西藏朝聖之旅 (二十)－西寧塔爾寺

草根影響力新視野　肖霞客(旅遊達人)

塔爾寺是先有塔後有寺而得名，位於青海省西寧市西南25公里的湟中縣。是格魯派創始人宗喀巴的誕生地，宗喀巴為達賴與班禪的老師。雖然塔爾寺不在西藏，但塔爾寺是藏傳佛教格魯派六大寺院之一，且位於青藏鐵路終點的西寧，以此作為西藏之旅的總結。事實上，塔爾寺不是我第一次到訪，早在十幾年前就曾來過青海旅遊，且當次主要就是要去參觀塔爾寺、青海湖與青海省博等，沒想到一大早趕到塔爾寺時，卻發現當天早上是十一世班禪喇嘛從北京回到塔爾寺，無法對外開放參觀，只能順著塔爾寺外圍轉一圈，是可以感受塔爾寺之神聖氛圍，但事實上無法一睹真容。第二次到西寧，也無暇前往塔爾寺。這是第三次到西寧怎可錯過，故搭乘青藏高鐵到西寧後，一出車站就告別旅行團，有半天時間可暫時脫團參觀塔爾寺，即刻搭乘出租車約半小時就到了塔爾寺，因時間太早尚未開放參觀，就到塔爾寺門口的商店商找一家早餐店用餐，發現店主人是藏民，在塔爾寺門口開店生意興隆。特別值得一提的是塔爾寺為青海省三個5A景區中的一個，此外，武打明星李連杰與佛結緣，生病後多次前往塔爾寺，與這裡的主持活佛都很熟悉。

塔爾寺是被佛教界譽為「第二佛陀」的格魯派宗師宗喀巴大師的誕生聖地。因在誕生地奇蹟般長出一棵每片葉上各顯一尊獅子吼佛像的菩提樹，故塔爾寺的藏語意思是「十萬獅子吼佛像的彌勒寺」，而成為藏傳佛教格魯派六大著名叢林之一，此次西藏遊已參觀了拉薩的色拉寺、日喀則的扎什倫布寺、加上之前參觀過的甘南拉卜楞寺、加上此次的塔爾寺共四座，前面三座格魯派大寺院巍峨壯觀，相信這次的塔爾寺之行一定會滿載而歸。塔爾寺是先於1379年建聖塔，後於明嘉靖39年（1560年）建寺，巳經歷了六百多年的滄桑，之後逐步建成一組龐大的建築群，以供奉菩提大銀塔的大金瓦殿為中心，採藏漢結合，由大經堂、彌勒殿、九間殿、花寺、小金瓦寺、居巴扎倉、丁科扎倉、曼巴扎倉、大拉浪、大廚房、如意寶塔等9300餘間組成。因塔爾寺已接近漢人居住的西寧地區，故相對位於西藏的寺廟，有更多漢族的寺廟元素融入其間，更能體現藏漢文化交匯融合的特色和風格。

塔爾寺除宏偉壯麗的建築群外，還是一座文物精品薈萃。寺院佛教文化包涵在藏族傳統文化「大小五明」學科之內。其中內明學（佛學）是寺院文化的核心和精髓。浩如煙海的佛教經典是佛教文化的集大成者，塔爾寺佛教文化與藏區其他格魯派寺剎一樣，也是通過扎倉這個學術機構來傳播的。寺院建築及文化，包括木雕、磚離、石雕等技藝；佛像、佛塔、佛經、僧裝服飾的製作工藝；壁畫、堆繡、酥油花「三絕」藝術皆屬五明學的工巧明（工藝學）學科。醫學和曆算學也聞名遐邇。遊客或許較難感受到佛學，但卻可感受到壁畫、堆繡、酥油花這三絕，特別是酥油花因夏天遇熱會融化而無法保存，故特別建了一座具有冷藏設施的酥油花館來儲放精美絕倫的酥油花，有大型的酥油花工藝，包括各種佛像、人物、山水、亭臺樓閣、飛禽走獸、花卉樹木等各式各樣的藝術雕塑精品。但因這三絕不准拍攝，故將以維基百科圖片來呈現。

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酥油花是一種油塑工藝技術。它以酥油為主要原料，酥油是青藏髙原藏族等牧民的奶油類食物。它是牛奶反覆攪拌（俗稱打酥油）後形成的黃白色的油脂。這種油脂在常溫時呈凝固狀，可塑性強。用酥油所塑造的工藝品，具有形象逼真，色彩鮮麗等特點。用酥油作原料造出的每年農曆正月十五展出，塔爾寺酥油花集雕塑藝術之大成，不僅具有很高的藝術水準和獨特的藝術風格，而且規模宏大壯觀，內容豐富多彩，現在建有酥油花館四季皆可前來參觀。堆繡亦是塔爾寺藝人們創造的藏族藝術品類之一，屬於唐卡的一種（唐卡有卷軸或稱繪畫唐卡、刺繡唐卡、提花唐卡、貼花唐卡和寶石唐卡幾種。它以佛經故事為主要題材，將各種綢緞建成所需的形狀，塞以羊毛或棉花之類的填充物使其鼓起，宛若浮雕，立體感十足（百度百科）。

進入塔爾寺後，位於寺前廣場有以塔為名的「八寶如意塔」，據說這八個塔是為紀念佛祖釋迦牟尼一生之中的八大功德而建造的，建於1776年。塔身白灰抹面，底座青磚砌成，腰部裝飾有經文，每個塔身南面還有一個佛龕，裏面藏有梵文。塔爾寺有兩處佛殿的屋頂都是用純金屋瓦打造的，每個景點皆會編號，順著編號參觀即可，且塔爾寺分佈於蓮花山的一溝兩面山坡上，順著山溝行走，主要景點大多位於右手邊的山溝旁，故並不需要太爬坡。塔爾寺的宮殿式建築與平頂式建築依山就勢，巧妙布局。大金瓦寺位於塔爾寺中央，進入大金瓦寺內有座很高的銀塔，這就是宗喀巴誕生的地方，係以純銀為底座，鍍以黃金鑲嵌珠寶。小金瓦寺又名護法神殿，寺內迴廊有野牛、羊、熊、猴等標本，據說代表魔鬼已被佛祖所收服；大經堂為塔爾寺中面積最大的建築，堂內有許多墊子可供喇嘛們集體念佛的地方，可供千餘喇嘛集體打座誦經。內部陳設非常考究，飾有黃、紅、綠、藍、白五色的幡、幃和各式天花藻井，滿堂林立；還有珍貴的大型堆繡掛佛、刺繡佛，但因人潮洶湧無法駐足細觀。不知不覺就過了二個小時，趕快離開塔爾寺與旅行團會合，結束這趟的西藏朝聖之旅。

塔爾寺的山門為磚造建築，上有白塔，山門前為商業街

塔爾寺的遊客入口，入口後有一個更高大的山門，融合漢藏建築風格

塔爾寺入口廣場的八寶如意塔，以紀念佛祖釋迦牟尼一生之中的八大功德

塔爾寺參觀的第一個景點為護法殿，殿中樹木為菩提樹

菩提樹上樹葉茂密且長滿白黃色的花朵

塔爾寺印經院的入口大門雕飾，結合石雕與木雕的漢藏風格

塔爾寺殿宇高低錯落，交相輝映，氣勢壯觀

大金瓦寺周遭的建築，可見宮殿式建築與平頂式建築依山就勢，巧妙布局

大金瓦殿旁的建築可見漢式屋頂並裝飾蔵寺的五彩掛飾

轉經院的入口頂部裝飾

轉經院的出入口，內部為一廣場，屋簷下為一整排的轉經輪

從側邊看塔爾式的建築，可見以大金瓦寺為核心的建築群

度母殿，度母即多羅菩薩是觀世音菩薩化身的女性菩薩

度母殿的大門裝飾為蔵式與漢式融合的風格

特別裝設冷藏設備來擺設酥油花的酥油花館

酥油花館的屋簷裝飾

精美絕倫的酥油花      資料來源：維基百科

塔爾寺眾多殿堂中的一個，殿前有漢式香爐與蔵式的轉經綸

塔爾寺的出口，裝飾大象與獅子，外面則是蔵醫院

 

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西寧印象

草根影響力新視野  圖/文:梅香四溢

細數來青海已有兩年有餘，从太原到長春再到西寧，从中原腹地到東北平原再到西北高原，這麼多年的求學路也可以算是一次次的“曆劫”了。每每去往一個地方總是有諸多的不適應，不喜歡，可是每當自己逐漸適應這樣的生活環境時卻又不得不離開，長春是這樣，現在生活的西寧又是這樣。15年來到青海西寧，2年了對西寧這座邊陲小城从種種吐槽到不捨，這樣的情感如果沒有親自體會是很難理解的。

坐上火車一路向西，地勢也隨之一路走高。過海石灣即跨入青海省境，此后再無平坦可言，火車所到之處全然被山巒包圍，目之所及皆為重巒疊嶂，給人一種莫名的壓抑感，仿佛走不出這大山之圍。

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下火車，霸氣十足的西寧站不輸於任何省份的火車站，其依山而建，偌大的鋼体結構宛如一顆銀色珍珠鑲嵌於山腰之間。站在車站的高臺，放眼望去整個西寧城盡收眼底，到處鋼筋水泥的建築，縱橫交錯的馬路与其他城市別無二致，唯一特別的當屬這被山峦團團包圍的小城。

 

西寧，古稱其為西平郡、青唐城，取“西陲安寧”之意，她坐落在大美青海的東部邊陲，地處湟水中游河谷盆地，是青藏高原的東方門戶，古“絲綢之路”南路和“唐蕃古道”的必經之地，自古就是西北交通要道和軍事種地，素有“西海鎖鑰”、“海藏咽喉”之稱，是世界上高海拔的城市之一。

 

來西寧旅行的遊客“莫家街”是絕對不能錯過的，這裡有各色美食，藏餐、回食、撒拉宴應有盡有，讓你在不足百米的小巷中品味著多民族的飲食。尤其推薦的是“馬忠食府”，這是每一位來西寧的遊客不可錯過的回民美食殿堂，這裡包含了回族的各色餐飲，手抓肉、烤羊排，炸土豆，手工優酪乳等等，隔著螢幕都有口水在口腔中湧流的感覺。

 

說完了“吃”，當然就要說“買”嘍。首先推薦的就是“水井巷市場”，其坐落於西寧古城西北隅。民國時期，于城垣南端處，鑿一洞引流入內，宜方圓群眾耕種、洗滌。當地人俗稱此處為“水眼頭”。抗戰時期，為防空疏散，又開通了“小南門”，一條南來北往之道豁然開通，後於道旁路邊，相繼建起店鋪，擺攤設點，行店生賈，有買有賣，生意漸興。建國後，“水眼頭”正式更名為“水井巷”。市場南北走向，南連南關街，北通西大街，交通十分便利。市場由4個經營大棚組成，總長320米，占地面積4800多平方米，主要經營藏飾品、土特產、蔬菜、瓜果、肉、蛋、水產、小吃、百貨等10多種類別，近千個品種。

 

吃飽了，買好了，接著我們就要開啟“逛”的模式了。東關清真大寺是來西寧必“逛”的一處景點，其位於西寧東關大街南一側。寺院占地面積1.194萬平方米，大殿主體占地面積1102平方米，南北樓各363平方米，建築奇雄，坐西向東，具有我國古典建築和民族風格的建築特點，雕梁彩簷、金碧輝煌，大殿寬敞明亮可同時容納3000多穆斯林進行禮拜。殿內和整個大寺處處都顯得古樸雅致，莊嚴肅穆，富有濃郁的伊斯蘭特色。需要注意的是，由於伊斯蘭教義的規定，女性是禁止穿短裙入內的，所以遊客在參觀清真大寺之時，一定要注意自己的穿著，以免引起不必要的麻煩。

 

入夜的西寧格外魅惑，華燈璀璨，散發著高原小城獨有的魅力，廣場上大爺大媽跳起了不同於內地的廣場舞“鍋莊”，甩開雙臂側身扭腰大搓步跳起，揮動雙袖載歌載舞，奔跑跳躍變化動作，絲毫不亞於內地的《最炫民族風》。如果你願意可以隨時加入他們的行列，去體會藏舞的獨特魅力。

 

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西寧——低調的高原慢城

草根影響力新視野 圖/文：韓秀娟

從蘭州出發，乘坐動車，一小時的車程，58元人民幣的票價，便可到達西寧。

漸入青藏高原東端，車窗外山脈連綿，山勢也高了起來。鐵路沿線的村莊看起來並不缺水，六月時節，樹木蔥蘢，田野蒼翠。田野後方該算是丹霞地貌吧，褐色和磚紅色縱橫條紋狀的山巒，山尖仿佛還加蓋了雪頂。山巔的平整處大概是一座小廟，就不知它是二郎神還是孫悟空所變了，也不知如來佛祖和玄奘大師都躲到哪裡去了。

再往西行，穿過許多隧道，地貌突轉，黃土山巒和淡淡的綠草開始映入畫框。在飛速行進的動車上，我還抓拍到了一條蜿蜒的山頂長牆，看外形，應該是滄桑歲月裡的古老長城吧。

抵達西寧站，一下車，襲來一縷涼意，高原畢竟是高原，雖已步入六月，早晚還是不敢彩裙飄飄的。天不熱，但紫外線很強，最好還是撐上太陽傘。站外有特警持槍執勤。客流稀疏零散，那種悠閒和緩慢，到底不像內陸城市的擁堵。

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市區內高樓林立，儼然一副現代都市的面貌。著少數民族衣飾的市民隨處可見，以回族為多。穿梭其間，總覺西寧這座城市比較低調，路寬、不堵車，人們自在地行走在街上，很少聽到川流不息的車聲和過分喧鬧嘈雜的人聲，城市的時間更像是在靜謐中緩緩流動。

因為只有一天的時間在這裡自由行，我的首選是青海省博物館。初衷很簡單，是想親眼目睹那個許多藝術理論書籍中提到的舞蹈紋彩陶盆。三組五人連臂的舞蹈圖案，被認為是最早的原始人類舞蹈。去了才知道，這個陶盆館藏在北京。不過，意料之外看到了另一個舞蹈紋彩陶盆，內壁繪有兩組連臂舞蹈紋飾，分別為11人和13人，人物身著球形裝束。彩陶是青海省博物館的主體展示內容，陶盆、陶瓶花紋斑駁，還有迄今最古老的彩陶靴。昏黃的燈光下，史前文化的遺痕漸次浮現，漫步其間，我仿佛也成了原始部落的一員。除了彩陶，還有藏傳佛教藝術品和民族民俗文物展廳，由於時間有限，沒有過多停留觀賞。

走出博物館，高原的藍天更藍了，廣場上一片空寂。雲團從遠處升起，依據我在黃土高原生活的經驗，一場陣雨將要來臨，青藏高原也應如此吧。海拔愈高，你會覺得離雲朵愈近，似乎站在樓頂就可以觸碰得到。
西寧、蘭州，同屬大陸西部省會城市。兩相比較，蘭州像是一個熱辣的時尚女郎，而西寧，即使再修邊幅，也宛若一個女神，寧靜地佇立在那裡。

莫家街，是頻頻出現在各種網路旅行攻略裡的食客聚集地。這條街的三分之一，感覺都被「馬忠食府」佔領了。一進這食府，之前低調的感覺瞬間蒸發，一撥人來，一撥人走，座位從不空著。高原的食物，以牛羊肉和麵食為主，這樣才能補充高寒環境中時刻需要的熱量吧。點了一份手抓羊肉，一份羊腸麵。手抓羊肉的價格比蘭州略貴，味道、做法都差不多。羊腸麵是第一次吃，屬於青海特色了，深色為肉腸，羊腸內灌有羊的內臟；淺色為豆麵腸，腸內自然是麵和調味料了。生猛的做法，膻味很重，吃了幾口就作罷了，實在是不習慣。若不是偏愛重口味的食客，還是看看就好了。

手抓羊肉

羊腸麵
手工牛奶雪糕沒敢嘗試，怕與羊肉混合後會胃痛，一種直覺告訴我，它可能奶味會比較重。最調動味蕾的當屬犛牛優酪乳了，10元人民幣一碗，據說把碗倒過來，優酪乳也不會掉下來。上方有一層似黃油的奶皮，就是它激發了我的食欲。不過，這高原優酪乳的酸度也高，若加點甜味中和會更好。可能老闆也這麼想吧，所以又發明瞭優酪乳加果粒、乾果等的吃法，加量、加味，當然也加價。

牛奶雪糕


此次西寧之行，來去匆匆，走馬觀花，感性大於理性。厭倦了千篇一律的各大城市水泥森林般的窒息和禁錮，偶爾走向這寧靜而悠閒的高原慢城，實在是一件放飛心靈、淨化靈魂的逸事呀。

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