愛上一個人 戀上一座城

草根影響力新視野  圖/文:梅香四溢

與我而言，上海就是一座因為愛人而戀上城的地方。印象中的大上海地鐵內永遠人山人海，路人行色匆匆來不及享受片刻的歡愉，在追尋名利的道路上永不停息的奔走。然而真正讓我瞭解喜歡上海的是我愛的人，也是我愛上這座城最初的原因。

想要瞭解上海，首先要去南京路走走，南京路是上海最知名的商業街區，素有“中華商業第一街”之美譽，漫步在上海的南京路，傳統与現代的交織為這條百年老街增添了別樣的魅力。上海的南京路是上海開埠后最早建立的一條商業街。它東起外灘，西迄延安西路，橫跨靜安、黃埔兩驅，以西藏中路為界分為東西兩段。南京東路主要是平價商業區和旅遊區，而南京西路則是今天上海最頂級的商業街區，是中國商鋪租金最高也是全上海最奢華的時尚商業街區。兩側商廈鱗次櫛比，繁華異常。華聯商廈、廣電大廈、上海商城等現代化大型高層建築使南京路更加絢麗奪目。

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沿著南京路一直往東走，兩側的建築時而古樸典雅時而綺麗奢華，給人一種時光穿梭的錯覺。耳旁不時響起小火車鳴笛的聲音，這是南京路上特有的觀光小火車“鐺鐺陳”，不徐不緩已有18个年頭，是每一位來上海的遊客不能錯過的體驗。

南京東路口屹立著上海兩大地標性建築——和平飯店和上海海關大楼。上海海關大樓最著名的是它高聳的鐘樓和大鐘。自1928年元旦敲鐘報時起，至今已過了89个年頭。大鐘的鐘聲由兩部分組成，一是報時聲，每逢整點時，由大銅錘敲響大銅鐘，鐘聲渾厚，可持續振蕩回響十餘秒鐘，方圓幾里都能聽到。二是每隔一刻鐘，小銅錘機打4口小銅鐘，屆時《東方紅》的音樂將響徹浦江之濱。

漫步外灘，有一幢白清水磚牆，紅磚腰綫的建築特別引人注目，這座美國風格的六層樓房就是和平飯店的南樓。相比南樓，和平飯店的北樓頓覺氣魄奢華，花崗石的牆面，圓錐形的屋頂，紫銅的屋面，无不滲透著古樸典雅之氣，整座樓高77米，共計12層。由於內外裝飾講究，有“遠東第一樓”的美譽。

黃浦江的江風給人一種沁人心脾的感覺，來這裡觀光的人總是那麼的多，熙熙攘攘，好不熱鬧。隔江相望的則是上海陸家嘴國際金融中心，高聳入雲的金茂大廈、造型獨特的上海環球金融中心、標誌性的東方明珠電視塔。每一幢建築物仿佛都散發著一種與生俱來的傲氣，笑傲江湖般屹立在祖國的東南角，向世界宣告著中國獨有的美。

因為愛上他，我學著接受他所在的城市，學著去瞭解、體會這座城市的不一樣。就這樣慢慢的我被這座城市吸引、被這種城市感動。感動於在這裡拼搏、奮鬥的人們，他們并不是不想享受生活，更多的是對夢想的追求，是想在這座城市壓根的心願。上海一個被成為“魔都”的地方，它是中國崛起的縮影，它更是承載年輕人夢想的地方。愛上你，戀上上海。

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戀上塔城（二）

草根影響力新視野   圖/文：韓悅

三、冰與火

這裡的冰與火，是說兩樣塔城的美食。

冰是指冰激淩。此冷飲哪裡都有，為什麼單說塔城的呢？

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來塔城之前，做了一些簡單的功課，在美食這一塊，認准目標、一定要過把癮的首先就是冰激淩。到塔城之後，才知道在地人都不稱其為「冰激淩」，而是「瑪洛什」（俄語「冰激淩」的意思）。經過瞭解得知，19世紀末俄羅斯人將冰激淩的製作工藝帶到了塔城，使用本地盛產的牛奶、土雞蛋等優質食材，就形成了「瑪洛什」這一塔城特有的美食符號。邊疆小城，真是處處體現著融合呀!

一個傍晚，兩位熱情的阿姨帶我來到了這家冷飲店。

也許是厭倦了日常生活中滿眼的青灰色和白色建築的緣故，來塔城的幾日裡，我對在地建築廣泛採用的這種鐵銹紅色以及紅屋頂頗有好感。它們沒有高大的聳立感，擁有的卻是低矮的閒適與自在。

風情園有室內和室外兩部分，裡外都有一些鋪著毛毯的秋千座椅。服務台旁，兩位年輕姑娘在稱重和包裝已經做好的冰激淩，手上的動作十分敏捷。

瑪洛什上桌了，四個暖黃色的小球，慢慢在融化。入口綿軟、奶香濃郁、味道清甜，十分適合分享。微躺在秋千椅上，仰望著天空中夕陽播撒的光影，品味著瑪洛什的涼爽，該是夏天裡美好的定格。

 

如果腸胃還允許，再來一杯酸梅湯吧。塔城酸梅湯的特點之一是杯底有很多新疆特產的果料，可以一會兒用吸管喝汁，一會兒用配備的長柄勺把熬煮好的山楂幹、杏乾等撈出來吃掉。濃濃一杯下肚，酸酸甜甜、餘香繚繞。

說完冰，該說火了，即熱飲。它的名字叫——奶茶。

談到奶茶，自然是臺灣珍珠奶茶的名氣大嘍。在記憶裡，臺灣風味的奶茶經常是伴隨大學時代我們的休閒飲品；而我所認識的塔城的奶茶，則是在地人的必備早餐。臺灣與塔城，相隔萬里，同樣名稱的食物，對比起來應是有趣的。

塔城人煮奶茶的神器——琺瑯搪瓷壺。

在在地的一戶人家裡，我拍到了上圖。茶壺上的圖案為樹莓和藍莓，頗具生活氣息。巧的是，在戶主家的小花園裡，就種了不少供自家吃的樹莓（在地人稱其為「瑪琳娜」）。

即便是壺體有「傷痕」，也不影響主人把它清潔得白淨光鮮。這種搪瓷壺出了新疆可不好買到，比如在我的常駐地蘭州，市場上就很少見，雖然我們都屬於中國西部地區。當然，網購就另論了。

塔城奶茶的原料為鮮牛奶和磚茶（由茶葉、茶莖、茶末蒸壓而成，外形像磚塊），煮奶茶時，先將磚茶搗碎，放入搪瓷茶壺中熬煮（一般1個小時），然後加入牛奶，沸時用勺揚茶，當茶乳交融後，除去茶葉，加鹽，即成。

這樣的奶茶似乎還不夠吸睛，那，拿什麼來裝點你呢？臺灣用「珍珠」，塔城這邊用「奶皮子」。它是這樣誕生的：先把購買的鮮奶用小火煮開，牛奶上面就會結出一層黃黃的膜兒，是為奶皮——牛奶中的營養精華，吃起來香甜油膩；再把奶皮單獨留在碗裡備用，倒入滾燙的燒好的奶茶後，就成了塔城人最愛喝的奶皮子茶！

在外面隨便找一家回族人開的餐館吃早餐，除了上圖的奶皮子茶外，還可配上牛肉餅或菜餅，鹹香可口亦管飽。

雖然這樣的早餐不是我的日常，但在塔城的那幾日裡，我完全沒有排斥感，反而覺得很習慣。

四、晨與夕

以北京時間為標準，說說我在中國自東向西三地生物鐘的變化：南京，清晨5時自然醒；蘭州，清晨7時自然醒；而到了塔城，則推遲到了9時左右。因此，塔城人的早餐及工作時間要在上午10時以後了。早晨起床的時候，我總有一種睡了好幾個小時懶覺的感覺……

到了傍晚，看看手腕上的表，再望望天空，直覺是：這太陽怎麼落得那麼慢呢，幾點才會天黑呢？

因為地勢開闊，在塔城你可以看到地平線，自然，看夕陽的時間就會多一些。

（北京時間21時16分的清真寺）

 

（21時19分的街景）

（21時24分的小城居民樓）

（22時07分的市郊）

（22時16分，我與雲朵的遊戲，抓住「蓬頭小丑人」的鼻子）

綠與紅、河與馬、冰與火、晨與夕，塔城，讓人記憶深刻。這座邊疆小城，有自然、有歷史，有交融、有美食，還有熱情的人們。

一場難得的同學聚會，讓我收穫了許多：夜色市郊，是一位王姓阿姨開車帶我去欣賞的，在交談中得知，她前兩年得了癌症，已做過兩次大手術，死裡逃生兩回。如今她狀態很好，樂呵呵地為我們當嚮導，講到人生，她說自己看開了；每天清晨的早餐，是另一位彭姓阿姨帶我們外地來訪的四五人去吃的，她是原在地一位官員的夫人，每天騎著自行車行走在城市中……

所有的故事，回味悠長！

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戀上塔城（一）

草根影響力新視野 圖/文：韓悅

其實，在決定去塔城之前，我曾有過多次推諉。那是因為，我的腦海裡從來沒有那個概念，我不知道那裡的色彩、高山和清流，不明白那裡的熱情與浪漫，不瞭解那裡的晨與夕，更沒嘗過那裡所擁有的冰與火的味道。而如今，我已敞開胸懷，接納了她的恩賜，也戀上了她。那麼，就讓我娓娓道來吧:

一、綠與紅

進出塔城市，有一條必經之道路。路兩旁連成線的樹木，枝杈交織，形成拱形，遮蔽著頭頂的烈日。好一個低調的林蔭大道!它的綠意融融，建構了我對塔城的最初印象。

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塔城市地處盆地，濕潤多雨，隨處可見綠地。市中心的雙塔公園裡，蒼翠環繞、鳥語花香，柔軟的草坪上灑下斑駁的光影。有綠必有紅相配，公園裡最顯眼的紅色不是花朵的顏色，而是兩座古塔的鐵銹紅。「矮胖」一點的塔名為「塞提喀瑪勒」塔，始建於清光緒年間；「瘦高」一點的塔名為「哈納喀」塔，始建於清宣統二年，有哥特式建築的特點。雙塔的塔身上都有形狀多樣的磚雕，塔頂都有伊斯蘭星月標誌，屬於清真寺宣禮塔。一位年逾花甲的長者告訴我，當年他還是小孩子的時候，經常和玩伴們鑽到塔內抓鴿子玩。如今，雙塔早已被保護起來了。當然，塔城的市名與此二塔並沒有關聯，而是源於城市北面塔爾巴哈臺山（與哈薩克斯坦共和國接壤）的名字。

 

除了雙塔，塔城有歷史的建築還有眼前這座紅樓。

「紅樓」為民間的稱謂，因為臨街牆面的鐵銹紅色而得名。這座建築的始建年份與「哈納喀」塔同年，由當時的俄籍商人熱瑪贊·坎尼雪夫聘請優秀工匠建造，歷時三載竣工。建成後，熱瑪贊在此進行對俄進出口貿易，紅樓成為當時的商貿中心。然而，在百年間風雲迭起、時代變遷的日子裡，紅樓歷經了各種角色的轉換，如今，塵埃落定為一座博物館。她身旁參天的古木，最知她的前世今生。

塔城紅樓看似一層，實為上下兩層（地下一層，地上可看到通風口）；緊挨紅樓的兩層建築為10餘年前新修建的展廳，不查閱相關資料可能會把它與原紅樓混同為老建築。紅樓的這種鐵銹紅及其相近色似乎是小城的主打色，看看塔城許多建築的外牆就知曉了。行走在小城寬闊、毫不擁堵的街道上，看見一處新的建設項目快要竣工，呵，紅樓群！

二、河與馬

這裡遠離浩淼的汪洋，這裡亦無滾滾東逝的大江大河。但是，這座邊疆小城，卻有五條小河穿城而過。那天，我們隨便在街邊繞了個彎，就聽見了嘩嘩的流水聲。

河邊是茂密的小樹林，有亭、石桌石椅，清幽靜謐。讓我驚喜和童心大發的，是河上的小鐵索吊橋。於是，我聽著吱吱呀呀的聲音，晃動著身體，很純樸地走了一個來回。我想，如今小橋的意義更多的應在於觀賞和對某種記憶的留存吧，讓人漫步其上，尋味一份簡單和天真。唯一不足的是，看到了不少隨意丟棄的飲料瓶，在岸邊，或水面上……

那天，還真是收穫連連。沿著蜿蜒的小河行走，走到了一棟居民樓下，瞬間，一個龐然大物顯現了，身後還有一個很迷你的小隨從。

不知這匹馬緣何在這裡，也不知它是否常駐這裡，驚喜的是，我在喀浪古水庫沒有完成的與馬近距離接觸的心願，在這裡無意間實現了。隨他三三兩兩的人們走來走去，馬兒只顧埋頭吃草。馬尾如美女長長的馬尾辮，哦，不對，這句話很有問題。我想表達的是，看到馬尾，思維一下就跳躍到如這般烏黑柔順的長髮那裡去了。

主人把一根白色的羽毛系在馬尾上，應是作記號了，馬的身上還有一個梅花狀的烙痕，也表示它的歸屬吧，只是看著有點心疼。

在安靜的空氣裡，我拍照的哢哢聲「驚動」了樓內人，馬的主人出來了，而且是一位小主人。對了幾句話，得知這是位哈薩克族小男孩。看著我對他家的馬很有興致，沒有借助任何輔助工具，他便跨上了馬背讓我拍照。

沒有保護措施，我不敢上馬，雖然它很淡定溫順。與它來張合照吧，許多年後，將是一張老照片！

馬與歌，是哈薩克族人的一對翅膀。哈薩克族女作家葉爾克西·胡爾曼別克寫過這樣的文字，「學會走路後，哈薩克人需要學騎馬。一個哈薩克男孩五六歲時就要學上馬。小孩的母親會在孩子的頭上插一束貓頭鷹的羽翎，然後父親帶著孩子坐在馬背上，去走親訪友。」所以，我鏡頭中的小男孩能輕鬆地上馬下馬，對這個民族來說，是很平常的事了。即使住進了樓房，依然離不開馬兒。既然情深已濃在血液裡，那麼，就代代相傳吧！

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