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五千年文化饗宴梵諦岡美術館

五千年文化饗宴梵諦岡美術館

草根影響力新視野 圖/文:Dr. Phoebe

五千年文化饗宴梵諦岡美術館
"最大的危險不再於對自己有著太高的期望而不能達到,反倒是給予自己過低的期望而達到。"(米開蘭基羅)

隨著古羅馬文明的倒塌(延伸閱讀:古羅馬的智慧:競技場和古羅馬廣場),西方世界陷入中古世紀的黑暗時期,許多先前被羅馬所建立的政府框架倒塌,戰亂、飢荒、封建時代隨之而來。知識和文明藉由天主教遺留下來。羅馬天主教成為新的權力中心,人們將所得的十分之一奉獻給教會,教會因此來請工匠和畫匠來製作藝術品,藉由教堂內的壁畫和雕像,讓不識字的人民能夠瞭解聖經故事,得到救贖。黑暗時期的藝術品以教堂與上帝為中心,裡面最主要以陳述聖經的故事為主,因此完全不計較真不真實,而是在乎能不能讓觀眾一目了然這些聖經故事。文藝復興的作品,則是以人類的美與善為主軸,上帝創造人類好榮耀祂,而人類也因此而應當被讚譽和稱頌,每幅圖畫都散發出滿滿的正能量。人類貴於萬物之靈,就算是臉上的小缺陷,管他是痣毛還是雀斑,通通都美麗異常。在經歷一千年的人類文明沉睡之後,文藝復興在佛羅倫斯打響第一炮,位於羅馬的教皇不甘示弱,決定號召藝術家來羅馬為他效力,畢竟老子有的是錢,撒出去也不怕你們不來,而對於這些藝術家,則像是當代的明星,給予高規格的待遇,完全無限制的自由發揮,包括米開蘭基羅、拉菲爾等都曾為教宗效力,而這些大師級的作品,大部分就收藏在梵諦岡美術館中。

美術館的圍牆,述說著美術館悠久的歷史。梵諦岡美術館建於十六世紀初期,而現在則成為梵蒂岡的經典聖地,每年有六百萬人前來朝聖,同時也是全世界第六熱門的美術館。
五千年文化饗宴梵諦岡美術館
梵諦岡美術館總共劃分為三大區域,離入口最近的古羅馬藝術品,中間的部分則是雕像與燭台、掛毯壁畫、和地圖畫廊,最後才是文藝復興的藝術品區。由於ABC老公對於文藝復興時期最有興趣,因此我們直接就往那裏衝。圖為可愛的羅馬pine cone(旁邊是廁所)。
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但我不得不說,梵諦岡美術館是最不適合衝的地方,上下左右全都是藝術品,讓你看得眼花撩亂。
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這個Sala Rotunda看起來像著小的萬神殿,陽光從中空傾瀉而下,的確是放置許多古典雕像的合適地點。
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首先看到的是展示燭台長廊Gallery of the Candelabra。當大家都在看左右兩旁的畫作之時,每個轉角都是金碧輝煌,天花板根本比旁邊的雕像更加搶戲!由此也可看到教皇喜愛的美的事物,天花板、燭台、雕像、畫作無一不缺。
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往上面一看,背起十字架的耶穌受到眾人的朝拜為主要圖片,但往不同的方向看也可看到不同的畫作,令人頭暈。
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這古典唯美的長廊由Leo XIII教宗所建立。天主教教廷認為如此精細的做工才配擺在教宗出沒的地方。
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下圖也是天花板的大作,讓你深深感受到羅馬教宗對於美麗東西的熱愛與崇拜。好比現代的人熱愛名牌包,當代的教宗認為擁有這些奢華的雕塑、美麗的天花板,精緻的藝術品才能更加顯示他們的崇高地位。
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接著來到地圖畫廊,但那天花板鮮豔強烈的色彩卻比兩旁的地圖更令人驚豔。
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仔細一瞧,比剛剛的畫廊又更強烈精緻,看起來像是鑲著金邊的凸出天花板顯示出貴氣逼人的姿態,但其實那立體層次都是畫出來的,卻讓你有3D效果的錯覺。
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走到底的地圖顯示義大利的四個港口,包括威尼斯在內。
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當然,盛極必衰的道理適用於任何一個政權。正因為教宗的糜爛生活,導致人們對羅馬天主教喪失信心,也是因此馬丁路德才起來反叛,成立了新教,也就是現今所知的基督教。
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不同於一般壁畫,這裡也展示了精緻的掛毯畫Tapestry,包括耶穌的最後的晚餐在內。
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文藝復興中有三個最知名的天才藝術家,米開蘭基羅、拉菲爾、和達文西。其中又以拉菲爾的畫風最為柔和。拉菲爾在25歲的時候被Julius II 教宗所看中,邀請他來替自己的臥室繪畫,也就完成了一系列的拉菲爾房間。來到拉菲爾房間的第一間,康士坦丁房,請原諒我無法一次全部照到位。基本上,拉菲爾要闡述的歷史,在於羅馬原本是由黑暗的外邦政權統治,但因著中世紀康士坦丁大帝的英勇雄威,解救了無數在水深火熱之中的黎民百姓,建造了屬於基督教的帝國。左邊的照片便是康士坦丁大帝跪在教宗面前執行洗禮的動作。
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轉到右邊來看金色黃冠的是康士坦丁將軍,準備領軍討伐敵人的英姿,而上頭也表示耶穌和聖經中的聖徒們也與他同在。
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天花板的照片上的畫作,一個羅馬的雕像被金色的十字架擊倒,顯示出基督教在羅馬帝國的勝利與掌權。
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最長的一幅壁畫則將康士坦丁大帝化成將軍,和上帝的天使們並駕齊驅帶領羅馬士兵走向勝利。
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延伸到另外房間的另外一端。如果我是教宗,在這琳瑯滿目的房間怎樣也睡不著!
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接下來來到我個人的最愛—雅典學院的房間。第一次學到雅典學院是我小學六年級的時候,強者我虎媽,在我小學時天天教我英文,好為我出國做準備。她買了一堆英文參考書,包括歷史、地理,教我美國學生"五年級應該學會的事情"、"六年級應該學會的事情"。就這樣,我在那時候認識拉菲爾的雅典學院,那和諧的構圖至今仍然打動著我。雅典學院的精神宗旨,在於文藝復興不只是拿著畫筆畫畫這麼簡單,也包括思想、學習、以及樂觀積極態度(現稱的正能量),讓人類以理性和知性駕馭萬物。拉菲爾這幅雅典學院,便是向著古希臘偉大的哲學家和科學家致敬。
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中間的兩位便是柏拉圖和亞里斯多德。普拉圖手指向上,表示哲學和數學為這世上不變的真理。而亞里斯多德則往下,顯示為他偏好摸的到看的見的世界(又是科學)。蘇格拉底則往左邊站,更左邊的光頭則是Euclid。
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正當拉菲爾在畫這幅雅典學院的同時,米開蘭基羅也在繪製Sistine Chapel。拉菲爾在看到米開蘭基羅為教宗所繪製的壁畫驚艷不已,因此又回來雅典學院,在整幅圖的中央加上米開蘭基羅—那身穿紫色衣服橘色褲子,面對著地板上耍憂鬱的便是他。即便如此,整幅圖畫卻非常的和諧與對稱,包括對稱的柱子、方形的地板、但所有的線條讓你很難不注意到中間的亞里斯多德和柏拉圖。
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另一間拉菲爾房則是展示查里曼的加冕典禮(Coronation of Charlemagne)。查里曼被稱之為"歐洲之父",身為中世紀的霸主,既羅馬帝國以來第一位能夠將西歐成功統一的君主,也是第一位被教宗承認的君王。目前撲克牌上的老K大都是以查里曼為樣本,下次在飛機上把玩的時候可以仔細參考一下。順帶一提,一如歷史上的霸主,都是要妻妾成群才夠看,而查里曼也同樣先後有了五位妻子,外加五位侍妾,十全十美之外也充分實現眾多男性的夢想(誤)。
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沿著指標以及人潮走,慢慢晃來西斯廷禮拜堂,也是整個梵諦岡美術館的高潮。米開蘭基羅貴為全文藝復興最傑出的雕塑家,其代表作包括大衛的雕像和聖殤,以至於當教宗 Julius II要求米開蘭基羅來繪製西斯廷禮拜堂的時候,被他一口回絕,堅稱自己並不是一名畫家。但好在教皇在軟硬兼施之下,不給米開蘭基羅說不的權利,才讓我們這些後代可以看到如此驚為天人的創作。米開蘭基羅花了四年親手繪製天花板,將聖經的舊約故事全都放在這裡。雖說這裡總是人擠人,一時之間很容易不知道眼睛該放哪裡,但找一個角落坐下,並仰頭觀看,才能真正體驗米開蘭基羅穹頂畫的壯觀。

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(由於西斯廷教堂禁止拍照,以下照片取自於梵諦岡美術館官網,另外加上我個人的解說)
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基本上穹頂畫分為三個部分,創世紀的九個故事在中間、方形的聖經先知故事、以及三角形的聖經祖先故事壁畫。而最中間的創造亞當,則是整個穹頂畫則是眼睛的中心,也代表著文藝復興的思想精華(等下會詳細解釋)。和中古世紀遙不可及的上帝相比,米開蘭基羅文藝復興下的上帝,忙碌的創造世界、開天闢地、創造亞當和夏娃,而人們則是上帝手中最為珍貴的受造物,有著從上帝而來的美、善、才智、以及無限的創意巧思。當時在壁畫出爐的時候,震驚全部前來觀看的民眾,幾千年之後,也震驚我們這堆手拿相機的遊客。
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仔細端詳亞當被創造的圖,上帝在右,亞當在左。上帝被展現的威猛魁武,那肌肉實在是太不真實,但米開蘭基羅的專長就是描繪人體線條,為此也解剖過無數大體。在當時解剖是被禁止的,但米開蘭基羅身為教宗眼前的紅人才不管,一樣是刀拿來照樣切下去,才成就這些對肌肉無比精準的刻畫。亞當在另一旁則是柔和唯美(因為還沒被上帝觸碰到),和上帝剛好一剛一柔的呈現,平衡又不失美感,這就是文藝復興的真諦。
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在米開蘭基羅完成穹頂畫之後的23年,他又回到西斯廷大教堂裡來完成另一面大作—最後的審判。之前提到,天主教廷的鋪張與浪費導致於馬丁路德的叛變,成立新教。年邁的米開蘭基羅在這個時候,也開始對於自己先前秉持的人性本善思想感到質疑,而這幅最後的審判,無疑也展示了他內心的不解與懷疑。當時的歐洲也陷入前所未有的宗教大戰,文藝復興的正能量正在慢慢衰退。米開蘭基羅的最後的審判,講述的是聖經中啟示錄的故事,耶穌基督率領著所有的先知來審判這世上所有不相信祂的罪人。整幅圖畫中沒有人面帶任何笑容,之前文藝復興所提倡的平衡美感也在這時被翻轉。

(以下照片同樣來自於梵諦岡美術館官網,另外加上我個人的解說)
五千年文化饗宴梵諦岡美術館
從上層來看,耶穌基督在這裡的形象不是愛愛愛,而是一名正在執行正義的君王,肢體語言非常強烈,連躲在祂身後的聖母瑪麗亞都要迴避三分。許多人只嚷嚷著耶穌基督除了愛還是愛,但其實祂的另一重身分,也是回來審判人類最終好與壞的君王。那些作惡多端的人終究會被處罰,而相信祂的義人會上天堂與祂同在。米開蘭基羅把自己畫成一個臭皮囊擺進去,或許他自己也在遲疑到底人類是好是壞?自己是否也會被列為被耶穌審判的那一方?
五千年文化饗宴梵諦岡美術館
下層則是下地獄的人類被眾多惡魔所折磨的寫照。如果說天花板上的亞當與上帝展現的是文藝復興的高潮,那麼最後的審判則象徵文藝復興的尾聲,一個新的藝術時代即將被開啟。
五千年文化饗宴梵諦岡美術館
沿著出口出去,來到梵諦岡美術館的花園。
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在逛花園之餘也可以順道看到旁邊的聖彼得大教堂
五千年文化饗宴梵諦岡美術館
繼續沿著出口走,可看到梵諦岡專屬的郵票。
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這知名的螺旋狀樓梯是許多攝影愛好者的最愛,但卻也很少有完全淨空的時刻,美麗如貝殼的紋路令人印象深刻。盛極必衰、物極必反的鐘擺效應不只存在今日的政權之中,對文藝復興時代依然如此。之後的宗教改革時代,人們厭倦了鋪張奢糜的天主教廷和生活方式,以往的文藝復興正能量轉變為對人類利己之心的極大厭惡,大大的挑戰了天主教政權的權威,也興起了現今所熟知的新教基督教。羅馬天主教在這些大起大落的政權中存留下來,反倒像是另一個角度的歷史見證者,繼續以宗教勢力影響著今日的政治和人民生活。但文藝復興所種下的種子,包括人權至上、個人主義、崇尚思想等,奠定了西方國家思想的基石,悄聲無息的延續下來。
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(歷史資料來自維基百科、Rick Steve Rome一書)

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梵諦岡聖彼得大教堂

梵諦岡聖彼得大教堂

草根影響力新視野 圖/文:Dr. Phoebe

梵諦岡聖彼得大教堂
“你們彼此要謙卑相處。’上帝排斥驕傲的人,把恩典賜給謙卑的人。’所以,你們在上帝的有力的巨手之下要謙卑,等適當的時刻來臨時,他會抬舉你們的。 把一切憂愁都卸給他吧,因為他關心你們。”(彼得前書5:5-7)

談談彼得大教堂,首先得提他的主角:耶穌基督的門徒彼得,我個人也很喜歡的聖經人物。彼得的本行是漁夫,心口直快,有時候還多了一點衝動和沒耐心。在那個年代來說,就是一個很普通的勞工階級人員,社經地位不高的人士。這樣一個不起眼的漁夫,被耶穌選中成為祂的門徒。很多人或許會覺得耶穌很奇怪,社會上的菁英拔萃他不要,偏偏找一個無名小卒來栽培,指望著漁夫彼得以後能幫耶穌建立教會。但這也正是令我非常感動的一點,因為耶穌的選擇並不在於彼得的聰明才幹,權力勢力,甚至彼得個性衝動曾經拿刀切下士兵的耳朵、三番兩次不認耶穌等等,耶穌從沒放棄過彼得。而彼得,在耶穌復活升天之後,於上帝的引導之下,也就真的一步步地為建立起歷史上一間又一間的初代教會。

當年那一怒之下砍下士兵耳朵,看似暴走的人士已不復見,取代而之的是一位極其謙卑和勇敢的傳教士。到最後也為著傳講福音的緣故,殉道於羅馬暴君尼祿的酷刑之下。而在天主教裡面,因此也認定彼得是第一位教宗。他屍骨埋葬的地方,就是現在你所看到的聖彼得堡底下。
雖說梵諦岡在羅馬裡面,但他其實是屬於獨立的另外一個城市,不但是天主教的首都,也是世界面積最小的國家。
梵諦岡聖彼得大教堂
義大利的建築有古典、有新穎交互融合。
梵諦岡聖彼得大教堂
梵諦岡周遭羅馬的街道,隨手拍都覺得有濃濃的歷史感,和那樹木特殊的造型相互輝映。
梵諦岡聖彼得大教堂
腳踩的羅馬街道,見證了上千年的人事物。而羅馬本身這詞彙也代表著西方世界的文明,不但是義大利的首都,也是古羅馬帝國的中心。
梵諦岡聖彼得大教堂
順便介紹聖彼得大教堂的近郊聖天使堡的照片,原本是哈德良大帝(以及之後一百年左右的羅馬君王)的陵墓,後來於中古世紀也成為城堡、監獄、以及教皇的最後一處避難所。現在則是成為人山人海的博物館。看似輝煌的地方,但在1600年左右,旁邊的河流卻是許多人被砍頭的地方(聽起來非常像權力遊戲的劇情),砍完之後頭驢就高掛在河邊,當地人就謠傳著,"聖天使堡的頭顱比市場裡的甜瓜還要多。"
梵諦岡聖彼得大教堂
來到梵諦岡的聖彼得廣場(St. Peter’s Square)。聖彼得大教堂的前身是康士坦丁大帝所造的教堂,建於西元329年。而到了文藝復興的時候,由於老聖彼得教堂實在是太破舊,因此決定重新改版升級,也就是我們現在所看到的聖彼得大教堂。
梵諦岡聖彼得大教堂
周圍的248個柱子,由聖彼得大教堂延伸至兩邊,代表著歡迎的雙臂,擁抱著信徒和非信徒。而在頂端則是放置了140個義大利建築師貝尼尼最喜愛的聖徒們。
梵諦岡聖彼得大教堂
廣場上吸睛的柱子(obelisk)有300噸重,原本來自於2000年前的埃及,見證過埃及、希臘、和羅馬帝國的大起大落,現在也同樣見證現今歐洲歷史,頂上有個細小的十字架。
梵諦岡聖彼得大教堂
順帶一提,進去聖彼得堡的前的隊伍都是長而又長,要不就一大早來排隊,要不就得等傍晚四五點的時候過來。
梵諦岡聖彼得大教堂
門口的標示非常好笑,是說有誰會想穿比基尼來看聖彼得大教堂?但不只這樣,短褲、迷你裙和無袖上衣一律禁止。
梵諦岡聖彼得大教堂
繼續排那天長地久的安全檢查隊伍,古色古香的吊燈看起來非常有質感。
梵諦岡聖彼得大教堂
一邊排隊一邊會經過的Maderno’s Façade,米開蘭基羅之後被教宗指派來修建的建築師,眼前的雕像是聖保羅。但據說這一面是當年的教宗最不滿意的一面,或許是Maderno並沒有照著米開蘭基羅的規格來走。
梵諦岡聖彼得大教堂
最後逛一圈來到外面,剛好碰到瑞士的士兵,五彩繽紛的制服是最辨識度的指標,據說也是米開蘭基羅設計的。
梵諦岡聖彼得大教堂
雖說背光,但這邊看出去就是剛剛看到的聖彼得廣場,包括剛剛的在內。小小的梵諦岡城市,以教皇為他們的至尊領導者。梵諦岡不但有獨立的郵局、守衛,甚至連歐元也都特別製作,不過很難得看得到就是了,據說是還沒流傳出來就已經被許多收藏家給高價買走了。
梵諦岡聖彼得大教堂
金碧輝煌的走廊。
梵諦岡聖彼得大教堂
在等候許久之後,終於踏進聖彼得大教堂的大廳,高挑的天花板配上雄偉的柱子,據說這些柱子是從第四世紀遺留下來的。
梵諦岡聖彼得大教堂
地板上擺著聖彼得大教堂的尺寸,而全部的長度也是世界上最大(之後建造的教堂都以這數字為基礎,不能超越它),最遠兩端的全長可以放得下兩個美式足球場。
梵諦岡聖彼得大教堂
估計應該是彼得的畫像。
梵諦岡聖彼得大教堂
每個樑柱都非常精緻,連天花板上的壁畫也都精緻不已。
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米開蘭基羅的大作"聖殤"(Pieta),在完成的時候他才24歲,這座雕像比我想像中來的更小。聖母瑪利亞抱著耶穌已經冰冷的身體,用那哀淒萬分的母愛神情訴說了一切。而耶穌身體的角度也可以讓人感受到祂的重量,據說米開蘭基羅都是在考究人類屍體才能學到如何複製這些身體肌肉的角度。而這也是米開蘭基羅唯一有親筆簽名的作品。至於為什麼會有防彈玻璃裝置?聽說1972年有人拿著槌子衝進聖彼得大教堂,狂敲狂擊這原版雕像,雖說後來有恢復,但為了以防日後有心人的重蹈覆轍,因此決定保護起來。
梵諦岡聖彼得大教堂
連小天使的手和臉都非常逼真。
梵諦岡聖彼得大教堂
繼續往著主要聖壇前進,而據說教皇若身在梵諦岡時,禮拜天也會時不時地來講道,公開給眾人來聆聽。這裡也是許多天主教重要官方活動的舉辦地點。
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當時在蓋這座教堂的目的,就是為了造一座歷史上最顯赫的教堂。但也因此動用許多人力財力,導致教會開始發放贖罪卷,宣稱只要藉由捐獻這些香火錢,買這些贖罪卷就可以上天堂,其實這和聖經的教導背道而馳。教會的貪汙情況也越來越嚴重,導致後來於1517年馬丁路德興起新教叛變,成立現今所熟悉的基督教,而之前的舊教則被稱之為天主教。
梵諦岡聖彼得大教堂
來到彼得的銅像面前,這座銅像是從舊彼得教堂留下來的,一手拿著鑰匙,代表著耶穌所賜與他的權柄。彼得之前的名字其實叫做西門,但耶穌選中他之後,將他改名為彼得,原名又做"磐石"的意思。許多人來雕像前面都會親它的腳以示敬意,但我個人覺得相當不衛生,還可能會感染疾病,因此建議最多摸摸就好,摸完趕快用乾洗手擦一下,要想誰知道那雕像每天被上千個人的手和嘴接觸過有多少細菌呢?
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這是貝尼尼特別建造七層樓高的銅製建築,圍繞著彼得長眠逝世的地點。貝尼尼被譽為巴洛克時代的米開蘭基羅,而聖彼得大教堂裡面的大部分裝潢設計都是來自於他。從窗戶、樑柱、雕像、到步道等,都是他的設計。
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當然除了這圓頂以外。這圓頂是出自於米開蘭基羅的巧手,那時他已經七十幾歲了。有著從外面照射進來的自然光線。據說原本的設計比現在看來更為低調一些,但最後決定為了抵制日益興起的新教基督教,要用更誇張榮華的方式來詮釋天主要的威權和尊嚴。
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來到另一端繼續觀看貝尼尼的大作,鴿子窗成為吸睛的重點,象徵著聖經裡所提到的聖靈,旁邊被金箔的雲彩和天使環繞。下面的銅座則被稱之為"彼得的寶座",代表著教皇的權柄,用來暗示主教們應該要繼續支持教皇,抵制新教的崛起。
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另一位教宗亞歷山大七世的墓碑,同樣出自於貝尼尼之手,也據說是巴洛克時代最偉大的陵墓。跪著的亞歷山大七世被四位女士支撐住,其中兩位的名字分別是"真理"和"慈善"。
梵諦岡聖彼得大教堂
大理石的柱子也要放上雕刻。
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聖彼得大教堂即便是金碧輝煌,在我眼裡卻和我所認識的耶穌有些距離。這些變相的歌功頌德,大張旗鼓,和那放下一切尊貴榮華,只為了來這裡親近社會各個階層的上帝兒子耶穌,似乎不太搭調。我看到的是羅馬天主教的鋪張奢華,卻反倒有點難以看到那位謙卑、愛神愛人的耶穌在裡面。
梵諦岡聖彼得大教堂
現今的聖彼得大教堂其實當年是尼祿的馬戲場,以戰車、動物和gladiators 來擊殺基督徒以娛樂羅馬人,而除了慘死之外,有時也用以十字架的酷刑。彼得臨死前曾說,他不配和耶穌一樣被釘上十字架,如果一定要釘,就倒著釘吧!因此他最後也真的以倒釘在十字架的方式離世。這簡單的一個在門上的雕像,卻反而比教堂內的各個裝飾都更令人感動。我看到的是一個平凡如你我的漁夫,單單的跟隨耶穌,常常犯錯,卻在耶穌眼睛被看為無可取代,視為至寶的彼得。或許上帝的法則就是超乎人類的邏輯,總是揀選並祝福那些看似微不足道,卻滿懷謙卑的人,使一位平凡的漁夫,蛻變成為勇敢的傳教士,我認為,這才是梵蒂岡最感動我的地方。
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(以上歷史資料來自於維基百科和Rick Steves的羅馬旅遊書)

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