，成為紐約第二個市中心”，“每天容納上班、觀光、消費的流量達25萬人。”（維基百科）

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高樓之高不用多說，在我看來，最有感覺的是GE（通用電器）所在的69層主樓門前的市民廣場。在紐約7天裡去了3回，中午、下午、傍晚各一回。每回，廣場上人都不少。

不要笑我貪戀此地。

（拍到了兩邊的樓和主樓樓頂，廣場就拍不到）

（要拍到貼著主樓的其他樓頂，廣場也只能拍成這個樣）

（夜裡的洛克菲勒中心主樓門上裝飾）

（市民廣場還包括“海峽花園”，從第五大道到主樓，先經過此）

市民廣場其實很小，跟現在中國城市裡的眾多廣場根本不能比，只好說“山不在高”，“寸土寸金”。

依我看，“寸土”至少有3個功能。一是歇腳，在第五大道上逛累了，直接可以在邊上的海峽花園坐一坐。看上圖那設計，就是讓你隨便坐的。二是吃喝，這是下層廣場（Lower Plaza）的功能。所謂下層而不是地下，只是低於地平面，其實頭上有青天，不過又有帳篷遮陽擋雨。三是菜場，這讓我很驚訝，如此雄偉的大樓，門前搭帳篷就夠不嚴肅了，還賣菜？

後來我去華盛頓，看到在國家廣場旁邊，也臨時開闢出一個菜場，才算理順了心氣兒。

（洛克菲勒中心主樓前的下層廣場）

（下午5點左右，準備開張，迎候白領們下班吧）

（洛克菲勒中心主樓一層，可以隨便坐吃自帶食物。當然也可以買，到處吃食店）

還是用維基百科總結一下——洛克菲勒中心在建築史上最大的衝擊是提供公共領域的使用，這種為普羅大眾設計的空間概念引發後來對於“市民空間”（Civic Space）的重視，巧妙地利用大樓的大廳、廣場、樓梯間、路沖設計成行人的休息區、消費區，徹底落實為廣大中產階級服務的計畫，建築物不再是取悅上帝及皇帝的工具。

順帶記一下，在洛克菲勒中心臨街處，還能看到美國晨間電視節目演播室和電視臺的紀念品銷售店。可以想見電視業如日中天時的熱鬧吧。

從前的同行——拍電視的，兩人一組，一攝像一記者，記者自拍，就成雙機拍攝了。

後來在時代廣場又見一位，單人組，自個兒架好機器，就在鏡頭前自說自話起來。

沒有人圍觀。這與當年不同。當年還有某種職業尊貴感，今天不知靠什麼提氣？


（這一行其實是藍領）


（電視臺紀念品店，互聯網視頻也很快會有了）

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廣西邊境(十一) 玉林雲天文化城古典園林與廣場

草根影響力新視野  肖霞客(旅遊達人)

從北海合浦乘巴士到達玉林，入住飯店後，就來到位於市區的「雲天文化城」，來之前查看玉林有個著名的文化城位於市區，只見文化城是個大型建築，最上方奉祀彌勒佛，且知道這是台灣人開闢的景區，因隔天一早就會離開玉林，故只能選擇在市區的文化城看看，沒想到進入後，發現這真的是一座藝術寶庫，可以觀賞的內容實在是太豐富了，故將它分為三篇來介紹，本篇介紹進入後所見到的古典園林與廣場，第二篇是建築頂端的彌勒佛殿，第三篇是建築內部的室內展覽館。有人將雲天文化城比擬為布達拉宮或西班牙聖家堂大教堂，但二十幾年的景區怎能與千年營造的布達拉宮相比，不過，卻也代表雲天確實無與倫比，且雲天可隨意拍照，故在此可展現更多照片供讀者欣賞，以更認識雲天文化城值得您一探究竟。

雲天文化城景區介紹的看板，共分為四部分

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根據雲天文化城的官網介紹http://www.yuntiancity.com，雲天文化城隸屬廣西玉林雲天民俗文化世界，傳說其坐擁神奇絕佳的「金線吊葫蘆」風水寶地，一旦據有福壽連綿！因其濃厚的神秘色彩及其比布達拉宮更雄偉壯觀的仿古宮殿建築，而被當地人俗稱為「雲天宮」。這是一座以濃縮的華夏古今傳統文化和著名特色建築風格融為一體的，用以展現華夏五千年歷史文化的巨型仿古宮殿式建築，堪稱中國傳承文化建築一絕；同時又是一座大型綜合各種藝術門類、高品位的文化藝術展示館，其藏品及傳承文化堪稱華夏一絕。

在城中遊覽，一步一景，精雕藝術，博大精深，可一日讀懂中華五千年的淵遠流長的歷史文化，以瞭解中國特有的文化藝術精華和理念。雲天文化城裡的每一件每一物，都是一種古老文化的表達，在這裡觀賞每一件作品，猶如細讀浩瀚的歷史長卷。雲天文化城已悄然間成為玉林城市的形象，一個區域的標誌，一種文化的底蘊，一個世界級的旅遊景區。它已成為廣大遊客最喜歡的，而又充滿神秘色彩的國家4A級旅遊文化名城。或許您覺得那只是廣告詞，就好像我當時看到時的想法，但進入後，發現這是真的，太值得一看了，本想一個鐘頭就可看完，沒想到花了將近三個小時才倉促看完，真的處處是藝術精品與驚奇，它不但傳承了中華文化且加以創新精進，它不應僅是4A景區，而應該是5A景區。

來到雲天宮購票後從側門進入，門口站著檢票的是自於台灣的中年婦女，雖倍感親切，但卻驚訝為何這個檢票員是來自於台灣? 有關此問題容後面再敘。側門是座黑瓦木門，乍看這是中國傳統的木門，但細看就可發現其門上的木雕極為精緻，此門是垂花式雕花門樓，其木頭多是來自台灣的名貴檜木及肖楠木。再仔細一看，門墩是黃銅鼓狀，而不是用一般的石材，上方有許多龍飾。穿過門樓，可看到圍牆上的「窗櫺」每個街不同。牆內有一個相當漂亮的中國古典式園林，裡面護欄曲橋、小橋流水、亭台樓閣，加上假山瀑布、花木盆景、奇石等藝術作品來裝飾，使其呈現出一種自然美、建築美和意境美的有機結合。

園林裡有兩隻成對的「龍表」，總高18米，直徑為1.5米，柱身長15米，是整塊花崗石雕刻的，華表通常在宮殿或皇帝陵墓上才有的，雲天宮也算是一座華麗的宮殿，值得配有代表中華最高等級建築才有的華表。柱身上雕刻蟠龍、飛龍，還有頂端的騰龍，更特別的是華表上方的橫插通常是由一塊雲板，在此則成為一條騰空的飛龍，因此華表上的龍飾更多，共稱龍表。在龍表的附近，還有一座雕刻精美的4.7米高瑞鳥鳳凰以表「鳳凰來儀」。不論是園林或廣場還有許多景觀樹或栽培在盆栽在的大型松樹，且是名貴的羅漢松或黑松聽說有一棵是來自於台灣的黑松，已經有近2000年的樹齡了，世間罕有。通常園林中的松樹多不是很大型，但在雲天宮出口不凡，光看這些松樹，就可知建造者不惜重資來營造。

廣場上還有許多大型戶外雕塑，分別是金雞、金絲葫蘆、金馬、麒麟與烏龜等，個個是藝術精品特別是在中華古典建築中很少會在廣場上出現大型的金雞與葫蘆雕塑，故一定有特別的意義。在廣場中正中央有一個高大的雄雞，雞的諧音為「吉」，所以這金雞是吉祥的標誌，從金雞啼叫的雄姿，寓意為金雞報曉，萬象更新。金雞下面的銅鼓，在古時候是南方少數民族的重器和樂器，也是權利的象徵，在銅鼓的鼓身還有許多小銅鼓，銅鼓上的紋飾相當繁複。金雞高高的立在銅鼓之上，象徵「雞鳴鼓響」給人們帶來「五穀豐登」的盼望。此外，廣場中間，還擺放著一尊高達10米高的銅葫蘆，且葫蘆口附近還纏繞著一條金線，這個造型叫「金線吊葫蘆」，這乃是指玉林的山川形成葫蘆寶地。因「南流江」與「清灣江」流過玉林，形成了一個寶瓶葫蘆的造型，兩江彙聚在一起，構成了葫蘆的頭部，也彙聚成了更大的南流江，彎彎曲曲的江水往南流，就像一條絲線一般連著葫蘆口，這也是當初選指在此地蓋雲天宮的原因，是個風水寶地。

大葫蘆喻示雲天文化城的恢宏大度，中醫亦有「懸葫濟世」之義。銅鼓金雞和金線吊葫蘆景觀都用金葉貼面，是世界絕無僅有。據稱頂樓的金殿和各展廳內柱也是以金貼面，當光線照射時，金碧輝煌更顯其雍容華貴。此外，還有一支金馬昂首立於地球儀上已代表「金馬奔騰」，另有麒麟立於波浪上，「千年神龜」挺立在由八隻形似烏龜的「贔屭」背負的平台上。中國的龍、鳳、龜、麟被古人稱為「四靈」。麟為獸中之首，鳳是鳥類之王，龜是介類之長，龍是鱗類之尊。雲天宮的藝術品中，處處可見四靈的形象。特別是龍的形象，在廣場石刻有雲龍108條，每扇門或門墩皆有龍的形象，華表變成龍表，各樓層的展廳藻井也布滿木刻龍頭圖案。精雕細琢，栩栩如生，以體現中華文化就是龍的文化。

垂花式雕花門樓，門上木雕極為精緻，下方有八座絧材鼓狀門墩

門墩下方為祥雲，鼓面上有一條龍盤據，鼓身上還有龍頭裝飾

垂花門的頂上木雕相當繁複且精美

圍牆上每個窗櫺的動物不同，此為孔雀

此牆櫺為尾羽長度非比尋常的鳥類

此窗櫺為兩頭猛虎

此窗櫺為兩頭水牛

進入後可見古典園林的涼亭、走廊與松樹

樹旁底部擺置精緻石塊

園林中的水池，池旁有茂盛的松樹

水池上的曲橋與涼亭

 

水池上的涼亭精雕細琢

涼亭上方的藻井，幾何形狀與雕刻亦可見其巧思

圓形涼亭前景，後方為華表

左方可見鳳凰石雕、圓形閣樓與高大松樹

水池護欄、曲橋連結涼亭可見其巧思，池邊還擺置奇石

水池遠處是主體建築的右翼樓房，樓上亦有涼亭

水池、方形涼亭、走廊、松樹的構圖

水池亦營造假山與瀑布景觀

從園林看到正門的背面，正門看起來有中正紀念堂的雄偉

華表是中華的圖騰柱，在傳統形式中創新，上端橫插由雲板成為一整條龍

 

從園林可見到雲天宮後方21層主體建築及前方的天寶聖殿與其上的彌勒佛

雲天宮正前方站立的金雞，前方有一棵巨大黑松在盆栽中

站在銅鼓的金雞是雲天宮的重要戶外雕塑

金雞所站立的銅鼓，此鼓是藝術精品，鼓側邊還有四個小鼓

金色的公雞昂首挺立在銅鼓上

站立在地球上的金馬

金絲葫蘆的正面，亦為雲天宮的重要戶外雕塑

金絲葫蘆的背面，可清楚見到葫蘆上的金絲

麒麟站在波浪上的戶外雕塑，波浪中湧現魚群

麒麟底座上的圖案，文字為「包犧氏始做八卦，以通神明之德，以類萬物之情」

戶外烏龜雕塑，挺立在有八隻小烏龜（贔屭）的平台上

細看底座上的烏龜（贔屭）亦是藝術精品

雲天宮主體建築的石壁上有108隻龍，這些龍的雕刻精緻非凡

雲天文化城的正門為三孔牌樓，斗拱、翹檐、廡殿頂，上覆琉璃釉瓦

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古羅馬的智慧：競技場和廣場

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

＂凱薩萬歲！我們將死之士向你行禮。＂（羅馬角鬥士Gladiator在進入競技場後的台詞）

和ABC老公跑了歐洲這麼多個城市，問他最喜歡，最流連忘返的地方是哪裡，他總會毫不猶豫地說，＂除了羅馬，還是羅馬。＂從古羅馬到文藝復興，老舊遺址到梵蒂岡，難以想像腳下所走的每一寸土地，都有著上千年的歷史。而若要仔細的探討古羅馬的建築和生活，不得不從競技場和古羅馬廣場聊起。古羅馬競技場建於西元80年，也是羅馬帝國最輝煌的全盛時期營造出一個空間，好讓決鬥武士Gladiators可在此盡情廝殺，取悅觀眾。

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相較於米開蘭基羅和數不清的文藝畫作，古羅馬歷史的參觀就顯得平凡許多。但其實參觀這類的古蹟老城，必須是打開想像力的開關，配合歷史的介紹，用千年遺留下的牆垣，來傾聽古城的千年故事。

先來介紹競技場，光是競技場的外型，就非常的羅馬。古羅馬人是出了名的工程師，所以在外觀看到的圓弧形的建造上面，以實用功能遠大過於藝術價值。四層樓高的羅馬競技場，如今大約只剩下原來建造的1/3，一方面某些被地震毀壞，另外一些原始的石頭則是被拿去用於中古世紀或文藝復興的建築。

進到競技場內，難以想像裡面可容納五萬人，並在15分鐘內可入場或散場（比許多逃生出口都來的方便）。

除了凱薩有專門的包廂和私人通道之外，其餘的人都得經過號稱vomitorium。散場時人潮會像嘔吐般散開來，後來就成為英文字的嘔吐Vomit。

來到競技場裡的十字架，也是讓你不會迷路的方法之一，十字架的地點是競技場的北邊，也是競技場中最高的一面。羅馬君王的包廂也就在十字架的附近。

除了北邊的牆還在之外，其餘的部分大都倒塌。眼前所看到並不是原始的三層樓建造，而是西元230年因為火災損害而另外加蓋的。

競技場的座位，一如搖滾演唱會的票一樣，都是畫分座位。君王、古羅馬參議員、Vestal Virgins、和其他的VIP通通坐在視野最佳的底層，甚至座位上還刻上他們的名字。中間那層則是留有貴族血統的皇親國戚或大臣們，最上層，也就是我們這些觀光客所在的位置，則是古羅馬市民的區域，最最最上層，才是給那些奴隸、非羅馬人，窮人，還有，女人（此刻真的好慶幸自己沒被生在古羅馬年代）。

往底下看那些最底端的蜿蜒迴廊和通道，也算是競技場的後台。據說在競技場表演前的舞台道具也都相當齊全，大約有80處都暗藏機關，讓你可以隨時放上或收回道具。通常在鬥士Gladiator開始廝殺之前，會有一系列的動物暖場活動，包括刺蝟與狗的對決、女角鬥士和彼此的對決、或是矮人與只有一條腿的殘疾人士對決。聽起來格外殘忍，但這只是前菜而已。

而真正的主菜，則通常是角鬥士與角鬥士、角鬥士與野獸、或是野獸之間的戰爭。這些角鬥士們通常是奴隸、罪犯、或是窮人，因為渴望得到自由、金錢或權力才孤注一擲，搏上自己的性命。角鬥士經過一戰又一戰，如果表現得宜，在那年代可說是巨星等級。但如果表現不佳，在垂死之計對手通常會去君主的包廂問凱薩，殺或不殺？有時候凱薩會將這決定生死的權力給予熱血沸騰的觀眾，而通常拇指朝上代表活命，朝下則代表上天堂。

而羅馬帝國的年代，正好是基督教剛剛盛行的時候。由於羅馬人被教導必須像凱薩朝拜，已表示敬意和忠誠之心，和基督教只敬拜上帝的觀念互相牴觸，基督徒在那年代也遭到大量的迫害。被拿去餵獅子、被釘死在十字架上、被火焚燒等等都是事實，但是否發生在這個競技場裡面，則有待考究。

順帶一提，競技場的大小280英尺長、165英尺寬，其實比我想像中的小很多（畢竟看慣美西的大山大水大球場，看歐洲的古蹟真的會有迷你的感覺），但在那沒有電腦、沒有手機、沒有升降機或怪手的時代，可以造出這樣大規模的建築，真的是非常的令人佩服。

競技場旁邊可看到康士坦丁拱門Constantine Arch。雖說基督徒之前被迫害得非常慘烈，但其實風水輪流轉。到西元312年的時候，康士坦丁大帝成為基督徒，將基督教立為國教。基督教興盛，教堂的權力和勢力也跟著崛起。可惜的是，之前基督徒被迫害，而等到他們執政的時候，也反過來迫害非基督徒。康士坦丁可能真沒預料到，後來許多人打著基督教之名，行迫害之實，甚至發起了十字軍聖戰等，讓許多無辜的百姓跟著流血。這和謙卑慈善，愛人如己，為他人犧牲的耶穌，根本就是背道而馳的作風。

在競技場的上方，同時也能夠看到維納斯的廟，約100英尺高，總面積大約有美式足球場那麼大。由哈德良大帝所設計，裡面放置了兩個高大的雕像—維納斯（面對競技場）和代表羅馬的Aeterna（面對古羅馬市集）。有意思的是，羅馬的義大利文是Roma，到過來寫則變成Amor（愛情的意思），代表羅馬和愛情相依相偎，許多新婚夫婦也會走到階梯上去祈求百年好合，白頭偕老。在我看來，有點類似羅馬人的月老廟XD。

雖說競技場並沒有我想像中的大，但這些豐碩的歷史，卻讓我很慶幸我可以來到這裡探索歷史的痕跡。

結束競技場參觀之後，我們沿著古羅馬廣場前進，沿途看到附近的不知名景觀，因為覺得古色古香就隨手拍下。

古羅馬廣場是個四方形的建築，位於競技場的東邊。腳下所踩的道路叫做Via Sacra，也是古羅馬廣場的主要道路。眼前的拱門便是古羅馬廣場的起點，提多拱門。

提多拱門是用來紀念羅馬和猶太以色列地區於西元70年所打的勝仗。羅馬在治理這些殖民地時，其實大都容許這些地方留著原本的文化傳統，唯一的但書就是要拜羅馬大帝為神。其他地區都無所謂，唯獨之前提及的猶太以色列人不行，和基督徒一樣，他們認定上帝為獨一無二的真神。敬酒不吃吃罰酒，羅馬帝國直接開打，將以色列人的聖殿摧毀（現今以色列的哭牆附近），並強擄了五萬猶太奴隸，將他們帶來造這個提多拱門，以及之前所看到的羅馬競技場。

精細的雕刻，上面是紀念提多大帝的英勇事蹟，和羅馬的輝煌戰功。以色列被羅馬打敗之後散落到世界各地將近兩千年，一直到二次世界大戰後才重新復國，成為我們今日看到的以色列。

拱門造型的建築是康士坦丁之殿Basilica of Constantine，一共有130英尺高，但其實只剩下當年大殿的1/3。可以想像當年羅馬的全盛時期，這裡人來人往的景象，以及精細的雕像搭配高貴的大理石。

緊接著來到古羅馬廣場的主要中心，被當年的聖殿、法院、政府機關、和打勝仗的拱門包圍。這裡也是當年人來人往的市集，也是上至皇親貴冑、下至販夫走卒的出沒地點，凱薩大帝曾經腳踩過的地方。

接下來看到的是安東尼大帝之殿Temple of Antonius Pius and Faustina，後來被教堂取代。這棟建築也是羅馬歷史的縮影，中古世紀時這聖殿常被搶，而到1550年後才看到我們所見到的教堂。那綠色門底下便是當時的地板的高度，一直到1800年後才挖掘眼前的樓梯。

接著來到的是古羅馬的參議院The Curia的大門，也是古羅馬的政治中心。300位由羅馬市民選出的參議員聚集於此辯論、立法、和討論國家大事。在當時，雖說有帝王君主制，但代表人民的參議院權力也不可小覷。

中間的三柱建築是暴君Caligula的宮殿（西元37-41年在未），據說Caligula喜愛折磨敵人，也愛偷情於其他參議員的太太，個性非常瘋狂，但即便是暴君，還是想辦法藉由古羅馬廣場留下他曾在世的痕跡。

左手邊所看到的建築，便是古羅馬廣場年代最悠久的聖殿Temple of Saturn，建於西元前497年。題外話，我們選擇夏天正午時間前來看古羅馬廣場，而此時已經汗流浹背，人潮也越來愈少，大家都找地方避暑，只有我們兩個硬著頭皮繼續走下去。

而在古老聖殿的左邊，則是古羅馬廣場的最後一座公聳的紀念柱Column of Phocas，也代表著羅馬帝國的滅亡，由拜占庭帝國於西元608年捐贈給羅馬。正所謂盛極必衰，觀看歷史某些不變的道理，在幾千年前也是一樣。

羅馬帝國在執政1000之後，最終被Vandals侵略，原本百萬人的人口剩下一萬人，而古羅馬廣場也被遺棄，一直到千年之後才重新被發掘。

看完了古羅馬廣場，同場加映帕拉蒂尼山Palatine Hill，也是羅馬七座山丘中最中央的一座小山丘。

首先來到徒密善競技場Domitan Stadio，一共500英尺長。在當年是皇室的娛樂場所，現今也成為散步的好去處。

由於時間關係，帕拉涕尼山我們只以重點式參觀。西邊的雨傘樹Umbrella Pines非常搶眼，適合避暑乘涼。

從這邊也可以看到競技場。觀看古羅馬的遺跡，彷彿上了一堂古文明的課程。縱使在輝煌興盛的古羅馬，終究也有結束的一天。在羅馬政權於西元476年吹下熄燈號之後，整個歐洲進入了一世紀的政府貧窮敗落、文化層次下降、人民知識低落，後代人稱這段期間為＂黑暗時代＂Dark Age（但這時期也不是完全沒有壞處，起碼沒有它，也就沒有美劇權力遊戲Game of Thrones的背景）。羅馬呢？卻巧妙的透過另一種低調的方式，以天主教之名流傳至今。

（以上的歷史資料來自於Rick Steves Rome 旅遊書）

延伸閱讀：從漁夫到教宗：梵諦岡聖彼得大教堂

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瞥見慕尼黑——「豐盛的」瑪利亞廣場

草根影響力新視野　圖文 鍾藝

瑪利亞廣場是慕尼黑的心臟，處於慕尼黑古城區的中心，也是慕尼黑的重要交通樞紐，絕大多數的地鐵線路都經過此地。如果體會慕尼黑的城市文化，這裡是不二之選。
廣場一帶有眾多著名景點，市政廳、聖母教堂、聖母柱、教堂、博物館等建築是廣場的核心，很多久負盛名的餐飲食肆和充滿煙火氣的穀物市場則讓廣場更多了生活的氣息，變得生機黯然。

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瑪利亞廣場是慕尼黑深厚文化的縮影，雖然廣場不大，但是每一處的建築都透露出歷史沉澱下的底蘊。廣場中心暗灰色的哥特式建築是慕尼黑新市政廳，氣勢恢宏。但如果搭配上陰天，就略顯沉鬱。在市政廳建築的中間是報時鐘，聽說報時鐘每到11：00、12：00、17：00就會鳴響，裡面的木偶人會從鐘樓裡走出來排隊表演。很可惜，我們沒能見到這有趣的一幕。

廣場左側靠近地鐵出口的地方有一座魚泉許願池，那是我最喜歡的建築。水池的蒂芙尼藍讓整個許願池變得光彩奪目，和周邊看起來黑壓壓的建築相比，著實為一抹驚艷的色彩。許願池有個很吸引人的傳說：復活節前的第七個星期三把空錢包浸入許願池中，拿出來時就會裝滿了錢。雖然知道現實中這個傳說定不會成真，但滿池子的硬幣還是承載了人們很多其他的期望。

市政廳門前的空地是一個很值得回味的地方，找食的鴿子和街頭藝人本身就成一景緻。現在回想起來，如果沒有他們，瑪利亞廣場不會完整。廣場右側的一位拉手風琴的藝人是我們「瑪利亞廣場之旅」的驚喜，當天天空陰暗，寒風凍人，所有的行人都來去匆匆，外加莊嚴的哥特式建築屹立於前，說實話這樣的場景並不是很討喜。不過這位藝人的出現就像皚皚雪地裡的火苗，手風琴被拉開的一瞬間，驅散了周圍沉寂的一切。歡快的音符和手風琴渾厚的音色，說「讓耳朵都懷孕了」是一點不為過。我佇立在那兒，思緒和情感被藝人帶著飛舞，這是一場為我而來的音樂會，是的，這就是那幾分鐘內我最真切的感受。

穀物市場是瑪利亞廣場最生活化的地方。市場面積很小，但是「五臟俱全」，水果、穀物、芝士、酒水、蔬菜、鮮花，應有盡有。更重要的是，在這裡你能找到品類繁多的各式香腸，如果需要帶德國手信回家給親朋好友，這兒一定能讓你採購盡興。在市場中心，露天啤酒檔是必須一試的，點上一杯啤酒，和朋友閒聊一天，看看身邊形形色色的路人，餓了再點份德國烤豬手或來上一個豬扒包，這也是一種「閒雲野鶴」般的自在。

慕尼黑雖然歷史古老，但這裡的建築卻並不古老。二戰時，慕尼黑曾遭受過盟軍的66次轟炸，除了教堂，幾乎所有的建築皆成瓦礫。瑪利亞廣場眾多的「古老」建築實際是慕尼黑人用了十幾年的時間來複刻的，原址、原樣、原色。不止瑪利亞廣場，慕尼黑很多建築都是後人的傑作。從歷史傷痛中走出，重塑自己的文化，把曾有的記憶一代代傳承下去，這也給我們的最大啟迪吧。

 

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