女王鎮皇家港

草根影響力新視野 圖/文：李幸

大溫地區列治文市所在的魯魯島像一只大鳥，不過鳥頭部分屬於新威斯敏斯特市。說是塊“飛地”，但放大了地圖看，兩岸間有一連接，故起了實地看看的心。再說，既然寫新威斯敏斯特，所謂“皇家之城”，不能棄這塊叫做“女王鎮”（Queensborough，亦譯昆士堡）的社區於不顧吧。

這就像個探險家似的去了。女兒駕車，點了GPS上的洲頭處，顯示為“皇家港”（Port Royal）。

果然不虛此行。

（圖中藍色水道勾勒出一只“大鳥”）

（大鳥之頭部）

（圖左下洲頭即女王鎮皇家港，左上為新威斯敏斯特市區）

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“鳥頭”這一段河面相當寬闊。

弗雷澤河全長1300多公裏，在加拿大只排到第10大河，大致由北往南，到了這一帶，分流為東西方向。跟中國大陸相反，“大河向西流”，流向了大海。

有貨運列車穿過新型住宅區，跨河過橋去向北岸；又見橋閘打開，駁船拖著集裝箱由西向東駛往主航道；南面是安納西斯島（Annacis Island），據說有一個大型汙水處理廠；河道上則有很多木排，這是更古老的運輸方式了；藍天之上，不斷有飛機飛過……至少幾個世紀的時光，凝固在了這片土地上，而步行一圈，不過4千。

（弗雷澤河分流處）

（夕陽下貨運列車駛向北岸）

（逆流向東的駁船）

（南岸是工業區安納西斯島）

河邊看到一塊銘牌，說當年兩位來自加拿大東部紐芬蘭的哥們兒站在這裏，決定就地興建造船廠，時為1908年。到1936年他們造出一艘大船“哥倫比亞2號”，再到1968年出售了這個船廠。如今，這裏已成遺跡，遺跡上還在蓋著大片住宅。

突然發現面前就是在圖上多次注意到的另一個小小的島，島名白楊（Poplar Island），資料說是溫哥華地區當年隔離天花之處，如今衛星圖片顯示都是樹林，政府規劃永不開發。

身臨其境，親眼目睹，感覺大不一樣。想到新威斯敏斯特市1908年的大火，想到此前北美大陸的天花肆虐，人類走到今日，好不容易。


（河邊的住宅樓和獨立屋）

（暮色中的白楊島）

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迷你的“皇家之城”

草根影響力新視野 圖/文：李幸

比起西邊的溫哥華市和東南邊的新威斯敏斯特市，本那比屬於後發展起來的城市。如在中國大陸，新城區必然高樓林立，遍地各種摩登設施，老城則破敗不堪或幹脆就拆了重建。而在大溫地區，感覺更有魅力的是老城，且不說溫哥華市，因為大了不容易說，就先說新威斯敏斯特市（New Westminster）吧。

此城名前有個“新”字，其實建市已155年（1860），只是“新”於英國國家行政中心所在地威斯敏斯特，乃維多利亞女王欽賜，因此别稱“皇家之城”（Royal City）。該市占地只有15.3平方公裏，相當迷你，但曾經是卑詩省省會所在，介紹稱其為歷史名城。

前面說本那比市轄地像缺了一角的盾牌，這個右下（東南）一角，即該市大部，也簡稱“新西敏”，老華人則稱“二埠”。相關的“大埠”並不是溫哥華市，而是卑詩省後來至今的省會維多利亞市，因為華人住在新威斯敏斯特市的時間僅晚於維多利亞市而比溫哥華市要早。


（“盾牌”之右下角及新威斯敏斯特市在大溫地區的位置。資料來源：Google地圖，維基百科）

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新威斯敏斯特市的必到之處應是弗雷澤河邊的老港口和舊火車站一帶，在平行的哥倫比亞大道和河岸路（Front Street）邊上——火車站面向哥倫比亞大道，港口面向河岸路。如今這種港口和火車站緊鄰的建築很少見了，可以想見當年水道與陸路相連的交通物流設計思想。傳播（communication）這個詞中文最早翻譯成“交通”，如果老媒體是輪船，新媒體就是火車和飛機了。

河岸路上有一塊“古玩胡同”標牌，只是多數店裏空空如也，看來還在規劃招商之中。據說不久前有場大火，燒掉了幾座房子。如果講風水，這兒可能有點問題——大溫地區最早的唐人街就在這條路上，100多年前（1898）該市有場大火，殃及此地，災後政府不讓華人在原址重建，於是搬走，才有了其後溫哥華市的華埠。

不過，老港口還是做成了觀光區。儘管目前沒幾處設施——玩偶大兵，輪船駕駛艙，食品市場，咖啡廳，自助鋼琴——但停車場做得很大：除了河邊，還在老鐵道上建了高架的——給人感覺該市對此處的發展很有信心。保存完好的100多年前的老街區加上不錯的河邊風光，看來市長議員和市民都是樂水的智者。

（老港口已經改造成觀光區）

（一個世紀前的火車站，現在是觀光區的一部分）

（古玩胡同入口，其上為高架停車場）

（老街區，白色建築為當年銀行）

（老碼頭河邊風光）

新威斯敏斯特市還沒有我所居的廣州大學城大（18平方公裏），市區分成兩塊，小的一塊是隔河的“飛地”，大的一塊也就10餘平方公裏。步行一段，駕車兩圈，心裏就有數了，感覺到兩個顯著特點：一是老房子保護得很好，與新建築相當和諧；二是獨立屋挺漂亮，各家的樣式與色彩爭奇鬥艷。

該市现有居民6万多，可能也就是中國一個大村子的人口數量。2千年前老子说小國寡民，說治大国國如烹小鲜，真哲人也。
感覺說的是新威斯敏斯特和加拿大。

（這建築像是在老房子基礎上加蓋了兩次）

（白色和紅色還挺協調，以下是各種獨立屋）

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德國皇家啤酒屋

草根影響力新視野　圖文 鍾藝

巴黎人說，我不在咖啡館就在去咖啡館的路上。巴伐利亞人說，我不在酒館就在前往酒館的路上。慕尼黑的酒館是整座城市的代名詞，花上一個下午泡在酒館裡，這段慕尼黑的旅途才算得上是「正宗」。

慕尼黑的啤酒館比比皆是，鼎鼎大名的皇家啤酒屋就隱藏在距離慕尼黑新市政廳僅有300米距離的小巷內。毫不起眼的皇家啤酒屋讓我們找的辛苦，但是推門而入所看到的獨特裝修風格確實「別有洞天」。木質桌椅，已經看得出時間痕迹的地板，以及簡單而精緻的吊頂燈，讓餐廳透露出了古色古香的歐洲風情。

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德國皇家啤酒屋是1589年威廉五世為釀造宮廷啤酒而建造的啤酒廠。1920年因為希特勒在此發表了「二十五點綱領」而聞名世界。現在這些歷史已經隨風而去，但為皇家啤酒屋留下了響亮的名聲，成為了慕尼黑歷史中重要而特殊的歷史紀念地。

我們到啤酒屋的時間是下午三點，但餐廳內依舊是賓客涌動。慕尼黑的老年人們相約三五好友，在此點上幾杯啤酒，配上幾碟佐酒小菜，相聊甚歡。皇家啤酒屋除了啤酒和菜品是一絕，每晚會在大廳中央演奏的管弦樂隊也是「當家花旦」，聽聞，每到演奏時分，整個餐廳都會熱鬧非凡，很多當地人會忘記矜持一起隨音樂起舞。可惜我們來的時間不對，不能一睹盛況。

餐廳的侍應生穿著傳統民族服裝，忙碌的穿梭於每張桌子之間。見到我們這些外國人面對菜單不知從何下手，他們耐心的為我們講解每一個特色菜品並為我們搭配了合適分量的午晚餐。

德國豬手和酸菜是餐廳必點菜品之一，雖然作為美食王國的廣州已經把我們養的口叼舌尖，但酥脆的外皮和滑嫩的豬腿肉讓我們還是有些小驚艷。豬手略微膩口，這時配上用包菜做成的酸菜就再合適不過，極好的中和掉了口中的油膩感而且為豬手增添了更多味道。

德國人對土豆也像對豬手一樣情有獨鍾，各種土豆製成的菜肴比比皆是，土豆丸子、土豆湯、炸土豆等等。我是一個土豆愛好者，在慕尼黑的每一餐我都會點不同的土豆菜肴一嘗究竟，但只有在皇家啤酒屋的土豆湯讓我找到了土豆該被烹飪出的好味道。被手工提前打成泥的土豆入口綿滑，加入土豆的些許奶油不會有很重的奶味，但將土豆本身的鮮香凸顯，鹹淡也很適宜。經鑒定，土豆湯也是一道值得推薦給大家的優秀菜品。

來皇家啤酒屋怎能不打卡赫赫有名的皇家黑啤？德國有句俗:「不到皇家啤酒屋，就不算是真正的啤酒客。」 巴伐利亞高原上大面積種植小麥，釀成慕尼黑世界聞名的啤酒，黑啤泡沫細密而持久，口感清醇而香冽，喝完嘴裡還能淡淡回甘，確實是啤酒里的上品。除了黑啤，皇家啤酒屋自釀的淡啤酒及全麥白啤也是當家花旦，餐廳每天的啤酒消耗量達到了1萬升。慕尼黑人愛喝啤酒，看看隔壁桌的大爺大媽喝起來就像喝茶水一樣，在看看我們兩個女生點的一小杯啤酒，著實有些慚愧。

皇家啤酒屋的標誌是藍色的HB字樣，很多慕尼黑的旅遊紀念品店都會成列和HB相關的各式物件。在店裡吃爽喝凈然後去買一個HB小掛件，這一趟慕尼黑美食之旅也算是完整了。

 

筆者小提醒：

餐廳地址：乘坐地鐵到Marienplatz站下

人均花費：20歐元

 

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