宜人的聖地牙哥-巴爾博雅公園

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

“聖路易正在下雪雨，可這裡，二月二十三號時，在聖地牙哥卻只見溫暖的陽光和在風中搖曳生姿的棕梠葉。＂（查爾斯·林白 1927年　首位橫跨大西洋的美國飛行員）

一轉眼寫了近兩年的旅遊文，卻發現我一篇聖地牙哥的遊記也沒寫過。或許是聖地牙哥已經熟悉的像我的另一個家了，去的次數多到，每次造訪已經不是旅遊，而是像回家般的親切感。說起我和聖地牙哥的淵源不少，我先生從小是個出生在聖地牙哥的local boy，因此，自從我們訂婚後，即便那時住在紐約，每年就往聖地牙哥跑。在聖地牙哥結婚，回聖地牙哥過節，現在婆家娘家人都在那裏，搬回加州後更是每個月都跑一次聖地牙哥。住在紐約的時候，每每造訪，我都會問我自己，每天汲汲營營，衝鋒陷陣，究竟是為著甚麼？這裡的人腳步愜意，彬彬有禮，沒有冬天的大雪，天氣帶來好心情，暖和舒適，和紐約成了最大的反差。想要放鬆心情，降低血壓，這裡絕對是最好的去處，休閒宜居也很適合退休的生活。

聖地牙哥屬全美第五大城市，整個城市洋溢的氛圍就是由海灘文化，生技產業，和軍事基地併構而成。海灘、運動、休閒文化不用我多說，不單只是沙灘搭配比基尼，而且多了健行步道，一邊爬山一邊看海，就連住聖地牙哥的貴婦群，穿搭也不是名牌絲質套裝搭配高跟鞋，而是名牌lulumon 健身衣搭配名牌訂製運動鞋，彷彿隨時隨地都要去瑜珈教室報到。生技產業則是由 Scripps園區、Burnham生醫中心，UCSD大學，和沙克中心撐起美國三大生技重鎮之一（另外兩個是波士頓和舊金山）。至於軍事，聖地牙哥擁有美國最大的海軍艦隊，全聖地牙哥5%的居民都從事和軍系有關的職務，也因此聖地牙哥對無論是現役或是退伍軍人都非常敬重。

聖地牙哥景點很多，起碼可以寫上二十篇遊記，今天選擇巴爾博雅公園作為開頭，只因為這是我姪兒姪女們最常去的景點。這是我看過最多樣化的公園，也是周末遛小孩的最佳去處。從東邊的入口入園，慢慢走到西邊的景點，帶你看巴爾博雅城市公園，也順便告訴你一些當地的小故事。

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首先看到的是自然史博物館，倒映在Bea Evanson 池子裡。巴爾博雅城市公園創立於1871年，是繼紐約的中央公園之後，第二個政府設立且開放給民眾的城市公園，占地1200英畝。

這間自然史博物館，創立於1874年，這間博物館也曾在二次世界大戰中成為美軍疾病管理科的病房。後來重新裝潢之後，於2008年也特別展出聖經死海古卷，在聖地牙哥掀起一陣旋風，帶來了40萬人的觀光人數。

無意間拍到兩旁開著花的樹。巴爾博爾到處都可看到不同種類的樹木花草，這些是出自於植物學家 Kate Sessions，又名　＂巴爾博雅之母＂的手，在1892年，她被聖地牙哥城市聘請，將世界各地的種子花卉，以一年一百顆的數量種植於巴爾博雅之中，不但讓我們這些後人有福欣賞乘涼，更因此將不同種類的植物帶入聖地牙哥城市當中。

普拉多之家小劇院，是巴爾博雅公園眾多劇院之一。外面的西班牙巴洛克築非常精巧繁複，

小劇院入口特寫照一枚。

轉角便是巴爾博雅的植物園，我姪女總叫它＂很多花的房子＂，事實上若是GOOGLE巴爾博雅，八九不離十都會跳出植物園的照片。這座植物園在1915年曾是世上最大的木製格子屋，在當時巴拿馬加州博覽會　（為了慶祝巴拿馬運河順利完工）造成一時轟動。

夏季時也會看到水池上的蓮花。不知為何腦中會冒出「江南可採蓮，蓮葉何田田」這句話，只不過此為美西而非江南，這幾株盛開的蓮花在美西已是相當難得了。

其他的季節則有鴨子在池上戲水。

走進植物園裡，溫度升高了許多，感覺就像在溫室裡一般。

各種不同種類的植物介紹，令你目不暇給。

美麗的蘭花種類繁多，在陽光的照射下燦爛的盛開。

在巴爾博雅閒晃總會遇到一些有趣的事情，一隻狗還浸泡在水裏，遇到知己，兩情相悅，兩隻狗狗迫不及待就KISS的照片也太萌了吧！

繼續向西前進，便會碰到Mingei 國際博物館。Mingei 在日語的意思裡只的是 “人們的藝術”，也因此館內收藏高達一萬七千件來自141個國家的作品。

旁邊的童趣雕像成為小朋友玩樂的去處，這隻讓我想到巴塞隆納奎爾公園的蜥蜴。（延伸閱讀：巴塞隆納的建築萬花筒）

來到主要廣場上，人來人往。圖下所看到的建築便是人類學博物館，也是1915年巴拿馬加州博覽會主場地之一。

接下來碰到的 Spreckels 管風琴館，裡面收藏著全世界最大的室外管風琴。若運氣好，每個禮拜天下午還可以聽到免費的彈奏。而夏日夜晚也會在此舉辦各種類型的音樂會。

十二月聖誕節時也會擺放聖誕樹布置，增添過節氣氛。巴爾博雅公園每年的聖誕節都會有盛大的慶典，算是聖地牙哥的經典活動之一。

隨意捕捉正在綻放的花卉，邀請你加入聖地牙哥的悠閒又愜意的步調。

想走路到停車場的，可以考慮搭免費的園內專車。但並不會有任何解說或載你去任何景點，純粹是把你載到停車場。

接著逛到的是老圓球劇場，興建於1935年。本來是以安排莎士比亞劇而聞名，在二次世界大戰中也同樣交付於美軍統管，當時也是享譽國際的劇場，於1984年拿到托尼獎　（相當於劇場界的奧斯卡），以最佳區域劇場著稱。

在巴爾博雅公園的另一端，則是由聖地牙哥姊妹市，日本橫濱市所致贈的友誼花園—三景園，雖說要另外買票進去，但建議每年三月份的櫻花季來看看綻放的櫻花，沒法去日本看的朋友也可以在這裡湊個熱鬧。園中的櫻花樹都是用特別方法栽種的，不然聖地牙哥一般的氣候是種不成櫻花的。

沿途還看到日本小孩穿戴傳統衣飾，好像是在拍賀卡還是過年照之類的。

池塘裡的鯉魚又多又大，大概都等著被餵食吧！

三景園裡面也有傳統日式建築可供參觀，只能說美西和日本的關係實在密切，加州好幾處花園都有傳統日本庭園可參觀，像是洛杉磯的杭廷頓花園，舊金山的金門公園等等。

日本人對於庭院細節講究的程度真的非比尋常，每一塊石頭，擺設的角度都是又自然又美觀，不知道在喬角度時花了多少時間。

一大片的療癒系竹林，很東方又幾分禪意，會讓你差點忘記你人在聖地牙哥。

最後一個走到巴爾博雅裡公園的地球村，一共三十三個國家的縮影，在每個小屋裡面。很難想像80年代的巴爾博雅公園，治安超級差又髒亂，多起強暴和殺人案件發生，甚至還被美國歌手史普林斯汀拿來當作創作來源，寫下　＂巴爾博雅公園＂這首批判的歌曲。好在後來公園加警方戒備，以及攝影機的偵查，才慢慢穩定並增加遊客人潮。

小屋前重的小花小草也很舒壓，禮拜天下午來的話，通常開放給大眾參觀，可以品嘗各國小點心，觀賞各國文物，像是一個小型的聯合國。聖地牙哥的巴爾博雅公園，也許它不是最大或是最出名，但它代表的就是聖地牙哥專屬的西班牙式建築，搭配加州慵懶步調的公園。不論是當地居民或是觀光客，不管是看博物館，看花園，或是發呆與放空，都有你的棲身之處，讓你想在這裡多坐一會兒，多待一下，多為他停留佇足。
正如這陽光，這城市一般。

（歷史資料來自於官網和維基百科）

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翡翠王國聖地牙哥克羅納多島

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

＂一顆心的價值不在於能夠愛多少人，而是被多少人愛。＂（綠野仙蹤）

不知道大家有沒有看過綠野仙蹤的卡通？可愛的美國女生桃樂絲不小心闖進可愛的翡翠王國，遇到無腦稻草人、無心鋼鐵人，懦弱獅子大戰邪惡的西方女巫的許多有趣故事。小時候我超愛看綠野仙蹤的故事，長大後則為綠野仙蹤的前傳，也就是在百老匯紅到爆的Wicked所深深著迷。綠野仙蹤的作者李曼鮑姆在撰寫該書的時候，遊走美國各地，遇見各個階層層級之人，聽了很多故事，而每個地方都成為這本書的寫作養分。當他來到美西聖地牙哥的時候，落腳的地點，便是聖地牙哥知名的克羅納多酒店，他在這裡花了絕大部分的時間寫作，也是在這裡，給予了他書中翡翠王國的雛型。

克羅納多島位於聖地牙哥市中心的對面，在西班牙語裡是＂皇冠＂的意思。克羅納多酒店算是克羅納多島的王牌，聖地牙哥的著名景點之一。一個瀕臨聖地牙哥的小半島，克羅納多卻有著可愛小鎮的風情，結合氣派的歷史性酒店。但這裡的氣氛，整體來說是愜意、放鬆的，比起在聖地牙哥市中心，又更多了一份慵懶的步調。體驗克羅納多島最好的方式其實不是開車，而是是租台腳踏車，邊騎邊觀賞風景，累了就停下來拍拍照。在這裡，不用特別帶地圖，隨便沿著濱海步道，享受海風打在臉上的感覺，才是王道。

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於是當家人從台灣過來聖地牙哥玩的時候，我便提議去克羅納多騎腳踏車。克羅納多島的商業地區大都集中在Orange Ave附近，好在這裡的租車行都有許多家庭化的選擇，租了兩台車便決定出發。

沿著海岸邊就是專門為腳踏車和行人設置的腳踏車步道，沿途可看到三兩個散步的路人和出來溜小孩的爸媽，愜意的步調是聖地牙哥的特色之一。

來克羅納多的重點也包括可以享受一望無際的專屬市中心美景（另外一個地點則是中途島號戰艦博物館）。

不知道是否是我的錯覺，但感覺克羅納多島上的棕梠樹比起其他地方都來的更高更壯觀。

腳踏車步道沿著河邊騎，讓你看到不同角度的市中心。

這裡的碼頭和市中心的碼頭相連，也可藉由搭船來克羅納多島。

克羅納多島嶼一共有三個度假村，除了家喻戶曉的克羅納多酒店Hotel Del Coroado之外，另外兩個則是Coronado Island Marriott和Loews Coronado Bay Resort，這裡也是許多新人的結婚聖地。我牙醫系同學就曾經在這裡舉辦過海灘婚禮，以海水和藍天為背景，交換誓言結為連理，非常的浪漫。

在騎車的時候，也會經過其中的度假村和高爾夫球場。這裡也是許多美國人的渡假勝地，2008年也曾被旅遊網站Tripadvisor列為全美第五棒的海灘。

紅色的建築和藍天成為強烈的對比（這些照片全都是邊踩腳踏車邊拍到的）。

繼續騎一陣子，便會碰到和聖地牙哥市中心相連的跨海大橋。看起來雖美，不過據說是全美自殺率第三高的地點（第一高是舊金山金門大橋），在這裡Dr. Phoebe奉勸各位人生活著最重要，凡事都有出路，千萬不要想不開。

白色的帆船在橋底下實在是搶鏡，我們大約在快到跨海大橋時便原路返回，不過來回整趟也大約花了我們一個半小時左右的時間。

接下來當然要來聊聊–克羅納多酒店。除非你的口袋有夠深，克羅納多酒店不用特別來下榻，畢竟這裡已經成為另類的觀光景點，就算來這裡散散步也夠值回票價了。克羅納多酒店創建於1887年，附近原本都是荒涼一片，但偏偏被五位當代的投資者看中，打算利用這塊地來打造全世界知名的海灘渡假村。

在周邊荒寂一片的狀況下，克羅納多酒店的建造需要大量的人力，而在面對這種吃力不討好類型的工作，就必須要找勤奮有幹勁、負責不抱怨、刻苦耐勞價錢低的—你猜到了，中國新移民勞工來做。此時的中國新移民大都從舊金山過來這裡接這份工。1887年三月，中國正值光緒十三年（雖說是光緒統治但想也知道都是慈禧掌權），台灣建省（設立劉銘傳為第一任台灣巡撫），而這些漂泊來美的中國人，則為了移民的美國夢，在日以繼夜地替這些美國人蓋他們的奢華海邊渡假村。

在這些新移民的努力之下，克羅納多酒店在不到一年後的1888年二月完成開幕儀式，開始營業。剛開幕時，有著許多豪華鋪張的設施，其中包括大型游泳池、網球場、帆船俱樂部、日式花園、鴕鳥園、保齡球館、撞球館等設施。（很多上述的設施現在已經撤掉，但可想像當年剛開放時的奢華程度）

而很快的，克羅納多酒店也在業界打響品牌，由於洛杉磯和聖地牙哥的相對近距離，成為好萊塢明星的最愛，當年的明星包括卓別林、亂世佳人的男主角克拉克蓋博等都成為這裡的座上賓。

酒店招牌，也是觀光客最愛打卡的地方。

但也不是只有老牌電影明星才會來這裡下榻，一直到今日，克羅納多酒店都是許多政商名流的最愛。其中近代的重量級的客人也包括布萊德彼特、歐普拉、瑪丹娜等多人。

木製的維多利亞式設計成為這酒店的簽名，也是全美第二大，於1977年被列入歷史史蹟名錄。

往前去也可以看到美麗的聖地牙哥海岸線，在當時1888年開幕時成為全世界最大的度假酒店。

順帶一提，瑪麗蓮夢露曾在這裡開拍愛情喜劇電影＂Some Like It Hot＂，後來也以該部電影拿下金球獎。乍看風光，但導演卻說瑪麗蓮夢露在拍片的期間讓工作人員都十分頭痛，由於嗑藥的關係，容易分心，導致台詞背不好也念不好，常常一句台詞得花47次才能過關。可誰叫她是當紅的女星呢？記者問導演兼製作人Billy Wilder是否會考慮再和瑪麗蓮夢露合作，畢竟電影大賣，觀眾反應良好，他則打趣地說，＂我問過我的心理醫生和生理醫生，他們都告訴我，我已經太老也太有錢，再這樣被折騰一次了！＂

來看看酒店內部，木製的風格相當顯著，氣派高挑的大廳，更加深濃厚的歷史感。歷屆美國總統只要來到聖地牙哥，通常也都會下榻於克羅納多酒店，包括剛剛卸任的歐巴馬、之前的布希、柯林頓、雷根、甘迺迪、甚至是更早期的艾森豪爾、羅斯福等等，都是座上賓。

做工繁複又大器的吊燈相當的吸睛，成為整個酒店的大廳的亮點。

酒店樓下除了一般的商店街之外也擺有許多歷史性的文物，包括酒店以前使用的銀器金器，再另外付上歷史典故和解說，宛如一個小型的博物館。

當然也不忘了放置許多經典照片，包括瑪麗蓮夢露的側拍。雖說難以想像和她共事是多麼的痛苦，但瑪麗蓮夢露卻代表男人一大部分的理想情人：胸大無腦、性感的金髮尤物，但還是不得不承認她們對美國娛樂文化的深遠影響。

回到酒店外面，大片草皮讓你紓壓放鬆。克羅納多酒店於2016年五月，被中國北京的安邦保險集團以65億美元的高價購下經營權，克羅納多酒店方面也證實此消息，引起網路上一片譁然。但在我看來，這座由中國新移民斑斑血淚堆砌成的豪華酒店，現在反倒被中國自己的後代子孫購買去，其實也只不過是驗證了風水輪流轉，此一時彼一時而已。

來到聖地牙哥，不是只有海灘而已。撥個半天或是一天，丟掉地圖來克羅納多島騎騎腳特車亂逛，又或者是逛逛氣派的克羅納多酒店，細看不為人知的歷史，都能讓你看到不同面向的聖地牙哥，也真心推薦所有來到聖地牙哥觀光的朋友們。 真有機會，來克羅納多島走一遭吧！

（以上歷史資料來自於維基百科）

延伸閱讀：加州聖地牙哥拉荷亞海灘、聖地牙哥巴爾博雅公園

（以上文章非業配，請各位安心食用）

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聖地牙哥卡布里歐國家紀念碑

草根影響力新視野　Dr.Phoebe

＂聖地牙哥或許是，美西最棒的海港之一。＂（威廉埃默里中尉）

聖地牙哥除了有著唯美的海岸線，悠閒的步調，雄偉挺拔的航空母艦，另外一個不可錯過又具有歷史性意義的景點，便屬卡布里歐國家紀念碑。卡布里歐是16世紀的西班牙航海員，同時也是第一位踏上美西地土的歐洲探險家，開啟了美西新的篇章。如果你光看我打這一段就想睡覺，對歷史一點興趣也無，那麼我還是建議你來卡布里歐記念碑走一遭，因為在這裡，有著聖地牙哥最迷人的全景視野之一，同時在天氣好的時候，還能夠看的到墨西哥。想當年姐剛大學畢業時（捻痣毛），當時還是男朋友的Ｃ第一次帶我玩聖地牙哥，其中一個景點就是卡布里歐雕像。當年我對歷史沒啥太大的認識，也還沒開始寫部落格，只覺得聖地牙哥的海景美到令人窒息，身旁的男生也越看越中意。歡迎各位想約會又不知道帶另一半去哪的，可以拿去作個參考。

回到正題上，卡布里歐記念碑隸屬美國國家公園的管轄範圍，而且收門票。如果來美西玩，已經有打算玩優勝美地、紅衫樹國家公園、大峽谷國家公園等等，可以考慮直接購買年票來玩卡布里歐國家紀念碑。不過即便自費，一車$15，一人$7還是非常親民的價格。

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卡布里歐紀念碑附近有著許多不同的健行步道，包括有著壯觀海景的Bayside Trail（如下圖），有著許多岩石景觀的Tidepool Trail，等等。隨便抓一條小路沿著燈塔的方向前進，都有著無敵海景作陪，這就是聖地牙哥的小確幸。

右邊白色的雕像便是卡布里歐記念碑，左邊的建築則是遊客中心。不想走步道的人也可以直接停那裡。不過我認為如果天氣好的話，短而小的步道真的非常值得一走。

去到卡布里歐記念碑之前，先來到著名的Old Point Loma Lighthouse老燈塔區晃晃，同時也是美西八個原始的老燈塔之一，和美國最高的燈塔。春天時這裡也會綻放許多野花。

無意間撞見正在放閃的情侶們。

燈塔區後面也可以看到一望無際的海景和山景。

來到燈塔裡面，擺設和陳列還是以1800年代的裝飾為主。在1851 時，Point Loma因為地勢和視野極佳的關係，被選為燈塔陳列的地點，好方便來往的船隻辨認。而在1855年時燈塔完工，燈塔看守人搬進燈塔入住。下圖為燈塔看守人所居住的客廳。

下圖為狹小的主臥室，傾斜的天花板令人覺得壅擠。但由於燈塔角度的關係，這間其實算是相對寬敞的臥室。

另一間臥房則是更為狹小。

來到燈塔頂端往下拍，剛好形成美麗的螺旋形狀。而這些階梯其實一次只能容納一個人上下行走，空間相當狹小。

燈塔看守員的重要職責之一，便是小心的確認燈塔每晚都發出亮光，指引航海中的船隻。不過由於燈塔看守人的薪資並不高，壅擠的環境，外加與世隔絕的生活，讓許多家庭都吃不消。因此這座燈塔在使用期間的36年中，就換了11位燈塔看守人。

燈塔裡面的燈被展示在博物館裡面。當時這棟建築除了是燈塔和燈塔看守人的家之外，另外還身兼茶屋、遊客中心、郵局、等等等。不過也是一直到加入美國國家公園National Park Service之後，才得以讓這座古蹟完善的保存下來。

在卡布里歐紀念碑園區裡面，不用太擔心會迷路，基本上只要朝著白色的卡布里歐雕像走就不會錯了。

沿途中的海景，還可以看到背後的山巒，真的非常壯觀。

來聊聊卡布里歐這個人。自從哥倫布發現新大陸之後，之後的50年都讓西班牙陷入航海狂熱當中，而卡布里歐也是其中之一。這些航海人員從美洲0大肆搜刮了許多寶藏，其中五分之一上交給皇室貴族，好讓這些貴族們能夠投資下一段的冒險旅程。

圖為卡布里歐的雕像。卡布里歐第一次的旅行是到現今的哈瓦那Havana（背景音樂請點播Camilla Cabello的Havana-ooh-nana），後來又轉到墨西哥，在瓜地馬拉開取金礦讓他一夜致富，甚至在此地娶妻生子。

卡布里歐之後便開始了許多段的旅程，其中著名的美西之旅，原本並不是鎖定加州，而是希望能夠找到亞洲。但他們卻一路往北，到聖地牙哥、Catalina Island、聖塔莫妮卡、Anacapa Island（後來這裡也變為另一個國家）、聖塔芭芭拉、北加州的Monterey Bay等等。

不過就在卡布里歐後來因為染上疾病，不幸在這段航行中去世。許多人原本以為卡布里歐一生就這樣結束，卻萬萬沒想到他的誤打誤撞，讓他成為踏上美西地土的第一人，也讓他的名字因此而遺留下來。

而每一年在這裡也會舉辦卡布里歐的慶典。

來到遊客中心旁邊的博物館。卡布里歐不止是一位冒險家和採礦家，同時也善於耕種和貨運。因著他和墨西哥殖民地的總督Pedro de Alvarado的有好關係，而讓他成為殖民地的主要領導人之一。

開採金礦成為這些殖民地的主要收入來源，但很多時候這些西班牙人也強迫當地的原住民來開採金礦，因此這時期遺留下來的金礦可說是少之又少。

雖說西班牙人認定他們有著征服殖民地的責任，好幫助這些原住民歸入天主教會底下，但更多時候這些原住民其實生活被剝削，而且被西班牙人利用，淪為奴隸。

西班牙在當時有著最精密的航海技術，而圖中卡布里歐模特兒所拿的儀器是當代最先進的記述之一，而在他航行至聖地牙哥的計算當中，只差了兩度。

下圖為1542年的聖地牙哥灣，卡布里歐在聖地牙哥停留了六天，並將其命名為聖米格爾。原本當地的原住民對他們頗有敵意，但在卡布里歐獻上禮物和物資之後，這些原住民的態度才稍微軟化。

除了剛剛講述的儀器，另外水手們也利用北極星的方向來定位地點，不過當然跟現在的記述還是差了一截。

當代的地球儀。其實當代的地圖並不完全，但卡布里歐所攜帶的南加州地圖卻非常的精準。

雖說卡布里歐最終沒有找到亞洲的道路（也幸好沒有，不然今天淪為殖民地可能就是亞洲各國了），但他卻發現了加州。在1906年的時候，美國國會將這塊土地劃為保護地區，而於1933年正式加入美國國家公園的管理當中，在當時還是最小的國家公園之一。

在南加州隨處可見的郊狼們Coyote，樣子有點像狗，但其實異常危險，會攻擊各類小動物，若群聚在一起時，有時也會攻擊人。

最後放上遊客中心的照片。卡布里歐的故事，其實讓我想到了塞翁失馬，焉知非福的典故。卡布里歐的同好在當年論起這段旅程時，都認定是失敗無用的一趟旅程。卻沒想到這趟旅程打開了美西的大門，讓世界看到加州之美。很多時候我們眼前看似為失敗，沒啥意義的路徑，其實都被上帝衡量過，沒有一個彎路都是浪費的。而也是在這些看似沒有意義的彎路中，讓我們看到了意想不到的風景。

（以上資訊來自官網、維基和實地勘查的筆記）

卡布里歐紀念碑小資料

• 官網：https://www.nps.gov/cabr/index.htm
• 地址：1800 Cabrillo Memorial Dr, San Diego, CA 92106
• 電話：(619) 557-5450
• 營業時間：每日9:00am—5:00pm
• 票價：一車$15、一人$7

（延伸閱讀：克羅納多酒店、巴爾博雅公園、拉荷亞海灘、中途島號軍艦博物館、聖地牙哥老城區、玩美國國家公園小撇步、如何坐火車玩美西）

 

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熱門的聖地牙哥海軍軍艦博物館

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

＂他們其實不應該贏的，但他們卻贏了，而也因此而改變了戰爭的趨勢。雖說這場戰役在人看為極為不可能的，但卻因著技巧、信心、和勇氣的強力結合，而得以將人們從戰敗之中轉化為無比的勝利。＂（Watler Lord作家，寫到有關於中途島之戰）

聖地牙哥除了有著宜人的巴爾博雅公園、宜人的氣候、美麗的拉荷亞海灘之外，另外一個最大的看點，便是位於市中心的中途島號博物館。除了陽光沙灘比基尼之外，聖地牙哥有著濃厚的軍事文化，全聖地牙哥有五分之一的人口都從事和軍事相關的事業，而美國海軍也是聖地牙哥的最大經濟產業來源，給予最多的工作機會。因此，這裡的人也對於軍官、軍人、甚至是軍眷相當的尊敬，也時常舉辦許多相關的愛國活動。除此之外，聖地牙哥更有著美軍大多數的太平洋戰隊（雖說真正的指揮中心在夏威夷珍珠港），也自稱是＂美國海軍航空兵的誕生處＂。

位於聖地牙哥的中途島號博物館，曾二十世紀服役最長時間的航空母艦，戰功赫赫，目前也是美國最多人探訪的海軍戰艦，非常熱門。雖說我本身並沒有對軍艦歷史特別瘋狂，但我卻大大的被中途島號震撼。因為這裡不但讓你上了一堂歷史課，也有著拍攝到聖地牙哥市中心和海景的的絕美角度。中途島號一共三層，入口進去為中層，免費語音導覽會帶你接著去底層，最後才去上層。但上層的人通常比較多，因此建議如果早點來的話，先去上層逛逛，最後再繞到底層觀看。

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從入口進去，整座航空母艦現在已成為一間博物館。

在爬樓梯上去的同時也可以看到隔壁停靠的大郵輪。

中途島號以中途島海戰命名。簡單介紹當初的二次世界大戰歷史（正宗歷史迷請別打我，我盡量用最簡單的白話文來述說，這中間當然得省略很多大大小小的戰事），基本上在日本人挑起珍珠港的戰爭之後，接下來的半年在太平洋上可說是百戰百勝，版圖在南海也越擴越大。但日本知道要繼續擴大版圖，必先除掉美軍的阻礙，因此打算佔領中途島，並順道消滅美國海軍的力量。

日本沒有想到的是，美國破解了日軍密碼，因此在中途島周圍突擊日本戰隊，打下了四艘航空母艦和一艘巡洋艦（美國自己也損失一架航空母艦）。而這關鍵性的一役，也扭轉了整個太平洋島上的戰局，讓日本失去了在太平洋海上的優勢。為之後戰敗的日本埋下了潛伏的因子。下圖為中層的飛機模型。

中途島號於1943年開始興建，一年半後完工，當時二次世界大戰已經結束。

在中途島號長時間的服役時間裡面，有著高達二十萬的海軍曾在艦上服役，也是唯一一艘有服役美國整個冷戰時期的軍艦。

接著來到頂層參觀。

順帶一提，由阿湯哥所主演的電影＂捍衛戰士＂中所開的戰機也是來自於中途島號。不但如此，許多電影取景地都是在聖地牙哥，也會常常看到影迷來此朝聖。

就算是逆光照，這樣看飛機的尾端也很壯觀。

如果女生陪同軍艦迷的另一半來訪中途島號也不用擔心，上層有著聖地牙哥市中心的美麗風光，可以讓你好好的嘟嘴啾咪自拍打卡打個夠。下圖背景是聖地牙哥和克羅納多島的跨海大橋。

仔細往另一個角度看也可觀看到代表二次世界大戰結束的勝利之吻雕像，那位女主角上個月剛剛過世，據說也是個牙醫助理來著（所以才身穿護士服）。

市中心全景，還可以看到三三兩兩的船隻。

市中心在藍天白雲之下真的太美了。

看膩了建築物，來到軍艦的另一端，給你看看聖地牙哥美美的海岸線。

而在你的左前方，隔著海洋便是美國海軍第一家海軍航空基地（Naval Air Station），建於1917年。

甲板上非常的遼闊，又或者是這裡可以看到屬於聖地牙哥專屬的藍天大海，因此而更顯得寬闊，令人放鬆。

所有中途島號的DM上面應該都有這張照片，幾乎可以成為中途島號的代言人。

除了可以看看戰機外觀，有些也開放參觀。

戰機內的空間其實非常狹小，兩三個人參觀都會感到擁擠。

除了當作博物館之外，中途島號也曾經是美國超偶的舉辦地點，也曾在美國旅遊頻道、國家地理頻道和歷史頻道，甚至是真人實境秀The Bachelor（台灣翻譯”鑽石求千金”）等不同媒體亮過像。

礙於篇幅關係真的無法每台飛機都一一向各位介紹，但跟著中文導覽走會有更詳盡的解說，整個博物館包含了60個文物展覽，和29架修復完畢的飛機可供觀賞。

接著來到前甲板，裡面也是放置錨鏈的地方。旁邊也是海軍洗戰鬥澡的浴室。

接著來到底層的海上城市，也是整艘船裡面我最喜歡的地方。畢竟出海時間大都非常的長，在這裡可以看到海軍平日裡生活的點點滴滴，以及各種意想不到的城市機能。

由這裡也可以看到狹小的臥鋪，空間真的不大，動一動上下兩人都知道（如果遇到會夢遊的人不知道會怎麼樣），左邊放置的櫃子替代一般床鋪的欄杆，很聰明的設計方法防止你不會滾下床。

除了許多醫務室之外，這裡連牙醫部門都有設立。我也有幾位牙醫系的同學在美國海軍當軍醫，替海軍看牙齒，而海軍也同意支付昂貴的牙醫學費作為交換。但我同學說那日子並不好過，不但必須離鄉背井，被外派的地方也非常孤單冷門，只能說這天下沒有白吃的午餐，任何好康都是有代價的。

這些牙醫們常常也必須陪著海軍出海，一離開就是好幾個禮拜到月到幾年不等，軍人的家眷常常就是一顆心懸在半空中的等待軍人歸來，真的相當不容易！

除了身體健康要顧，心靈健康也不可忽略。地下城市裡也有著小巧可愛的教堂，另外也有設立牧師的房間給隨行的神職人員。

帶在海上最重要也最多的東西，莫過於飲用水。而左邊便是海上的洗衣房，比很多坊間的洗衣店還要大。

來看看餐廳，這裡的食材的肉類包括美式火腿和培根，但坦白說賣相真的不佳，不過還真不能期待海上城市的伙食有多好吃，畢竟不是為了享受，是為了儲存體力來著。

最後來到船長室，相對的面積比那些海軍小兵的床鋪來得舒服得多。當然除了之前提到的設施之外，還有郵局、供應補給站、廚房等等。來到中途島號，除了一窺大小型飛機的模型，中途島戰役的歷史，以及航空母艦的壯麗之外，我彷彿可以看到一個個的海軍士兵在海上漂泊，等候任務結束的感受。這艘航空母艦除了塞滿飛機模型，但更多的卻是許多海軍的回憶，以及他們家人繫在這船上的心。難以想像這艘船乘載的不只是可歌可泣的戰功，更是數十萬人的故事和眼淚。我想這是就算念一百本軍艦史的課本，也找不到的體驗和感動。建議來聖地牙哥，除了看看海洋世界，曬曬太陽之外，也別忘了來造訪中途島號戰艦博物館。

（以上資料來自現場觀察和維基百科）

中途島號博物館小資料

–   官網：midway.org/

–   門票：上網購票成人票$18、學生票$13、年長票$15（包含免費中文導覽），現場買會貴$2

–   開放時間：10:00am-5:00pm

–   地址：910 N Harbor Dr, San Diego, CA 92101

–   電話：(619) 544-9600

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加州聖地牙哥拉荷亞海邊

草根影響力新視野 圖/文：Dr. Phoebe

第一次成年之後來到聖迪牙哥，是跟著當時的男朋友（現在的ABC老公）一起來。老公是個從小在聖地牙哥長大的陽光男孩，第一次帶女朋友參觀他的城市當然是雀躍不已。而我印象最深刻，也是他帶我參觀的第一個地方，就是聖地牙哥北邊的拉荷亞海灘。還記得當時看到成群的海獅聚集，雖說他們一直不停的鬼吼鬼叫，但看起來真的好可愛呀！像沙丁魚般的瀨在沙灘旁邊曬太陽的光景。我當時真的從來沒有看過那麼美又那麼愜意的海灘，立即打趴我在洛杉磯所看到的任何一個海邊。

聖地牙哥後來變成了我的婆家，三不五時就會去造訪的一個地方。但拉荷亞，依然是我心目中最美麗最愜意的海灘第一名，。聖地牙哥目前是全美第八大城，前幾日才被號稱旅遊界的聖經網站Tripadvisor評選為全美最佳觀光城市的第六名。其實，聖地牙哥一直都是美國國內度假和蜜月勝地的首選之一，也有許多人喜歡來這裡來個周末放鬆輕旅行。拉荷亞位於聖地牙哥市中心的北邊。市中心周遭的景點包括海洋世界、巴爾博雅公園、卡布里歐雕像、動物園等等（這些我以後會再慢慢介紹），因此我也聽過有人就直接殺去海洋世界就算玩過聖地牙哥了。其實真的要體驗聖地牙哥海灘文化的精隨，又喜歡那種放鬆、愜意、不趕行程，單純放鬆放空坐在海灘旁邊看海看一天的感覺，那麼大大推薦聖地牙哥的拉荷亞給你。

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拉荷亞附近也有著許多商店街、手工小店舖、和許多海景餐廳。光是在棕梠樹下逛街就是一大享受了！

拉荷亞的海灘其實很長，大約一英里路，這邊算是他的起點，同時也是另外一個健行步道的入口。

聖地牙哥的氣候宜人，據說一百五十多年以來只下過不到五次的雪，即便下雪估計可能只有飄兩三分鐘的雪花。這裡在九到五月幾乎是完全乾燥的狀態，下雨大都在冬季時分，而一下雨整個聖地牙哥都會進入警戒狀態。所以，大部分時候的拉荷亞海灘，都是充滿溫暖的加州陽光。

這張照片大概是拉荷亞的最佳經典照（就是你去google會跳出來的那種）。這裡也是許多新人的婚紗照、求婚照、和全家福取景地，就好像台北市區的婚紗照只要有夕陽一定都會去淡水拍這樣。Dr. Phoebe五年前的婚紗照也是跑去淡水拍，後來才發現十對新人有五對都是在那裏取景，實在是了無新意到極點。

遠遠看還沒甚麼感覺，近看才發現有這麼多隻都在沙灘上呀！

海瀨和海獅是我最喜歡的動物之一。遠遠的就可以聽到牠們的叫聲，叫聲真的很淒厲。繼續往前走可以走到沙灘的入口，走下階梯就可以近距離看海瀨海獅們了。

這時候來個生物小知識，海獅和海瀨怎麼分辨？海獅比海瀨會走路、耳朵明顯，通常是棕色的，叫聲宏亮。而海瀨的flipper比較小，走路時比較適用肚子走路，也看不太到耳朵。所以圖下這個就是海瀨了！

中間那隻是海獅寶寶，估計應該是卡在爸爸媽媽中間。

這些耳朵明顯的則是海獅們了！還會替我擺姿勢，相當友善與配合。

旁邊的岩洞裡面可以免費參觀，上面還停留了許多隻長嘴巴的鳥類。

岩洞裡面可以參觀，但裡面礁石甚多，漲潮時還會滿出來。

爬進去岩洞裡面的景觀。

別小看岩洞，這裡可以看到另一端的海岸線，非常美麗與壯觀。

海天一色的美景，搭配被浪花擊打的礁石，美不勝收。

岩洞的上頭還有美麗的小鳥棲息，這裡也讓我想到洛杉磯的馬里布海灘（延伸閱讀：馬里布海灘）。

拉荷亞海灘旁邊的Scripps 公園，假日時分常會看到許多人帶著小孩和寵物來這裡放空放鬆。

拉荷亞所屬的區域環境非常好，治安好，學區好，房價也跟著水漲船高。在這附近的Torrey Pines High School，是全美數一數二的公立高中之一，當然，想要進去的人也是擠破頭。根據我在聖地牙哥不負責任的線報指出，只要你有本事把你的小孩送進去Torrey Pines High School，成績不用數一數二，前提是要畢的了業，沒有殺人放火燒學校，那麼只要申請位於聖地牙哥的UCSD，基本上就是大都錄取（申請書上面名字不要寫錯就好）。根據我其他住在橘郡（Orange County）的不負責任線報指出，在某些橘郡的高中也和UCI（爾灣）有這樣的協議。因此，美國大學雖說是不好上，但只要挑對高中學區，進入某所UC大學就是囊中之物了。

順帶一提，這個Scripps  海洋公園和聖地牙哥知名的Scripps生醫中心是同一個捐贈人Ellen Browning Scripps。她後來所成立的Scripps生技中心除了是聖地牙哥生物科技研究的龍頭老大之外，也是目前世界上最大的非營利性生醫研究組織。

湛藍的海水，拉荷亞無論甚麼季節前來觀看，都非常舒服愜意。

看夠了海景，大部分海景餐廳都是貴鬆鬆，因此中午來拉荷亞海灘附近（開車約五分鐘不到，但沒海景）的Taco Stand 吃一下正宗的墨西哥食物塔可。別小看這家店，外表雖不起眼，卻永遠大排長龍，網路上的評價也非常好。

吃墨西哥食物，通常會有肉類主食，另外再搭配新鮮的碎番茄、洋蔥、莎莎醬汁、和加州專產的酪梨，用玉米餅包住。而通常兩到三個塔可就是熱量充足的一餐。如果喜歡另外吃墨西哥豆類和飯類的也可考慮Burrito，全部包在一起，非常有飽足感。

醬料自己加到飽。通常有莎莎醬（Salsa）有分紅色和綠色醬汁（Salsa Verde），但兩種都和塔可非常地搭。最後上面擠一些萊姆 （正宗的墨西哥店都是要用綠顏色的萊姆，而非黃色的檸檬），堪稱人間美味。

店內的氣氛非常隨意，價錢也在十塊美金以下，算是非常划算的一餐。

墨西哥食物一向是顏色鮮豔，但賣相擺盤真的很難弄得很漂亮，可對我來說好不好看不是重點，好不好吃才是。今天點的兩種carne asada（牛排）和炸魚口味都非常入味。新鮮現煎的牛排，軟嫩多汁，配上洋蔥和香菜，搭上綠色莎莎醬，非常的入味好吃。炸魚也炸得酥脆，魚類新鮮，和上面擺的酪梨搭配在一起剛剛好。非常美味又CP值高的一餐。

酒足飯飽之後，來到另一個來拉荷亞必看的免費景點就是Mt. Soledad—戰後軍人紀念碑。這裡最主要的重點，就是可以看到聖地牙哥美麗的全景。

不同於以往的軍人紀念碑，這個紀念碑列出是從米國開國的革命戰爭，到最近的恐怖攻擊都有。不過除了這些已故的歷史課本裡的軍人之外，只要願意繳不小一筆費用，任何在美國國軍裡面服役過的軍人或是家庭都可以做出自己的紀念碑放在上面。

往西邊看的風景。白天時來這裡看海岸線，晚上則來這裡看萬家燈火的景觀。

另一端看過去則是因為常塞車而知名的5號公路，5號公路從聖地牙哥開始，往北開可以開到北加州去。

無意間也看到這麼有著許多活蹦亂跳的小兔子，隨時隨地在草叢中出沒。聖地牙哥空氣清新，除了兔子是常客之外，賞鳥人士也特別愛來這邊看鳥！

最後分享往南邊看則可以看到聖地牙哥市中心，車程離拉荷亞地區大約二三十分鐘。大力推荐從北開到南打算來玩聖地牙哥的朋友，若從洛杉磯往南開向聖地牙哥，真的不要錯過聖地牙哥北邊拉荷亞附近的景點。少一點人工的味道，多了一些大自然的樸實，這也才是聖地牙哥海灘文化中，最迷人的一部分！

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