高原上的煙雨江南

草根影響力新視野 圖/文：韓悅 

｢我想，回古舊的江南，在一簾的煙雨裡，聞半日的炊煙……｣（節選自阿紫詩歌《我想》）

江南太遠，找一處相像的可好？

在高原小城貴德，我真的，真的遇見了那個煙雨江南。

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它的俗名叫｢黃河清國家濕地公園｣，又叫｢千姿湖景區｣。

來到貴德後發現，這裡的濕地保護得很好。一路慢游，得知上圖的濕地公園僅僅是濕地地域的很小一部分。貴德的濕地地域，東起尕讓鄉阿什貢村，西至拉西瓦水電站，東西長約28.5km，南到西久公路，北達原寧果公路，南北寬約2.1km。而濕地地域的集中體現，就是千姿湖周邊了。

下了一夜的雨，清晨，雨未停。這樣的天氣，好像不適合去其它地方，只適合去觀賞一池煙雨。

公園裡，是水與綠植的世界，有小橋和亭廊作伴。雨天裡，沒什麼遊客，安靜得有一點害怕。忽然，在我的身後，出現了它，頓時，我更怕了。

當敲下這段文字時，回想起這條｢落湯狗｣，還有點懷念。起初我真的怕它咬我，在一個陌生的地方，那將很難處理，後果不堪設想。我想不慍不火地甩掉它，怎知它一直乖乖地賴皮在我身後，在公園裡，伴我走了約三分之一的路。其實它是條溫馴的流浪狗，為了感謝它的冒雨陪伴，最後，我賞了它一些小乾糧（我的午餐），然後，它就消失不見了。被主人拋棄的狗，除了相信乾糧可以果腹，能得一點是一點，應該不會再相信哪個人會真心對它好了吧！至於為什麼被拋棄，原因可能有多種，但最核心的應該是太不注意衛生或對主人不夠忠誠，不會任勞任怨地當奴狗，亦或不會討主人喜歡吧！心疼它的處境，除了施捨一些乾糧，卻無能為力。雖不會再見面，但祝福它不會被餓到，開心地流浪。

狗狗離開後，雨沒有要停的意思，既來之則安之，雨水浸濕了我的鞋子，我執意不乘坐景區的電瓶車，想徒步逛完這公園，細細賞景。沒想到這公園的大，走得人腳痛。

高原獨有的小花盛情地綻放著，江南風格的遊船孤靠在長滿野草的泥岸邊，為水而生的野鴨們卻嬉鬧正歡，才不管頭頂的風來雨去。

走到一處三層觀景台，登上最高處遠眺，新植的樹環抱著大小湖泊，原生的草在雨裡凌亂地生長。高原上的煙雨江南，既有高原的原始野性，也有江南的脈脈溫柔。雨水打濕了相機鏡頭，留下斑駁霧影。

這裡是高原的秋，卻像江南的春。離開觀景台，沿著紅色的步道行走，寧可讓積水濕透鞋子，也要按下相機的快門。

走著走著，遇到了欣喜，湖面不再單調，竹筏讓這一方水域多了一些生氣。如果我不說，你會認為這裡是青藏高原嗎？

朦朧的雲霧遮蔽了遠方，留下一個懸念。

上午11時左右，天漸漸晴了，此時，我已走到了公園的另一側。

在又一個觀景臺上，我終於望到了黃河，連續幾日的雨，遠眺黃河的水，看不到一絲綠色。

可以看到黃河與眼前的沼澤湖泊群之間，有一條堤壩的阻隔，二者相依相存，又相分相離。

天晴了，陽光撥開厚重的雲層，藍天在夾縫中露出笑臉。公園裡的農作物們喝足了雨水，懶懶地生長。震撼了，那遠方，竟是高聳的丹山。

步道旁的一池靜水，開始有了倒影，時而有魚兒翻騰。斑鳩清脆地鳴叫，一枝叫不上名字的花傲嬌地立在湖邊。

又想起了那片有竹筏的水域，它是我此行最欣賞的風景。本來要走向出口的自己，又折返回去。霧已散，雲正開，沿著碧波望去，丹霞山的紅色還濕漉漉的。湖水像面鏡子，平靜明亮。竹筏尚無人問津，小遊船逐漸活動起來，時不時從水面傳來歡鬧的聲音。

在《去海南看黃河》一文中，我幾次提到黃河北岸的荒山禿嶺，從貴德縣城沿河往東十多公里後，北岸的山就換了妝容，變成了典型的丹霞地貌，也成就了響噹噹的阿什貢國家地質公園。關於它，期待我的下一篇圖文講述喔！

 

青海貴德黃河清國家濕地公園

開放時間：早9：00至晚21：00（觀光車運營和售票時間為9：00-19：00）

地址：青海海南藏族自治州貴德縣尕讓鄉希望村

交通資訊：駕車或乘計程車從貴德縣城出發走西久公路，向東北往阿什貢國家地質公園方向行駛約12公里即到；窮遊可從貴德縣政府乘公車（發車較慢），到黃河清國家濕地公園站下車，車費3元人民幣。

購票資訊：貴德黃河清國家濕地公園門票為50元人民幣/人；殘疾人、老年人及1.40米以下兒童等憑證件免費遊覽，未成年及學生憑學生證實行半價票；貴德本地人憑身份證享受門票折扣價20元人民幣/人。觀光車（電瓶車）收費為20元人民幣/人。

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本色高原（下）

草根影響力新視野  圖/文：韓秀娟

欣賞美，是需要付出一些代價的，或早起，或登高，或顛簸，或等待……

我們此行的其中一項，是看青海湖的日出。代價是——住帳篷。

在藏地住帳篷，對於普通人來說，是件稀罕事，聽起來有點刺激。導遊的解說詞「一生一次，一次一生」更顯得詩意浪漫，令人充滿幻想。不過，條件肯定得隱忍一下了，因為帳篷裡除了三四張床和一張桌子（桌上一瓶開水），就沒什麼了。

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高原上的溫差很大，夜裡微雨，氣溫只有7攝氏度。我們的狀態基本都是：穿上所有的衣服，開著電熱毯，半醒半睡地度過了一夜。

早晨6點鐘爬起來，才看清楚了夜裡住所真正的模樣（有藏式帳篷，也有蒙古包）。

天是晴的，灰藍的底，橙黃的光。無盡的草場，草兒們都高不過膝蓋，自然不會「風吹草低見牛羊」了。露水會打濕鞋褲，屬於草原的小花們在晨曦中做著綻放的準備。

住地離青海湖很近，隔著一條公路，一片草場（青海湖四周皆為牧民的草場或油菜花田，均有鐵絲網圍護）。在公路邊遠望著青海湖，她夾在此時黑的草場與墨藍的遠山、雲帶之間，似一條銀色的細鏈。清晨7時12分，隨著太陽光的溢出、迸射，銀鏈不見了，融進了黑色的草場中。2分鐘後，太陽露了半張橙色的臉，為雲帶鍍上了金邊，又直把那黑色照亮。緊緊盯著那個「發光的柳丁」吧，它已完全地從遠山的背後跳脫出來，正在努力地沖出雲帶。它像一個奔跑的運動員，雲帶，好比終點的沖線。它的步伐逐漸加快，一個瞬間，它撞線了，光芒灑滿天空和大地，世界歡悅了，成群的牛羊趕來為它慶生!

 

只見那「銀鏈」再次顯現，且「鍍了金」。夏日清晨的寒意並未隨著日出而迅即退散，但這絲毫不影響旅人們的熱情洋溢。五位阿姨在公路上開啟了廣場舞模式，應景地選擇了藏族音樂作為伴奏。呵呵，此時此刻，大城市的公路上應該正在上演堵車壯景呢，而這裡的公路，通達、寂靜。

短暫的日出欣賞結束了，如果下次去，我想，我會再多走點路，站在湖岸，尋找另一個角度。

下一站，近距離感受青海湖。

從夜裡位於鳥島附近的住地到青海湖二郎劍景區，我們的大巴足足行走了兩個小時，一路皆是環湖。草場綿延，羊群像白珍珠般灑落在綠毯上，犛牛自帶裙裝，有時會出現在公路上。

大自然用神奇的畫筆厚重和明麗地塗出了高原的色彩，還未忘卻朝陽初升時的「銀鏈」，晴日裡的湖面就已是藍寶石色了。既然伸手夠不到天空的藍色，那就走近湖水吧！

二郎劍景區，門票100元人民幣，是遊客紮堆的地方。看到下面這張導覽圖上伸入湖中細長似劍的小島後，你大抵可以明白這裡為什麼被稱為“二郎劍”了，當然，這把劍可能與傳說中的二郎神有關。

無心顧及岸邊零落的人造景點，直奔湖岸。呵，這哪裡是湖，分明是海，不僅樣子像，而且，水也是鹹的。是的，她其實是很久很久以前造山運動留下的海的一隅。她也有潔白翻滾的浪花，有沙石鋪灑的水岸，不過，岸邊沒有椰林，在草場的環抱中，偶爾點綴著獨自生長的樹。

即便是高原的水上，也有不少娛樂項目，其中游輪最龐大和顯眼，附近的空氣裡彌漫著招攬遊客的廣播聲。一道綠色的隔離欄隔出了有趣的景象：一邊，人潮湧動，一邊，水禽悠游自在。

轉過身去，連綿的山脈仿佛披著綠色的皮毛。那彩色的，又是風馬旗，彙聚著高原上所有的本色，在蒼穹和大地之間搖曳著……

PS:若不想去二郎劍景區湊熱鬧，但還想近距離看青海湖，也可以選擇附近牧民自設的通道，講好價錢，去油菜花田和湖邊自由拍照。如下圖：

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本色高原（上）

草根影響力新視野  圖/文：韓秀娟

最近迷上了青藏高原，因為對純粹的本色的嚮往。

從蘭州市到西寧市，一路交通便捷，而出了西寧，進入真正原生態的高原後，對於一個姑娘而言，怎麼坐車就是個問題了。於是，這一次，我選擇了跟團出行，少操點乘車的心。

出發當天清晨，我又趕上了淅瀝小雨，今年夏天的這運氣是怎麼了？凡出行必下雨，凡在家必晴天。沒關係，前行吧，想起了汪國真的詩句，「既然選擇了遠方，便只顧風雨兼程。」

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陰雨下的高原，最顯眼的是綠色。車窗外，樹與高速路的護欄、天空與公路皆為同色，遠山飄渺，一切的元素，構成一幅水墨圖。大巴穿行在山與山之間，手機裡重複播放著燕池的歌——《人海》: 「穿山躍海哼你的歌，踏浪飄帆忘記你更忘記我……」，有音樂，有風景，一個人的旅行，哪裡有孤單。

雨漸漸小了，停了，山的綠色更加清晰。山上，牛羊們的食物生長得茂盛；山下，田野片片，人們的食物還在向著成熟衝刺。8月初，本以為看不到黃澄澄的油菜花田了，但事實是，所有的油菜花並不是同時盛開和凋敗，總有一些，許是晚種，而後晚開的！所以，還是沒有錯過黃色。

路還很遠，從蘭州到此行的第一個目的地——茶卡鹽湖，需要9個小時的大巴車程，想想，司機師傅也夠辛苦的，還要一路在風雨中集中注意力，真該點個贊噢！

天漸漸有了要放晴的跡象，視野裡時而顯現著牧民家的紅瓦白牆，它們是整片綠色最好的裝飾；還有這高原上的小城，清清靜靜的，也有不少高樓。聳入雲端的大概是觀光塔吧，小城的夜晚，會不會燈火明媚呢？

高原的氣候真像個淘氣的孩子，在一天之內能玩出許多花樣。某一個瞬間，陽光撕裂陰雲。此時，藍色成為了主色調，一種純粹的、耀眼的、日常不得見的、奢侈的藍。

又過了一個小時，雲散，去了天邊，紫外線開始變得強烈。排排風力發電設備映入眼簾，藍白兩色相宜，既實用，又有美感。終於快到目的地了，導遊不時地強調要戴上太陽鏡，可我以為天不會晴，出門時沒帶這件占空間的物件。

茶卡鹽湖，是近些年來的一個旅遊熱詞，是來青海玩樂的必選項。它位於青海省海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣茶卡鎮附近，被稱為中國的「天空之鏡」。

七八月的茶卡景區最是緊俏，相比于跟團遊，自駕或包車遊的人更多。與海南島上的「天涯海角」相似，它有一個好聽的名字，給人夢幻般的期待和想像，怎麼能不惹人前往？去了可能會感受到現實與理想的差距，但如果不去，真的會後悔。

海拔3061米的鹽湖中央，有一條鐵軌。軌道是屬於小火車的，一直伸向湖心，軌道兩側白色的路（應是鹽築）供遊人來回行走。

在這裡，有長裙飄飄的，也有裹著羽絨服的。我穿了裙裝，外加一件薄毛衫，屬於中等偏少型。多雲的日子，風大，有陽光直射時，覺得很曬，而太陽躲進雲裡時，又覺得冷……

白色是這的主色調。那白，遠看就像冰雪，近看，其實是：湖水很淺，不到人的膝蓋處，清粼粼的水底全是鹽，於是，在陽光的反射下，就形成了白茫茫一片。

不少人下湖玩耍拍照，有的連三腳架都支在了湖裡。一路可見眾多身著紅裙或手拿紅巾的姑娘們（也包括本人），鮮亮的紅色，與茶卡最配！

去茶卡，留下一個紅色的背影，是我此行的重點。沒有夥伴的時候，就找背著單反相機、長得像攝影師的路人甲路人乙幫自己拍照，不相識的人們之間也會有種微妙的信任關係。我的相機，路人的構圖，凝固了一個時間點：

由於沒有做足下湖的準備，再者跟團遊有時間限制，如此種種，未能下到湖中拍照，與天光雲影共徘徊，是為此行的遺憾。跟團遊解決了交通困難，但必然不能滿足一個旅行者的所有期待，這便是「A coin has two sides」。

回歸主題。一路走來，蒼翠的綠、迷人的黃、透徹的藍、潔淨的白，還有耀眼的紅，構成了青藏高原的本色。而人總會模仿，於是，看看景區外小攤上的這些鹽雕作品吧，每一個，都是本色的映照。

PS:青藏高原上氣候多變，溫差大，應帶足從薄到厚的各種衣物；高原上的雨來去無常，雨傘為必備，不建議使用遮陽傘，風大，根本撐不住，最好使用太陽鏡和遮陽帽（遮陽帽得想法固定，否則會被風輕而易舉吹跑掉）；茶卡鹽湖中有許多「黑洞」（深色圓形坑），下湖須避開，有危險，另外，湖中有石頭，想下湖，最好穿上拖鞋，以保護腳；建議進入湖心時乘坐小火車，省時省力，出來時徒步，小火車終點處人非常多，軌道沿線（從入口到湖心）三分之二位置處人較少，適合拍照。

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滇池高原上的明珠

草根影響力新視野  圖/文:梅香四溢

酷暑的高溫炙烤著大地的每一寸肌膚，如果說盛夏有絲絲偏愛，那獨享這份恩賜的絕對只有昆明，昆明“春城”的稱號絕非浪得虛名。雨後漫步於滇池之畔，看天空雲卷雲舒，何嘗不是一件極其美妙的事情，想來不覺有些羡慕長居於此的人們。

滇池素有高原明珠之稱，其湖面海拔1886米，面積達330平方千米，是雲南省最大的淡水湖泊。極目遠望一片汪洋仿佛大海般波瀾壯闊，張開雙臂立於滇池之畔感受陣陣海風的味道，雖非大海但滇池可以滿足你對大海所有的幻想，因此滇池亦有滇海之稱。

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關於滇池的形成，古往今來有諸多不同的說法，其中最為權威流傳最廣的當屬地震斷層陷落說。大約在中生代末與新生代初，即距今約7000萬年前，古盤龍江已發育，由於長期的流水侵蝕作用，使昆明附近成為寬淺的穀底。到新生代中新世晚期，約在1200萬年前，雲南大地發生多次間歇性的不等量上升，後又出現南北向的大斷裂。斷層線以西，地殼受到抬升，形成山體陡峭的西山，好似從湖畔拔地而起，斷層線以東相對下沉，加之晉寧縣西南部與玉溪市交界的刺桐關山地的抬升，導致古盤龍江南流通道被阻，久而久之積水形成古滇池。

不遠處的滇池之畔，數百米的棧橋綿延入海，想來站在棧橋盡頭眺望滇池定當美不勝收。遺憾的是棧橋並不對外開放，或是出於安全考量或是棧橋僅為滇池的裝飾品罷了，就如同精緻面容上的那一滴眼淚，有神來之筆的功效。

滇池邊的幾棵不知名的樹種，頗有幾分仙風道骨，長勢清奇或依或臥，清一色的偏向滇池一側，宛如河邊浣紗的少女，亦如瑤池邊起舞的仙女，隨你想像隨你發揮。

輪胎捆綁式的涼亭算是極有特色的休息處，幾排座椅供遊人品茶歇腳，涼亭的一角破舊的自行車上載滿了盛開的鮮花，好一處別致的景觀。待到夕陽西下，伴隨著晚霞潮水漲起拍打著岸邊濺起陣陣水花，此情此景足以用“震撼”二字形容。據當地的居民說，每年的冬季都有來自西伯利亞的海鷗來此過冬，屆時可以真正感受“落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色”的奇景。此行無緣，但來日方長，滇池的美怎麼能欣賞一次就夠呢！

 

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西寧——低調的高原慢城

草根影響力新視野 圖/文：韓秀娟

從蘭州出發，乘坐動車，一小時的車程，58元人民幣的票價，便可到達西寧。

漸入青藏高原東端，車窗外山脈連綿，山勢也高了起來。鐵路沿線的村莊看起來並不缺水，六月時節，樹木蔥蘢，田野蒼翠。田野後方該算是丹霞地貌吧，褐色和磚紅色縱橫條紋狀的山巒，山尖仿佛還加蓋了雪頂。山巔的平整處大概是一座小廟，就不知它是二郎神還是孫悟空所變了，也不知如來佛祖和玄奘大師都躲到哪裡去了。

再往西行，穿過許多隧道，地貌突轉，黃土山巒和淡淡的綠草開始映入畫框。在飛速行進的動車上，我還抓拍到了一條蜿蜒的山頂長牆，看外形，應該是滄桑歲月裡的古老長城吧。

抵達西寧站，一下車，襲來一縷涼意，高原畢竟是高原，雖已步入六月，早晚還是不敢彩裙飄飄的。天不熱，但紫外線很強，最好還是撐上太陽傘。站外有特警持槍執勤。客流稀疏零散，那種悠閒和緩慢，到底不像內陸城市的擁堵。

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市區內高樓林立，儼然一副現代都市的面貌。著少數民族衣飾的市民隨處可見，以回族為多。穿梭其間，總覺西寧這座城市比較低調，路寬、不堵車，人們自在地行走在街上，很少聽到川流不息的車聲和過分喧鬧嘈雜的人聲，城市的時間更像是在靜謐中緩緩流動。

因為只有一天的時間在這裡自由行，我的首選是青海省博物館。初衷很簡單，是想親眼目睹那個許多藝術理論書籍中提到的舞蹈紋彩陶盆。三組五人連臂的舞蹈圖案，被認為是最早的原始人類舞蹈。去了才知道，這個陶盆館藏在北京。不過，意料之外看到了另一個舞蹈紋彩陶盆，內壁繪有兩組連臂舞蹈紋飾，分別為11人和13人，人物身著球形裝束。彩陶是青海省博物館的主體展示內容，陶盆、陶瓶花紋斑駁，還有迄今最古老的彩陶靴。昏黃的燈光下，史前文化的遺痕漸次浮現，漫步其間，我仿佛也成了原始部落的一員。除了彩陶，還有藏傳佛教藝術品和民族民俗文物展廳，由於時間有限，沒有過多停留觀賞。

走出博物館，高原的藍天更藍了，廣場上一片空寂。雲團從遠處升起，依據我在黃土高原生活的經驗，一場陣雨將要來臨，青藏高原也應如此吧。海拔愈高，你會覺得離雲朵愈近，似乎站在樓頂就可以觸碰得到。
西寧、蘭州，同屬大陸西部省會城市。兩相比較，蘭州像是一個熱辣的時尚女郎，而西寧，即使再修邊幅，也宛若一個女神，寧靜地佇立在那裡。

莫家街，是頻頻出現在各種網路旅行攻略裡的食客聚集地。這條街的三分之一，感覺都被「馬忠食府」佔領了。一進這食府，之前低調的感覺瞬間蒸發，一撥人來，一撥人走，座位從不空著。高原的食物，以牛羊肉和麵食為主，這樣才能補充高寒環境中時刻需要的熱量吧。點了一份手抓羊肉，一份羊腸麵。手抓羊肉的價格比蘭州略貴，味道、做法都差不多。羊腸麵是第一次吃，屬於青海特色了，深色為肉腸，羊腸內灌有羊的內臟；淺色為豆麵腸，腸內自然是麵和調味料了。生猛的做法，膻味很重，吃了幾口就作罷了，實在是不習慣。若不是偏愛重口味的食客，還是看看就好了。

手抓羊肉

羊腸麵
手工牛奶雪糕沒敢嘗試，怕與羊肉混合後會胃痛，一種直覺告訴我，它可能奶味會比較重。最調動味蕾的當屬犛牛優酪乳了，10元人民幣一碗，據說把碗倒過來，優酪乳也不會掉下來。上方有一層似黃油的奶皮，就是它激發了我的食欲。不過，這高原優酪乳的酸度也高，若加點甜味中和會更好。可能老闆也這麼想吧，所以又發明瞭優酪乳加果粒、乾果等的吃法，加量、加味，當然也加價。

牛奶雪糕


此次西寧之行，來去匆匆，走馬觀花，感性大於理性。厭倦了千篇一律的各大城市水泥森林般的窒息和禁錮，偶爾走向這寧靜而悠閒的高原慢城，實在是一件放飛心靈、淨化靈魂的逸事呀。

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