歷史的軌跡 北京印象 (鳥巢，長城，頤和園)

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

這是上一篇文化的禮讚– 北京三景 (故宮、天壇、全聚德)的續集。北京，身為四大古都之一，不但有著深厚的歷史的遺跡，風土民情也有很多可以著墨之處，而2008地的北京奧運，在眾所矚目之下揭開了序幕。中國政府也藉此機會，重新整頓北京，為了要讓大家給北京，給中國重新一個好印象。奧運發生那一年，我還在念牙醫，當初忙著課業在水深火熱之中，唯一只記得，當時設計的很可愛的吉祥物熊貓玩偶晶晶。

走一趟北京，看到的是歷史悠久的古城夾雜在現代化的社會之中當初的奧運聖火，又名 “祥雲火炬”，現在留下來給觀光客觀賞用。背景看的到北京的空氣汙染依舊嚴重，灰濛濛的一大片，但是沒有減低大家的旅遊興致。

俗稱 “鳥巢” 的北京國家體育場。從開工到完成總共四年半，只能說非常佩服強國的工作效率。迅速地就將國家體育場蓋成。以不規則鋼架外型的設計，呈現像鳥巢的概念。而建築師也採用自然光線，回收雨水，自然通風來強調綠化概念。

鳥巢附近的小燈，看起來小巧可愛，同樣以鳥巢外型來詮釋。

除了奧運開幕閉幕儀式之外，據說五月天也在這裡辦過演唱會唷！

鳥巢內部，真的是一片紅呀！用紅色濾鏡照出來的照片也頗有意思。(剛好搭配強國的國旗顏色)

因為奧運而建立的運動塔 (那大嬸的便秘表情實在太搶鏡，我捨不得刪掉)。

國家游泳中心，又名 “水立方”，看過晚上的照片之後覺得晚上燈光打起來比白天更美。說是立方體，其實又以長方體更為恰當。由遠處看起來像許多個泡泡匯集而成，也因為它的獨特設計而分別榮獲四個不同的設計大獎。水立方也是唯一一座由港澳台人士和華僑捐資蓋成的奧運比賽館。

上次去了故宮，接著不能錯過的當然就是長城了。此處為天下第一雄關的居庸關（通常跟團旅行，要不就是去附近的八達嶺長城，要不就是居庸關的長城）。居庸關距離北京大約60公里左右。大約春秋戰國時期，就已有 “天下九塞，居庸其一” 的紀載，而到了北魏時期，正式納為長城的一部分，也順勢成為軍事要塞。順帶一提，有名的京劇 “遊龍戲鳳” 裡面就是以居庸關為故事背景。

爬上居庸關所看到的長城，這裡因為風景優美，層層山巒堆疊，在清代時有著 “居庸疊翠”的雅稱，也順勢被乾隆皇帝列為 “燕京八景” (燕京指的就是北京)。

可惜爬長城的那一天身體不舒服，只爬了一小小段就不行了。只能爬這麼一小段作為紀念，現在回頭看真的太遜了，連美國國家公園都爬過，這山路更應該爬的呀！不過想想也沒關係，下次一定要再去一次，好好爬一段長城！。另外，長城的地板因為被太多人踩過，明顯的 “滑溜” 許多，去攀爬的人真的要注意一下。

最後一賞，是北京的夏宮– 頤和園。北京的頤和園就好比法國的凡爾賽宮一般，都是以夏宮出名 (然後故宮就好比巴黎的羅浮宮這樣)，都是被建造來避暑，也順便離開擁擠喧鬧的首都市中心。即便這天的天空不作美，看著一整片的荷葉池，的確暑氣全消，心情大好。頤和園也是聯合國世界文化遺產之一。

昆明湖中，濛濛細雨中的粉色荷花，出淤泥而不染。

從荷花池可以眺望到遠方的萬壽山。頤和園的前身漣漪園在二次鴉片戰爭當中燒毀在光緒年間 (1884-1895年)用海軍經費挪移過來重新改造，讓慈禧太后養老用的。

乾隆皇帝時期，還只是頤和園的前身漣漪園，但當時他看到同樣的震撼美景時，寫下了這幾句詩詞，「滿山松柏成林，林下綴以繁花，堤岸間種桃柳，湖中一片荷香」。

樂壽堂是慈禧太后當年的生活區，也是諾大清宮中，最早安裝電燈之地。這是樂壽堂堂前的銅鶴，在細雨之中格外醒目。跨院的後半部則是 “永壽堂”，也是慈禧跟前紅人太監李連英的居住之地。

因為下雨，大多時間都在長廊下避雨。頤和園的長廊長達728米，一共有273間。往上看，可看到蝙蝠狀形狀的樑柱支撐，為的是取 “福”字的諧音，象徵福氣滿滿之意。

而除了梁柱精巧的雕工之外，頤和園長廊也鑲上了各個神話故事。

佛香隔是慈禧太后燒香祈禱的地方，同時也是頤和園體積最重的建築物。而文化大革命的時候，佛香閣裡也放了大幅的毛澤東畫，好讓紅衛兵不會來蓄意破壞。

這次遊北京和十年前遊北京最大不同就是，強國人自己本身的旅遊團體就多到強強滾了，本地光觀客大爆增。即便下著雨，還是可以看到者麼多強國的觀光團體，只能說現在不管到哪裡旅遊，都會碰到強國人呀!

回到長廊上，不知為何每走過這裡都覺得好像回到古裝戲的場景，感覺隨時會有人走出來請安之類的。頤和園算是在所有中國的園林當中，保留最完整的一座，也是唯一一座還保留著漢武帝"一池三山”模式的園林。

仁壽殿也是乾隆當年的勤政殿，也是皇帝辦公的地方。至於為什麼被光緒改名為”仁壽殿”，是採自於孔子論語裡的 “仁者壽”。據說殿內還有十來塊匾額，都是寫一些稱頌帝王的字眼，而下圖的 “大圓寶鏡”，據說是慈禧太后最喜愛的匾額之一。
　
雖說下著雨，光線有些受到影響，裡面的擺設還是看得很清楚。壽協仁符也是用來歌頌帝王的豐功偉業，拍馬屁用的。

如果說法國興建凡爾賽宮，擴大貴族與平民之間的差距，導致於後來的法國大革命，那麼挪用軍費大肆修建頤和園，似乎也同樣導致滿清最終被推翻的命運。每每看著這些大興土木，美崙美奐的宮殿，一方面老祖宗人類的智慧總是令我嘖嘖稱奇，畢竟那個年代沒有升降梯，沒有怪手，也沒有挖土機，能夠建造這樣的雄偉夏宮真的令人刮目相看。但另外一方面，我也同時為權力過盛的短視皇室感到悲哀，想著多少人的心力交瘁，血汗斑斑才得以見出這樣的建築，不知民間疾苦的皇室，最終也把人民逼向革命一條路。走一趟北京，不但認識歷史，也會更珍惜現在所擁有的自由，民主，和人權。

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跟著歷史走一遭：夏威夷珍珠港

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

＂昨天， 1941年12月7日 – 這將成為國恥日 – 美國遭到日本帝國海軍和空軍部隊蓄意的突然襲擊。＂（羅斯福總統珍珠港演說）

珍珠港一直以來都是美軍在太平洋的軍事重地，也是美國太平洋軍艦的大本營。大家耳熟能詳的珍珠港事件，幾乎所有的高中歷史課本都會看的到。畢竟沒有它，二次大戰美國可能不會參戰，而沒有參與戰爭，美國當時的經濟大蕭條與衰退，可能依舊跌在谷底起不來。先來說說簡略歷史。1940年的美國，其實是非常的鎖國政治，當希特勒入侵歐洲之際，美國國民卻打著置身事外的如意算盤，堅決反對政府介入戰爭。同時間，美日關係卻日益緊張，尤其在美國禁運石油給日本當作抗議之後。談判一次又一次的破局。日本盤算著一一收復太平洋中的小島，以及收復中國北方，卻擔心美國會從中阻攔，因此在山本五十六的引導之下開始祕密的籌畫突襲珍珠港口。這項計畫十分保密，甚至日本政府的外交部門事先也都不知情，一直到突擊珍珠港口的那天早晨，日本大使都還在和美國開會。因此當日本突擊珍珠港，除了震驚世界之外，同時也將美國正式捲入二次世界大戰。當時的日本上將源田實也說，＂在軍事行動上，珍珠港的攻擊行動是當年世界上最成功的一次，然而在政治上卻是極大的錯誤，導致日本最後走上投降一途…＂。

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珍珠港對檀香山當地居民來說，就如同911對於紐約客的感覺是慘烈、慘痛且活生生的記憶。許多人的家人或是長輩都很清楚明白地記得那天事發當天的情形。遇到一位當地人，說他的祖父母當日都聽到一陣又一陣的巨響，由於是突擊，所以亂成一團。後來所有在地居民都衝向珍珠港附近，相互幫忙搶救傷亡人士。羅斯福總統在事發第二天所發表的珍珠港演說也鄭重的將此事稱之為＂國恥日＂。順帶一提，羅斯福的演講稿正本就在珍珠港的免費博物館裡。本篇著重於亞利桑那號，密蘇里號，和太平洋飛航博物館，想知道其他景點或是攻略的朋友，請參考夏威夷珍珠港全攻略這篇。

進入園區後，首先映入眼簾的就是這8.88噸重的船錨，從亞利桑那號取出。亞利桑那號一共有三隻船錨，平日裡使用一支，天候不佳時使用兩支，第三支則為備用。現在作為展示和紀念。

上面寫著珍珠港發生的日期，獻與所有因為珍珠港而往生的戰士們，並寫下　＂我們永不忘記。＂的字句。

園區靠海，裡面也有許多文物可以參觀。如果站在岸邊，也同時可以看到Bowfin 潛水艇，第二次世界大戰遺留下來的潛水艇，有過攻擊數十座敵軍軍艦的紀錄。

首先參觀的是USS Arizona 亞利桑那號紀念堂，官方會讓你看一段有關於亞利桑那號的二十分鐘影片，之後再搭著小船出發到海中央。亞利桑那紀念堂建於1962年，每年將近有兩百萬的遊客前來觀賞。有人形容這外型像是扁掉的牛奶盒。

一出來注意到國旗降半旗，猜想是對這一千多名士兵表示的哀悼之意。

紀念堂的建築師是奧地利籍的Alfred Preis，曾經為了逃避納粹黨而來到夏威夷避難，也因此和這片土地發展了深厚的情感。他以生命之樹作為設計概念，若是往窗戶上的造型上瞧，會看到現代版大樹的形狀。生命之樹在許多文化中都代表了平安，祥和，重生等寓意。

站在亞利桑那紀念堂上的時候，剛好可以拍到另一個角度的密蘇里號（等下會詳細介紹）。

當日本突擊珍珠港時，只有亞里桑納號，猶他號，和俄克拉何馬號能夠重新歸隊，其他18艘軍艦全被炸毀，除此之外，日軍成功炸毀300多架飛機，死傷人數高達3500多人。而這艘沈船至今依然會漏油出來，有人稱之為 “亞利桑那號的眼淚＂。

窗戶外也可以看到檀香山的全景照。

如果說亞利桑那號象徵著美國捲入二次戰爭的開始，那麼下一站密蘇里號戰艦，則象徵著二次大戰的結束。相較於亞利桑那號的肅穆莊重情緒，密蘇里號的遊客心情就輕鬆許多。密蘇里戰艦是在1944年建好，在二次世界大戰，朝鮮戰爭，和波斯灣戰爭中都有他的身影。

在一片旗幟飄揚之下，黃色的夏威夷花特別顯眼。

美國海軍五星上將切斯特 尼米茲，在當時是太平洋對日戰爭的主導人。在珍珠港被襲之後，美軍在太平洋上屢戰屢敗，而讓美軍在太平洋戰爭上逆轉勝的關鍵人物，非屬尼米茲莫屬。在戰後成為美國的大英雄，美國無數條高速公路和軍艦都是由他命名。

上了密蘇里戰艦，上頭的甲板是特殊的柚木，據說有保暖作用。

甲板上也能看到美到不行的檀香山全景。

來到密蘇里號，重頭戲當然就是來看當時終結第二次世界大戰的地點。1945年的9月2號，十國的代表在東京灣簽屬日本無條件投降的降伏文書。當時同盟軍的代表由美國麥克阿瑟將軍擔任，而美軍的代表則就是之前提到的尼米茲上將，其他簽署的國家還包括 加拿大、法國、荷蘭、紐西蘭、中華民國（當時的代表是徐永昌，後來成為台灣第三任的國防部長）、英國、蘇聯、澳大利亞。當時麥克阿瑟在簽屬自己的名字時候，還故意用了二十多支鋼筆，才將自己的名字簽完，好讓那些鋼筆可以之後贈與友人作紀念。圖下的是複本，正本在美國國家檔案室和日本江戶博物館裡面。

我稱這張照片為歷史課本照，幾乎每一本讀過的歷史課本，只要講到這段歷史，都一定會放這張照片。戰爭從來就不是光彩或是榮耀的，而是充滿著悲傷沉痛的心情。二次世界大戰結束時，估計共有650萬左右的人傷亡，而這之中450萬都是平民老百姓，對許多家庭來說，是生離死別，也是不可抹滅的一段記憶。

當時簽署條約的地點就在這裡，看了其實很感慨，我們現今認為理所當然的自由安樂生活，對那年代的人們來說，是多麼奢侈的一個夢想。

除了別具歷史意義，軍艦上的風景也是另一個意想不到的賣點。遠眺到歐胡島的層層山巒，真的非常迷人。

船上的機械透露著年代久遠的痕跡。

軍艦外面的雕像在許多地方也都看的到，因為戰爭結束而在時代廣場擁吻的情侶們，無意間被攝影師Alfred Eisenstaedt捕捉，從此那間照片大紅，這雕像在美國各處都有，包括加州聖地牙哥，紐約等等，成為慶祝勝利的象徵。

第三個景點，則是珍珠島太平洋軍機博物館。裡面陳列的都是二次世界大戰的軍機。博物館旁邊的控制台是當年珍珠港突擊事件的接收台，在電影 “珍珠港”裡也出現過（後來那部電影在當年的奧斯卡也有得獎）。

可愛的侄兒姪女也入境，只能說這個博物館完全就是男生的天堂來著。這間博物館創立於2007年，當時破土的時候美國總統老布希也來參與儀式。而這座博物館，也被稱之為 “37號停機坪” (Hanger 37)。裡面陳列無數架飛機，我就選幾座來向各位朋友介紹。

37號停機坪具有歷史意義，甚至是他的窗戶都留有珍珠港突擊時被日軍子彈穿透的痕跡。圖下的飛機名為野貓 (Wildcat)，也在當年珍珠港事件後，美日在東所羅門海戰中也出現過。

這架Boeing Stearman 75號模型飛機則是曾經被前任美國總統老布希所飛行過。

下圖的這艘則是美軍的轟炸機，曾經到日本首都去執行無數次任務，同型機種也在二次世界大戰美軍在各個地區所打的戰役中露過臉，算是為美軍立下大功的機種。

若是在37號停機坪中看飛機還看不過癮，飛航博物館的另一專區79號停機坪可以繼續看下去。

前面左手邊那座造型奇特，還有牙齒的飛機，羽翼下貼了中華民國的標誌。此機種為Curtiss P-40 Warhawk，也是當年飛虎隊所使用的機種。飛虎隊的官方名稱為中華民國空軍美籍志願大隊，應當時的國民政府邀請，由美國空軍所組成的部隊，去到中國，緬甸等地區共同對抗日軍。至於為什麼叫飛虎隊呢？據說是因為飛機上所畫的鯊魚頭被當時的昆明市民看見，可是這些市民沒見過鯊魚，以為是有著牙齒定是老虎，又因為是飛機，給了＂飛老虎＂之稱，後來昆明報紙便用飛虎隊來命名這群美國空軍，也被空軍採用，還因此特別請華特迪士尼親自設計飛虎隊的標誌。

逛了一圈，同樣搭上巴士回到園區。夏威夷到處都可以看到不同種類的小鳥，而且都不怕人。雖說我本身對鳥類沒有研究，但還是第一次這麼近距離的拍攝小鳥特寫。

走了一趟珍珠港，像是上了一堂扎實的歷史課。想當然爾，歷史都是偏頗的。讓日軍投降的主要原因，和美軍投下的兩顆原子彈脫不了干係。但在園區博物館裡當然是隻字未提。如果能，希望有一天能夠跑一趟日本，看看他們眼中的二次世界大戰。如果本身是軍事迷的話，強力推薦你來珍珠港走一遭。如果不是，純粹像我只是來觀光的，更應該來走一趟，在回顧歷史之餘，也才會對現在我們垂手可得的自由，民主和和平世代更加的感恩與珍惜。

（以上資料來自於官網，實地的博物館資料，以及維基百科）

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遊走在歷史與回憶之間

 草根影響力新視野　鄧舒展

柏林是一個多姿多彩的城市，位於地標式景點勃蘭登堡門旁邊的歐洲被害猶太人紀念碑，卻讓來到這裡的遊客瞬間感受到幾分寧靜與莊嚴，與周圍繁華喧囂的觀光景點、鬧市商場形成鮮明的對比。若你對猶太人的遭遇與歷史感興趣，不妨來這裡接受一次心靈的洗禮。

聽到紀念碑三個字，可能很多人都會聯想到一座高聳入雲的碑石。這裡的紀念碑石不止一座，而是一片由2711塊混凝土長方石碑組成的碑林。或許是中文翻譯的緣故，德語原文為Denkmal für die ermordeten Juden Europas，也被稱作浩劫紀念碑（Holocaust-Mahnmal），意為一個專門為了紀念在歐洲遭受大屠殺浩劫的猶太人所設立的場所。寒冬之中，望不到邊際的紀念廣場更顯得蕭瑟與悲涼。

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這些高度不一致的石碑被安放在高低起伏的地面上，似乎寓意著來自不同地方、不同年齡、不同性別的受難者，在其顛沛流離的短暫一生中，經歷了世人無法想象的痛苦折磨。

位於廣場東側有一處不起眼的地下室入口，面向Cora-Berliner-Strasse，通往地下信息中心（Ort der Information），在這裡可免費參觀與大屠殺相關的歷史資料記錄。即便是寒冷的冬季，依舊能看到入口處排隊的人潮。懷揣著一份敬重的心情，我們走進了這段殘酷的歷史。展覽主要分為六個區域，入口處提供了不同語言的簡介，亦可找到中文版本的，想要更全面詳細地瞭解展覽的內容，也可花4歐租借英語的講解設備。

第一部分為整個展覽的序言，以圖片和文字的方式，向來訪者講述從1933年至1945年德國納粹恐怖統治下猶太人的生存狀況。一段引述時刻告誡著世人，歷史實實在在地發生過，亦有可能再度重演。在走廊的盡頭，能看到六張巨大的猶太遇難者肖像，他們僅僅是六百萬受難同胞的其中幾名，歲月停頓在他們的堅韌又美好的面容上。

展廳第二個區域帶給我最深的觸動，在這裡，可以看到當年被迫害的猶太人書寫的日記、書信與遺言，其中不乏一些來自孩童孤獨無助的心聲，字裡行間透露出無邊際的絕望。

在這頁日記中，書寫著一位來自華沙、痛失親人朋友的彌留者內心的掙扎。即便能有幸活下去，即便能回到家鄉，物是人非、滿目蒼夷，餘下的人生又該追尋什麼。是有多絕望才無法再對生命起敬、無法再感受生命的意義，這或許是大部分生活在美好年代的我們所不能感同身受的。

除了幾十封書信以外，這個展廳的四面墻上列出了歐洲各國被屠殺的猶太人的死亡人數，可見這場浩劫涉及範圍之廣、受害者之多。

下一個展廳由15個猶太家庭的生活點滴、照片與影像資料組成，描繪出這本來美滿幸福的大家庭如何遭到拆散、驅逐與殺害的。每個家庭中都會有一兩個倖存者，由他們來講述失去親人的痛苦經歷，以及浩劫結束之後他們的生活與心境有哪些變化，字裡行間透露著對親人的無限思念。

從家庭史展廳進入到下一個以聲音為傳播媒介的空間，這裡沒有過多的展示，僅以墻上的受害者名字與他們的出生與死亡的年份，有些甚至只有名字，並配上英德兩種語言交替宣讀他們的生平。後來閱讀官方的介紹才得知，這裡盡可能地收集所有受害者的資料，從第一個受害者開始到最後一個，需要六年七個月零二十七天才可以介紹完畢。我們無從準確得知他們所經歷的苦難，但卻能以這樣的方式記住每一位受害者的姓名。

最後一個展廳為納粹集中營的介紹，主要展示的是中歐和東歐的慘案發生地。遍及歐洲各地的集中營數量達到220個，在地圖上密密麻麻地標示出納粹的魔爪遍佈範圍之深。你也可以拿起墻上的話筒，來傾聽這幾個主要的集中營發生的事件以及受害者的遭遇，想象自己身處其中的絕望無助。若你對歷史資料和檔案感興趣，可通過紀念館的網站瞭解到更多與大屠殺相關的信息（www.stiftung-denkmal.de）。

走出信息中心，天色已黑，夜幕下的紀念碑顯得格外莊嚴。德國人對於歷史的銘記方式總能給來訪者帶來心靈的震撼，這趟行程讓我看到了柏林的另一面，除了繽紛多彩的文化活動之外，這個城市以自省的方式回顧著歷史留下的傷痛，把你帶進本不屬於你的回憶之中，一同去感受歷史長流的跌宕起伏與世事無常。

離開紀念碑之後我們受邀來到猶太朋友的家裡，參加他們的光明節（Hanukah）聚會。從這幾位來自以色列的朋友口中，得知信奉猶太教的猶太人有著他們傳統的特殊節日，每年具體的日期以猶太曆9月25日為起點，持續八天。今年的光明節在12月，今天剛好是第七天，在這群朋友中，他們選出最受尊重的一位來進行點燃第七根蠟燭的儀式。當整個柏林沉浸在聖誕節熱鬧的氛圍中時，他們以低調不張揚的方式來延續「奇跡」出現的喜悅。

光明節主要為了紀念猶太人在對抗希臘人的抗爭中勝出，用一小瓶燈油燃燒了整整八天，用以潔淨被希臘人蹂躪污衊的聖殿。其中這瓶小小的燈油連續燃燒八天被視為奇跡，也由此寓意著猶太人不畏強權的精神毅力。在光明節期間，他們會用大量的食用油製作幾種傳統的食物，其中一種叫做Latkes，馬鈴薯餅。因為那天晚上光線太暗無法記錄，在網絡上找到了相應的圖片，下圖為以馬鈴薯與洋蔥為原料通過油炸的方式製作的馬鈴薯餅，再配上固體酸奶消解油膩感。

（圖片來源：https://goo.gl/dsZtoJ）

另一種傳統食物名為Sufganiyot，油炸麵團，無論外形或口感都與甜甜圈特別像，裡面注入了大量的草莓醬，再撒上白糖粉，作為餐後的甜點再合適不過了。

（圖片來源：https://goo.gl/nGvRjG）

晚飯過後，一場小型的音樂會將大家帶入了愉悅又平靜的時光。身邊的猶太朋友不多，與他們共事之後，常常被他們的才華智慧與縝密的思維所折服。在這個經歷過磨難起伏的民族身上，能感受到的不僅是那股團結、不屈服的精神，更重要的是對自身民族的認同感、傳統慶典的堅守以及信念的傳承，在流光溢彩的現代社會中尤顯寶貴。

 

溫馨提示：

歐洲被害猶太人紀念碑的開放時間如下：

紀念碑林

全天24小時開放

地下信息中心

夏季（4-9月）：週二至週日，10:00-20:00

（最晚入場時間19:15）

冬季（10-3月）：週二至週日，10:00-19:00

（最晚入場時間18:15）

閉關日期：1月1日，12月24-26日

 

特別需要注意的是，參觀碑林時不要踩踏、站立在石碑上，以示尊重。但十分推薦坐著發呆、回顧人生與歷史。

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在歷史中成長的香港道風山

草根影響力新視野 圖/文：鍾藝

從港鐵大圍站做小巴一路上山，在蜿蜒的小路盡頭，一座被蔥鬱竹林和樹木簇擁著的白色中國風建築群映入眼簾，若不是提前知曉此處是香港基督教重要發展地，實在難以想像在「仙風道骨」外表下的青瓦白牆裡竟是基督教的文化內核。

一段殖民地歷史讓過去的香港不得不接受外來的文化和信仰，在歲月長河流過百年後的今天，曾今的種種，不論是悲愴還是哀愁都被時間釀成了一道五味雜呈的老酒，東西方的文化在這裡猛烈碰撞後留下了雜糅的另一番風味。坐落在新界的道風山就是這樣被歷史所創造。


初進道風山基督教叢林，一口下端敞口的掛鐘吸引了我的注意，鐘上的雕刻不僅有象徵著基督教的十字架，還有中國佛教寓意下的蓮花座，如此混搭的宗教文化元素令人充滿好奇和不解。而這一切要從道風山的創辦人挪威籍宣教士艾香德牧師開始講起。

艾香德牧師1904年曾在湖南宣教，後因為戰爭的緣故從南京一路南下抵達香港。在香港定居之後的艾香德看到當時中國的宗教發展正如火如荼，於是萌發了向佛教徒傳基督教的想法。為了讓佛教徒有意願接觸基督教，艾香德牧師從建築和房屋設計上著手，尊崇中國傳統建築文化和佛教中的關鍵元素，開始建立現在的道風山基督教叢林。裝飾精緻的講道室裡有三塊奪目的木板，它們是寫有基督教教義的對聯，上聯、下聯和橫批一眼看去都是中國佛家的語言。一問才知，過去在道風山，所有的聖經都是用佛教的語言來編寫注釋以幫助佛教徒用對佛學的認知來打開基督教這扇新的大門。

沿著院內小徑，閑庭散步而前。用於冥想的明陣神秘而充滿力量，有疑惑的基督徒在這裡圍繞明陣而走，渴望上天為自己的疑問和痛苦指明方向。聽聞，求問者只要內心可以做到清明而堅定，走完明陣之時就是疑惑得以解答之時。順山而行，生命門就坐落在懸崖邊，走過狹窄的生命之門，眼前巨大的十字架和「一覽眾山小」的山頂風光不得不的人感嘆設計者的獨運匠心。


擁有悠久歷史的道風山曾經作為香港人民瞭解和信仰基督教的發源地，現在也一如既往的擔當著教育者和交流著的角色。只不過現在的道風山已經不僅是一個基督教的宣教地，更是香港基督教徒對外交流和學習的視窗。由於地處山腰，很多來行山的遊客都會順道進來一賞道風山宗教美，而道風山也為非基督徒提供了很多學習和瞭解香港基督教發展歷史的機會。由於創始人的挪威國籍背景，現在道風山成為了挪威基督教徒心中的勝地，他們遠到香港來追尋艾香德牧師的足跡，也在這裡體會著從中國佛教中誕生的基督教文化。

拋開艾香德牧師向佛教徒傳播基督教信仰的所有可能目的來說，歷史背景下誕生的道風山，存在的意義不僅僅是一個宗教得以傳播，更多的是證明瞭不同文化的共同性和共融性。它的過去彷彿在告訴我們，宗教之間不一定隔著信仰的長河，真正隔著的也許是人們不願意瞭解和溝通的心。

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香港建築之旅:殖名歷史的多元風情

【GRi草根影響力新視野╱記者梁瓈月】

香港、台灣同樣背負殖民地的過去，卻衍生出不同的建築面貌。透過香港建築師學會主辦的「築．跡－香港建築展」，我們可看到雙城的歷史，如何帶來不同的建築特色，又如何與當地的傳統建築拼發出火花，產生新的建築風格。

殖民地的歷史為香港帶來中西合璧的城市面貌。以宗教建築為例，香港既有華麗精巧的歌德式天主教聖母無原罪主教座堂，藉高聳的尖塔、絢爛的尖拱彩玻璃花窗和天然光的引用，表達對天國的嚮往；在不遠處亦有一級歷史建築回教清真禮拜堂，用上清真寺的典型拱形正門、拱頂、幾何型裝飾圖案和呼拜塔，為香港穆斯林提供聚集的地方；在灣仔則有具尖端穹項、對稱佈局的錫克廟，守護隨英軍來港的錫克教印籍社群超過一世紀。

隨著不同時間的推進，香港的建築也呈現不同的運用特色。以西方人聚集的中環為例，建於1892年的藝穗會本是儲存牛奶和冰塊的倉庫，其紅磚配白色灰泥批盪的愛德華式風格建築具古典文藝氣息，與同區華麗的巴洛克建築（如舊大會堂）和典雅的新古典建築（如前法國傳道會大樓）互相映襯；至1930年代，世界的建築風漸漸脫離古典風格，於是中環有了由巴馬丹拿設計、走裝飾藝術風格(Art Deco)的第三代滙豐總行，以俐落的垂直線條彰顯氣派；到1960年代落成的大會堂，採用更加簡約的包浩斯風格，講求實用性和簡潔線條，兩座方盒子一高一低與方形的公園，成為香港的現代主義典範。

在西方建築風格為城市帶來新面貌的同時，香港亦保存了很多傳統中式建築。當中有華南士紳府第 大夫第，它採用合院式設計，建築物主次分明，門廳及中廳均置於明間中軸線上，極為工整，更以優質青磚及花崗石條築砌，用大量雕刻、壁畫、泥塑、陶塑甚至清光緒帝御賜的牌匾作點綴，極為珍貴。香港人在建築選材上亦甚有智慧，以民間盂蘭盆會的大型竹戲棚為例，選用的竹枝輕便但柔韌性和拉張力極好，讓竹棚整體結構十分穩定，更可以建成不同的型態和模樣，同時易建易拆，處處表現中國建築的優秀傳統及智慧。

在香港這個華洋雜處的地方，融合中西建築文化和技術的「中國折衷主義建築」更是合適。以東半山著名的家族大宅「禧廬」(現稱景賢里)為例，它巧妙地將座南朝北的地勢配合中國風水佈局，融合先進西式建築技術，將嶺南園林風貌與西方大宅功能空間編織起來，見其匠心獨韻，令人驚覺香港當代理念為中國文化與世界接軌的貢獻。如果有機會到香港旅遊，除了美食之外，也可以安排一系列殖民風情的建築之旅。

(以上影像來源: 香港建築師學會 )

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帶您認識歷史中山

圖/文 草根影響力新視野 鐘藝

廣東中山市，廣東很多大學畢業生願意選擇到這裡來工作和生活。中山市雖然沒有廣州那麼繁榮和時尚，卻有著吸引人來此的悠閒自在和獨特的深厚文化。

中山市是連接廣州、香港、澳門的重要樞紐，同時也是著名的僑鄉，有旅居世界五大洲87個國家和地區的海外僑胞、港澳臺同胞80多萬人，素有華僑之鄉、廣東省曲藝之鄉（粵劇）的美譽。它古稱香山縣，是一代偉人孫中山先生的故鄉。1152年設立香山縣，1925年，改名為中山縣，以紀念孫中山先生，是中國唯一以偉人名字命名的地級城市。

中山的旅遊蓬勃發展，這裡有中山城、中山溫泉、羅妹山、孫文西路步行街、孫中山故居、嶺南水鄉、鄭觀應故居等等，這樣一個小城可以擁有如此眾多的旅遊景點，足以看出這是一個資源豐富，歷史文化深厚的地方。

中山城——中山影視基地是我們的第一站。這裡俗稱中國小橫店，很多影視作品在這裡完成拍攝。因為中山是孫中山先生的故鄉，所以中山城也以孫中山先生一生的經歷為脈絡構建了園區。中山城逼真的呈現了當時歷史背景下的日本、中國、歐洲風土人情和與孫中山先生有關的歷史事件，深得遊客的喜愛，也是很多新婚夫妻拍攝婚紗照的理想地。






羅妹山是到中山旅遊的必去之地。這裡可以登高望遠，看到中山桑基魚塘和高爾夫球場，可以環山一周，讓美景帶我們回到鄧小平先生在中山羅妹山上寫下的“不走回頭路”的崢嶸歲月，可以散步在蔥蔥鬱鬱的林蔭道間，享受清新空氣帶來的舒爽和愜意。




中山紀念堂，中山廣場，孫文西路步行街，這些地方因為那份歷史和中山人對孫中山先生的特殊情結而不僅僅只是一個景點，更是一種對歷史和偉人的紀念和尊敬。每一個地方都帶著我們回顧這過去，反省著現在，期望著更好的未來。


中山就是這樣一個城市，沒有喧鬧、繁雜，快節奏的生活，它安靜、愜意、美好。中山在不斷改革和發展，努力保護歷史文物古跡的同時，也在創造著它自己的新歷史、新里程碑。

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在自然中體味歷史——城門郊野公園

草根影響力新視野 圖/文：鐘藝

回首城門郊野公園，那依舊是會讓我的心為之一動的地方。說到香港必須要去的郊野公園，我想這裏會是我最推薦的地方。


週六一早搭車前往城門水塘，去到這裏並不是件容易的事情，搭地鐵到荃灣站再坐小巴到公園，這一路下來一大早的精神頭也快被消磨殆盡。“一路顛簸”終於到了公園門口，立在我們面前的碩大牌子讓我們睏意全消，上面赫然寫著“禁止飼餵野生猴子”。我們一行人邊下車邊在猜測是不是真的會有猴子，思緒還沒有結束就看到在公園門口有一大群猴子正在昂首闊步的向我們走來，原來他們已經聽到了我們手上塑料袋的聲響，對他們來說這就是食物到來的“號角”。


城門郊野公園是猴子們的天堂，這裏茂密的植被和原生態的自然環境為他們提供了良好的棲息地，大量的猴子在這裏自由自在的生活著。聽到遊人的聲音，猴兒們就會成群結隊的緩緩靠近，有從遊客步行道慢步走來的，有從樹林中“盪鞦韆”來的，一不下心還會被離我們太近的猴子嚇到，擔心手裏的物件被他們當成食物搶了去。沿著步行道爬上山的過程趣味無限，不知道哪裏又會跑出一隻可愛的小猴子在你周圍跳來跳去，可能你手上的食物下一秒鐘就變成了猴子們的盤中餐。城門郊野公園裡的猴子們讓遊客對這裏有了不一樣的情感，不僅僅是對自然的欣賞，更多了一份對小動物的憐惜。

城門郊野公園除了是猴子的天堂，更是香港重要的歷史遺跡地，正因為歷史和自然的交融，才讓這裏變得獨特。城門郊野公園的麥理浩徑是香港城門碉堡的入口，在這條風景優美的小徑旁是座落在山腳下的高樓聳立的香港市區，而另一邊就是醉酒灣長達十六公里西邊防線的重要軍事設施城門碉堡。現代與歷史的反差讓人有種多不出的神秘感，歷史就在這蔥鬱的樹林之間見證著香港這座城市的變遷和發展。

城門碉堡是在英國陸軍《香港防禦設施報告》下產生的，在1937年至1938之間建成，四個機槍堡穩固的組成了這條香港重要的軍事防線。各個機槍堡由按到連結，還有戰壕來加強防衛。可以觀察到四週山脈甚至是深圳軍情的城門碉堡被視作香港最穩固的防線之一，但就是這個“萬無一失”的防線在1942年12月9日晚被日軍的突然襲擊攻破，原本被認為可以堅守一個禮拜的城門碉堡在數小時之內陷落，這樣的結果讓英、日雙方都出乎意料。城門碉堡失守讓英軍的防線一再後退，城門失守一戰也成為香港抵抗日軍戰役中具有標誌性的事件。

城門郊野公園被打造成香港重要的歷史遺跡教育基地，通過官網等渠道的申請，遊客可以在景區導遊的帶領和講解下參觀城門碉堡，導遊細心詳細的講解讓這趟城門郊野公園之旅變得充實而有趣。在遊客中心，形式多樣的歷史事件展示讓我們在參觀了碉堡之後對它有了更多的了解。歷史就這樣被生動形象的還原在我們面前，讓我們體會到了尊重歷史、感染大眾的真正含義，也讓我們開始欣賞香港政府對市民教育投入的心血和智慧。城門郊野公園正在用行動將香港的歷史一點一滴的傳遞給大眾，它的價值遠不止自然美景那麼簡單。

城門郊野公園是一個溫暖的地方，這裏有耐心細緻的工作人員帶領我們認識歷史，有可愛活潑的猴子家族在青山綠水間和我們作伴，有蔥鬱的森林和新鮮的空氣讓我們得到從內心昇發出的淨化。在這裏花上一天的時光，當離開的時候我們不捨，而在不捨裡還參雜著對這趟旅行的感激，慶幸著自己做了一個無比正確的決定。儘管需要花費很多的精力來到城門郊野公園，但這裏給予了我們很多遠超過身體辛勞的回報。

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歷史的陳殤——偽滿皇宮

草根影響力新視野　黎松子

中國大陸的旅遊景區有評級體系，景區品質等級劃分為五級，從高到低依次為AAAAA、AAAA、AAA、AA、A級旅遊景區，評了星級的旅遊景區在宣傳上都會打出幾A噱頭，要評上最高星級，即5A級，有一套評價標準，包含景區的交通設施、遊覽設置、衛生環境、郵電服務、旅遊購物、旅遊安全、綜合管理、資源與環境保護等各項指標，能評上5A級的景區要麼風景絕美，比如四川的九寨溝，要麼人文價值大，比如北京的故宮，兩頭必須占一頭，今天給臺灣的朋友介紹一個5A級景點屬於後者，即偽滿皇宮，這裡看的不是風景，而是人文價值，她是由清朝末代皇帝愛新覺羅·溥儀居住的偽滿洲國傀儡皇宮改建而成的博物館，是中國現存的三大宮廷遺址之一。最近大陸很火的節目，國家寶藏，收錄國家九大歷史博物館的代表館藏文物，用情景劇的方式，現代化的影視還原手段，演繹國寶的前世今生，其中在提到故宮的時候，就稱為故宮博物院，而不像其他八大博物館一樣，叫做博物館，比如遼寧博物館、河南博物館、湖北博物館等，有彈幕問博物院和博物館有什麼區別，在我看來，博物院除了展覽文物，還有對文物的考證、研究、修護等功能，首先館藏要豐富，文物歷史價值大，足夠珍貴才能稱為院，偽滿皇宮也叫偽滿皇宮博物院，可見其地位，其館藏雖然不是歷史久遠的文物，但可見證日本帝國主義武力侵佔中國東北，推行法西斯殖民統治的歷史，中華民族浴血八年，過程的艱辛和傷痛盡藏在這些文物中，每一樣文物，哪怕一片紙屑都是歷史的陳殤。

偽滿皇宮博物院建於1962年，占地面積12公頃，是偽滿洲國傀儡皇帝愛新覺羅·溥儀的宮殿，他在從1932年到1945年間曾在這裡居住。偽皇宮可分為進行政治活動的外廷和日常生活的內廷兩部分，主要建築有勤民樓、懷遠樓、嘉樂殿等。此外還有花園、假山、養魚池、游泳池、網球場、高爾夫球場、跑馬場以及書畫庫等其他附屬場所。這裡經常看見成群的學生，各年齡層都有，在老師或導遊的帶領下參觀博物館，是推行愛國主義教育的重要基地，之前我在長春讀大學的時候就來過一次，這次12年後再來，又有另一番感受。

（一）緝熙樓

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緝熙樓為溥儀及其後妃婉容、譚玉齡居住的寢宮。溥儀取《詩經·大雅·文王》“於緝熙敬止”句為此樓命名。一樓西側為譚玉齡生活區；一樓東側為宮女、太監生活區。二樓西側為溥儀生活區，東側為婉容生活區。

溥儀的衛生間

溥儀的理髮室，12年前參觀這裡的時候印象特別深刻，因為就記得導遊說，日本人也是在這裡給溥儀注射讓他不舉的藥物，所以溥儀那方面兒是不行的，也不知道是不是真的。

婉容的臥室

婉容的客廳

譚玉齡的臥室

照相廳

一樓空閒的房間裡展覽著許多珍貴的歷史照片，皇后婉容、譚玉齡、溥儀的生活場景都可以看到，從照片上看，婉容端莊大方，還是挺美的，只可惜深宮生活苦悶，更何況是個傀儡政府的深宮，婉容最後精神失常，瘋了。對歷史感興趣的，可以在這裡駐足看看，比宮鬥撕逼大戲好看。

（二）同德殿

同德殿是一座集政治活動、日常生活和娛樂為一體的二層宮殿式建築。溥儀為了表示與日本侵略者同心協力，取“日滿一德一心”之意命名為同德殿。

一樓是溥儀處理政務與娛樂的場所，主要有廣間、叩拜間、候見室、便見室、中國間、鋼琴間、檯球間、日本間、電影廳等。溥儀作為傀儡政府的皇帝，根本沒有實權，心中苦悶，整天疑心疑鬼，還擔心日本人裝竊聽器，沒有這些娛樂設施，恐怕早就精神失常了吧。

宮中還可聽交響樂，有一套交響樂班子

華麗的宴會廳，都是西式風格，燈具都很精美

（三）勤民樓

勤民樓是一座歐式建築風格的二層樓房，為溥儀的辦公樓。1932年2月，溥儀就任偽滿洲國“執政”後，認為複闢清朝、恢復祖業的時機已經到來，於是取其祖訓“敬天法祖，勤政愛民”中的“勤民”二字命名此樓。一樓主要有4個候見室，是日偽官吏有資格者等候溥儀召見的場所。帝室御用掛吉岡安直辦公室也設在一樓。二樓有舉行登極大典的正殿勤民殿，還有東便殿、西便殿、賜宴殿和佛堂等。

日滿協議簽訂桌，改變國人命運的大事就在這張小小的桌子上完成

（四）宮內府

宮內府是四合院，裡面有什麼宮內府次長辦公室啊、內務府處長辦公室啊、宮內府大臣辦公室啊、總務處處長辦公室啊等等，總之是後勤部門，空閒的房間則陳列著偽滿政府裡的日本人員介紹，以及中國方漢奸的介紹。

宮內府次長辦公室

偽滿洲國中央機構建製錶，對政治感興趣的朋友可以研究下

(五)各種陳列展館

包含偽滿政府的制服，皇室器物，如義大利定制的酒杯、皇室玉璽，溥儀的座駕、手稿、奏摺、書畫等等，可以仔細研究，就不一一贅述了。很多都在玻璃箱內，也不好拍照。

溥儀的座駕，像不像甲殼蟲

溥儀的百年蒸汽火車

總之，博物院內容豐富，叫博物院而不叫博物館，有她的道理，可以仔細研究研究，看看歷史的陳殤，接受愛國主義教育，門票也不貴，普通成人票80元/人，大中學生和軍人30元/人，小學生20元/人，60歲以上40元/人，70歲以上免票;老少皆宜，適合全家大小一起來。現在也可以微信掃碼支付電子導遊，二十元一次，如果不想走馬觀花，就在買門票的時候掃碼買一個，帶著耳塞，走到哪兒聽到哪兒，每一樣展品都有詳細解說，比我介紹的詳細多了，冬天去參觀注意保暖，手機很容易凍關機，裡面拍照似乎也沒有特別制止，可以帶一個專業相機，免得遺憾。

 

筆者小叮嚀：

聯繫電話：0431-82866611|0431-82860547

聯繫地址：吉林省長春市光復北路5號

博物院官網：http://www.wmhg.com.cn

 

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