蒲甘的文化行旅

草根影響力新視野 圖/文：鄧舒展

對蒲甘的記憶，猶如老式相機裡的第一張底片，是日出與日落間金燦燦的一頁，是我腦海中模糊的歷史脈絡與人物傳奇，更是無法為這四百萬座佛塔一一命名的歎息。出發前對於蒲甘的瞭解並不多，回來後發現36張底片中，竟找不到陪伴我們兩天的馬伕，以及馬伕的媽媽，一邊盛情滿滿地講述他們家的瑣事，一邊用香木粉塗抹在我們臉頰畫出樹葉圖案。這趟旅程，沒有lonely planet，沒有地圖，沒有固定的線路和目的地。我有點責怪自己沒有做好充足的功課，甚至叫不出登過的佛塔的名字。這一趟名符其實的走馬觀花，卻讓我回味無窮。

“醒醒，我們快到了！”同伴和我急匆匆收拾好行李迷迷糊糊走下長途巴士，隨即就被眾多馬車車伕洶湧而上的陣勢嚇醒。要到達位於緬甸中部的蒲甘，有幾種方式，我們選擇了從仰光坐一個晚上的夜車，第二天早上5點左右便可抵達。此時天仍未亮，可是馬車伕們早已等候多時。他們習慣在車站接上剛到的遊客，給他們介紹旅館，順便把之後幾天的行程都一併定下來。馬車伕之間不存在競爭關係，價格也基本上一致。我們坐上其中一輛馬車，連車伕的樣子都看不清楚，就潛入蒲甘的老城區。路上設有進入蒲甘文化遺產區域的關卡，收取每人20美金，作為有效期為5天的門票。遠處的蒲甘平原一片寂靜，橘色的晨曦暗示著新的一天即將到來。

簡單梳洗完，我們迫不及待跟隨馬車伕來到第一座佛塔。因為蒲甘的佛塔實在太多，除非你有特定的路線，不然基本上會聽取馬車伕的建議，他既充當引路者的角色，同時一位經驗豐富的馬車伕，還會滔滔不絕地介紹佛塔的歷史。在蒲甘，無論大大小小的佛塔，進入之前必須脫掉鞋子。紅磚在陽光嚴烤下熱得發燙，連通佛塔上下的樓梯很窄，要小心頭頂及腳下。佛塔上刻有緬甸文字的名字，那一刻多麼希望自己能讀懂其中的含義。

清晨在路上會看見當地僧人，排成一列、手捧托缽，沿途接受信徒布施的食物。寺廟裡也隨處可見年輕的、或是年邁的僧侶。在這個85％民眾篤信佛教的國度，各地虔誠的信徒聚集在蒲甘的寺廟和佛塔裡，即便我不是佛教徒，也會被他們的誠心感染。

這裡的民眾過著簡單的生活，觀光業為他們帶來可觀的收入。他們在寺廟外的走廊經營著手工製品的店舖，賣著精緻的木、藤製品，可是店舖的商品差異不大，只要看中，適當砍價即可入手。



一天下來走了好幾座佛塔，馬車伕帶我們到可以看日落的其中一座，建議我們早點爬上去佔據有利位置。蒲甘以東南亞最美日落與日出聞名，車伕的提醒很及時，不到十分鐘佛塔上站滿了遊客，用長槍短炮見證眼前這個再普通不過卻有說不出魅力的夕陽慢慢在地平線降落。

和車伕約好了第二天早上四點來酒店接我們看日出。這麼早出發也是明智的，借助手機的燈光手腳並用爬上另一座佛塔，頭頂的星星依舊璀璨，我們耐心地等待在蒲甘經歷的第二個日出。遠處不知哪裡飄來的煙霧，纏繞在數不盡的佛塔之間。太陽不負眾望地躍上地平線，驅散了一縷縷的迷霧。此時身旁的同伴驚呼：“看！熱氣球！”她指著我們的左前方，數十個熱氣球緩緩升起，迎著這一天的陽光。可是50美金一次的體驗實在捨不得，只好留點遺憾。蒲甘，待下次詳閱你的故事時，再來一趟深度遊吧。

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風水古城、閬苑仙境——閬中

草根影響力新視野  圖/文:黎松子

過去有句俗話，叫做少不入川、老不出蜀，為什麼呢，因為四川平原的生活太安逸、太閒適了，少年來了不想奮鬥，老年養老不想離開。成都就是這樣的城市，一座來了就走不脫的城市，巴蜀地區自古富庶，地理屏障多，相對戰事較少，老百姓生活安逸，養成了成都人好耍的個性，一杯清茶，一把涼椅，就可以在茶樓發呆一下午，人民公園裡的鶴鳴茶樓，任何時候去，都是滿滿的喝茶擺龍門陣的成都人 ，週末，成都周邊的農家樂人滿為患，打麻將，喝茶、釣魚、下棋各種休閒。龍泉桃花山桃花季節正當時的時候停車位都找不到，到處是好耍的成都人。成都周邊的古鎮就很多，黃龍溪古鎮、洛帶古鎮、平樂古鎮、安仁古鎮、水墨古鎮、上裡古鎮都有一定知名度，另外還有若干冷門古鎮，還有些古鎮就更遠一些。這些古鎮以成都為中心，向外輻射，成就了成都耍都的名號，週末，自駕去古鎮，成為成都人娛樂休閒的一大方式。今天給大家介紹的古鎮離成都就稍微遠一點，但名氣絲毫不差，也沒有成都周邊古鎮那麼濃厚的商業氣氛，這個古鎮就是閬中古城，在四川省東北邊兒，嘉陵江中游，南充市管轄境內，古稱保寧，對啦，就是四川名醋保寧醋那個地方。

閬中古城與成都人安逸閒適的個性最匹配，古城幽幽靜靜的，不吵鬧，無數紅漆實木的深宅大院兒，透露著歷史的厚重。閬中古城也確實是一個歷史文化名城，古城按照唐代天文風水理論建造，被稱為風水古城，後又因為古天文學家落下閎豎竿觀日確定了夏至、冬至、春分、秋分等24個節氣，成為中國春節文化之鄉。還有風水大師袁天罡、李淳風藏在這裡的天宮院，風水文化濃厚。唐代詩人杜甫在這裡留下了“閬州城南天下稀”的千古名句。閬中古城與鳳凰古城、麗江古城、平遙古城一起並列稱中國四大古城。

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閬中全城三方是水一方是山

古城層層疊疊的瓦房屋頂

錦屏山上桃花盛開的時候

要看人文有人文、要看自然有自然，要發呆也適合發呆。古城有超過200年的純木頭客棧，走上去咯吱咯吱的，木頭裡面的蛀蟲也許都有歷史的味道。古城有很多古風客棧，每家裝修風格都各有特色，挑選一家心儀的，住下來，喝喝茶，每天睡到日照屁股，再發發文藝范兒的朋友圈，圈到無數贊。

閬中古城賣點之一風水文化 。古城按照風水學建造，什麼前朱雀後玄武左青龍右白虎什麼的，我也不是很懂，反正是中心向四周擴散，天然八卦佈局，道教名人袁天罡和李淳風等風水大師死後也藏在這裡，有名人加持，肯定就更有名了。喜歡風水的朋友可以來看看。

有風水博物館，但需要小館門票。

 

閬中古城賣點之二——三國文化。

有張飛廟，因為張飛曾經在這裡駐守過，每天還有一個儀仗隊巡城，領頭的就是大黑臉張飛。隊伍很龐大，觀看的觀眾隊伍更龐大，滑稽而熱鬧。

閬中古城賣點之三——科舉文化。

閬中貢院很有名，除了南京的夫子廟以外，這裡最有名了。閬中是四川歷史上出狀元最多的地方，需要小門票，主要是展示古代科舉制度，前院考場，後院宅舍，四周是號房，家裡有小孩的可以買票進去參觀，因為會有科舉儀式表演，考中三元的還有證書獎勵，跟北京的國子監一樣。我就沒去了，這輩子在讀書這個路上，完了。

閬中古城賣點之四——吃貨文化。

古城彌漫著幽幽的醋香，這裡是保寧醋的老家，保寧醋是中國四大名醋中唯一的藥醋，有國醋保寧的美譽，也有“離開保寧醋，川菜無客顧”之說法。古城裡到處也是賣醋的，有家店門口直接搞了一個醋的迴圈擺件，流出來的醋黑油油的，聞一聞，酸到了皮肺裡。買一點點回家，自用送人都是好東西。

 

紅糖鍋盔

夫妻羊雜

前有張飛巡街，後有張飛牛肉。張飛牛肉在清代乾隆年間就遠近馳名，已有二百年歷史。因其外觀特徵為“表面墨黑內心紅亮”恰好和猛將張飛的形象相似，故稱“張飛牛肉”。 張飛牛肉本名幹牛肉，是回族風味兒的吃法。老回民在逢年過節時會製作醃牛肉做好後為防止腐爛，人們在牛肉表面塗抹鍋煙灰防腐，所以牛肉表面是黑的，恰恰跟張飛的大黑臉撞臉，由此得名，有了張飛兄弟的加持，張飛牛肉肯定名揚四川那，味道也真好，不過要仔細分辨，貨比三家。

鹵牛肉

桂花饅頭

趙包子

與古城的閒適安逸最匹配的當然就是醋泡腳了。

 

在古城還有能做的事情就是發呆，深深的發呆，古城裡到處是歇涼的老人，臉上的溝壑就是時間的痕跡。

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媽祖故鄉之旅 (四)－天妃故里

草根影響力新視野 肖霞客(旅遊達人)

天妃故里顧名思義是媽祖出生與成長的故居，離祖廟並不遠。事實上，媽祖的出生地還有一說是賢良港，位於湄洲灣北岸的南端，建有「賢良港天后祖祠」與湄洲島遙遙相對，前往湄洲島朝聖的途中會路過，裡頭還保留乾隆帝所敕封的「敕封天后誌」以彰顯其官方正統地位，祠內供奉著宋朝軟身媽祖金身與聖父母（媽祖的雙親）；媽祖回娘家謁祖進香時，必先恭請媽祖鑾駕在賢良港祖祠舉行謁祖儀式後，才從賢良港碼頭渡海到湄洲祖廟，這是傳承媽祖躬行孝道的傳統美德。不論何處才是真正的媽祖出生地，信徒既然視湄洲島為聖地且天妃故里已建有博物館等建築，當然已到湄洲島上，除祖廟外，天妃故里亦是朝聖者必往之處，因賢良港並沒有渡輪到湄洲島，故較少遊客前往參觀賢良港天后祖祠。

天妃故里遺址公園位於湄洲島北部，雖離祖廟不遠，但還是須搭車較為方便。遺址公園內現已建成大牌坊、盼歸亭、平安塔及媽祖文化源流館等景觀設施，源流館更是保存有諸多與媽祖相關的重要文物。該景點溶媽祖文化、自然景觀、園林藝術與一體，遊人徜徉其中，猶如置身於一座龐大的人文藝術殿堂。園內建有敬祖祭祀區、崖刻景觀區、吉祥文化區、民俗風情區等，但就實際參觀所見，主要是一座博物館、平安塔、媽祖青年雕像等，或許在不久將來，還有更多可觀賞之處。

平安塔為樓閣式塔，高48米，共9層，寓意媽祖貴為九霄天上聖母，塔底層四周雕刻著湄洲島媽祖民俗的各種場景故事，如拜年、送順風、對歲、做大歲、禁捕、脫草鞋、做十、女子換花、做紅糰、吃長壽麵等習俗。塔內設有觀光電梯，也可沿塔身而建的樓梯登頂縱觀萬頃碧波和湄洲聖境。媽祖平安塔承載著人們的美好願望，期望在媽祖庇佑下人人平安吉祥！為湄洲島的最高建築，乘坐渡輪能遠遠看到平安塔，為湄洲島最高建築。只可惜來參觀時，還再整修未開放，無緣登頂觀看。

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媽祖源流博物館分為：《序廳》、《降誕與行善》、《救海與升天》、《神跡與褒封》、《兩岸情緣》、《媽祖祭典》、《四海共仰》七個展廳，展示救苦救難，慈悲濟世的天上聖母，以及她從出生至成神的足跡。通過聲、光、電及多媒體等高科技手段，運用圖片、文物、石雕、三維動畫等多種表現形式，極其形象地重現天妃故里的歷史遺跡和媽祖文化神韻。主要是向海內外的媽祖信眾及遊客展示媽祖的誕生地在湄洲島，並由湄洲島逐步分靈至世界各地，形成了「有海水的地方就有華人，有華人的地方就有媽祖」的盛況。客遊人緬懷媽祖，並感受博大精深的媽祖文化的歷史淵源及對當今世界的巨大影響（華人百科)。

第一廳為媽祖的誕生與行善，講述作為人的媽祖，她的家世，她兒時的異秉，她如何得道，如何行善救世，為鄉親所稱譽推崇。第二廳為救海與升天，這個廳的四周擺滿有關媽祖羽化升天及人們建廟奉祀的文物，如升天洞石額、升天古跡崖刻拓片等，還有十分珍貴的宋代媽祖祖廟遺址發掘，所取得的許多出土文物。第三廳為媽祖神跡與歷代褒封，其主要看點是四幅浮雕作品，分別描繪媽祖在宋代的護海濟溺、元代的衛漕保泰、明代的西洋護使、清代的顯衛台澎的神跡故事。亦即媽祖對鄭和下西洋、鄭成功收復台灣及施琅收復台灣皆有功於朝廷，且媽祖不但能保佑開疆闢土的航海，還能保佑經濟命脈的漕運。而這四個朝代的神跡與媽祖的三個封號相對應，即宋代封「妃」，元、明封「天妃」、清代封「天后」。

事實上，福建也出了多位地方女神，如台灣人較熟悉的陳靖姑（臨水夫人)，但只有媽祖後來能傳播到海外及大陸眾多省分，這是因為媽祖為海神，亦為保護漕運之神，民眾為生存要到海內外開拓，特別是渡海的險惡，渡海成功後當然歸功於媽祖的庇佑，而請皇帝加封，最終成就媽祖成為天后與聖母的崇高地位。至於陳靖姑主要是保護產婦與胎兒，吳聖天妃則治水醫病，馬氏天仙則掌孝德、平安、健康，斗姆娘娘則掌消災避禍、接福納祥，太姥娘娘則為福建最早女神掌治病。總之，這些女神或稱娘娘、夫人、天仙、甚至天妃等，但就信眾之廣難與媽祖相提並論。

無論歷朝對媽祖封號為何，在台灣民間並未以官方正式「封號」，如天妃、天后來稱呼祂，而是將媽祖當作家人般親密「家人」般的稱謂，比如暱稱「娘媽」、「媽祖」、「媽祖婆」、「姑婆祖」等，意圖讓人神關係轉化為「親情倫理」關係，這種關係的建立，正是媽祖信仰常民化的表徵。媽祖是臺灣民間最普遍的稱呼，有媽媽、祖母、祖先的意思，而「媽祖婆」是對年長婦女的稱呼，並非平輩或晚輩，是將媽祖看成自家母親、祖母、婆婆，人神之間比較像是家人，而非神聖、高貴的神明。而稱「姑婆」、「姑婆祖」，皆屬女性長輩。因林姓為臺灣第二大性，而媽祖也是林氏宗親、女兒，將媽祖視為「本家人」奉祀，強調林姓與媽祖同宗之血緣關係。而聖母、天上聖母是信徒對媽祖較尊崇的稱呼，意指神聖的母親、在天界的母親。正如天主教的「聖母」，在天界則有另一位聖潔的母親，永遠護佑她在人間的孩子，故曰「天上聖母」。信徒將媽祖當作在天上、神界的母親，彼此關係更加密切，母親愛子女是出自天性，媽祖庇佑子女也是自然之事（台灣民俗文化工作室）。對媽祖信徒而言，天上的聖母就如同人間的母親般，永遠眷顧著她的兒女，故台灣人對媽祖的感情遠甚於大陸人。

天妃故里旁的拱型公共藝術，前方擺置一個白色如意

天妃故里入口處的牌坊，位於上林村，故對聯以上及林為開頭，且媽祖姓林

天妃故里內的媽祖源流博物館入口，進入後有一座媽祖立像

媽祖源流博物館的建築，為二層的環形樓房

媽祖源流與航海有密切關係，故展示多個帆船模型

天花板上擺設華麗的宮燈

描述媽祖故事的壁畫，有戰爭場面

另一幅精緻的媽祖故事壁畫，有觀看宋代清明上河圖的感覺

以青花磁製作的媽祖神像立像屏風

乾隆53年的聖旨，將天后神廟的祭祀規格由地方提升為官方規格

舊祖廟拆毀所保留下來的精緻木雕

眾神像，中間立者為天妃聖母

天上聖母的座像，為慈母形象

馬英九與蕭萬全送給祖廟的匾額

龐大的媽祖出巡場面以微縮雕像來呈現

在媽祖文化廣場所舉辦的盛大媽祖祭典場面

各種膚色的媽祖神像－藤製軟身，有棕色、黑色、粉色等

展示各種膚色的媽祖神像－硬身木雕

展示媽祖身上所披的華麗精美霞帔

立於博物館戶外的青年媽祖雕像，為美少女形象

立於博物館戶外的青年媽祖雕像，為美少女形象

 

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越南縱遊(二十) 芽莊隆山寺

草根影響力新視野  肖霞客(旅遊達人)

從芽莊天主座堂到隆山寺（Chua Long Son，非龍山寺）不到兩公里。來芽莊旅遊，除聞名遐邇的海灘自然風光，教堂和寺廟亦是其特色。芽莊這兩座宗教建築如此接近，但依然能和諧相處，也算是兼收並蓄。到寺廟口下車後，發現它位處於繁華市區，山門很氣派，為中國風格的樣貌，但還是有所不同，此外，山門的寺名以越南文標示，這代表此寺廟的歷史不算太長，否則會以中文來標示。寺內有滿滿的遊客，還有許多歐美遊客，這乃因芽莊海灘吸引許多歐美遊客，這些西方遊客對佛寺的好奇程度遠大於天主座堂，故隆山寺吸引滿滿的西方遊客。進入後發現庭院環繞許多花木，在寺前搭了一個淺綠色棚子，棚前擺置著小佛塔。再前行則看到一座具有許多中國元素的寺廟主體，如龍與麒麟等，內部隨處可見漢字門聯、匾額和龍柱。越南人太喜歡龍了，故隆山寺亦雕塑許多龍的圖騰。進入寺院內，主殿相當樸實，供奉一座小型如來佛，旁邊佈置許多小旌旗，前方還安置著一座法像莊嚴的黃銅千手觀音。但隆山寺的看點不是在此，而是要繼續往上來看大型臥佛與座佛。

順著後山的150級臺階爬到山頂，在這第三層可見一座高達24米，通體雪白的大佛像豁然出現在眼前。大佛像安然地坐於蓮花之上，蓮花底坐上有多尊力士撐著。大佛顯得安詳莊嚴，這尊座佛也是隆山寺的標誌，會特別來此也是為了看此座佛，此佛顏色純白，造型樸實無華，從背面來看座佛披著袈紗，更顯佛陀的無量光華。在芽莊市區能看見這座巨大的白色大佛像，仿佛正在保護著芸芸眾生。回到第二層，往右看還有一條小徑，原來可通往石雕臥佛，上方還有許多弟子浮雕，往下可看到有幾座廊屋，廊頂下是一格格的靈骨位，看來越南塔人也喜歡在佛寺旁建立靈骨位，只是台灣通常是塔型且置於塔內，這邊則是放在戶外廊屋，可見許多越南人也想在僧侶的誦經聲中，尋求永世安寧。在這個露台上還可看到芽莊的城市景觀。可見芽莊的北側與東側皆是山區，東部則是海邊，且芽莊市區的房屋以白色為主，而不像其它城市顏色豐富。雖然隆山寺的規模不算大，歷史也不算太悠久，但這並不妨礙它成為芽莊香火最旺盛與名氣最大的廟宇。時至今日，依然有眾多僧侶在此虔心候行，且建築相當典雅樸實，自其有特色，為芽莊增添了一處淨土。

第一次接觸「椰子凍」，是在胡志明市的一家小商店，看到一些剝皮後的椰子殼，上方被切開，打開後為乳白色的固體，從未見果這樣的椰子食品，其純淨乳白的顏色深深吸引我去嘗試，店家給了一個湯匙，打開椰子勺起一匙。發現冷藏後的椰子凍口感像果凍一樣Q彈，但一口下去立刻在嘴裡化開，帶著椰子香味的淡淡甜味讓人忍不住一直吃下去，真是美味極了，且相當消暑。吃完又香又滑的椰子凍後，還可用勺子刮取椰子肉吃。但椰子凍並不是到處有在賣，雖然現剖椰子汁很普遍，但椰子凍則踏破鐵鞋無覓處，沒想到在隆山寺的第二層平台有個小攤販席地在賣，之前未為它拍照，這次就趕快拍下。後來幾天想再尋找椰子凍的身影，但就是找不到，可見椰子凍在越南並不算普遍。回台灣後對椰子凍念念不忘，進而嘗試製作，買了一棵椰子來製作並加以冷藏，打開後只是冰涼椰子汁。上網終於找到「椰子凍」的作法，看起來手續還相當麻煩，需將500ml椰汁、100ml牛奶、200ml椰漿和泡軟的吉利丁片放進奶鍋內小火加熱。再加入60g白糖，攪拌均勻至融化。全程只需要有熱度能融化吉利丁片和糖就行了，千萬不要煮開，否則會影響吉利丁片的凝固程度，而吉利丁、果凍粉、洋菜粉等是製作甜點、冰品會經常用到的凝固劑，原來是這樣製作的，看來還需要有點手藝才能成功，若引進台灣銷售不知是否會大收歡迎。

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隆山寺的山門與兩岸的寺廟相似，但寺名以越南文來標示

隆山寺遊人如織，可見隆山寺及芽莊的旅遊吸引力，有許多歐美遊客

通過花木扶疏的庭院後，可見一個淺綠色大棚子前有許多小型佛塔

龍頭與祥雲樣式的大型瓷片拼貼，其色彩與樣式有越南的特殊風格

牆壁上的麒麟拼貼，很像中國的麒麟

隆山寺的大殿內佈置，相當高雅，樑柱上的對聯為中文

大殿內的銅製千手觀音相當莊嚴

大殿內貢桌上的如來佛及旌旗，擺飾樸實而不豪華

寺廟角落所供奉的菩薩

往上走一層可見一個露天的臥佛，上方有許多佛像浮雕

在臥佛的後方可見戶外廊屋，廊頂下方的一格格應該是靈骨位

越南美食「椰子凍」，在其它國家甚至越南也很少見

白色大座佛及香爐，許多人在此祭拜

白色大佛背面，蓮花底座有力士撐著

從大佛所在的第三層平台，可遠眺市區，西邊為山區

芽莊市區的南邊，市區房屋以白色為主

遠眺市區東邊，大樓為海邊的度假飯店

遠眺北面山區，此區已是郊區

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桂林米粉的記憶

草根影響力新視野 圖/文：鐘藝

駛進廣西，似乎就進入了一個米粉的世界，隨處可見的桂林米粉在不斷向我們昭示著這個省份的味道被它承載著。淩晨六點剛到桂林的我們饑腸轆轆的衝進一家米粉店，在這家不起眼的小店裏我找到了那個讓我離開廣西都還在回味的味道，一碗桂林米粉，打開了我所有的味覺神經。

桂林米粉相傳起源於秦朝，因為南方沒有大麥所以把水稻做成了麵條的模樣給秦兵飽肚，同時為了治病和保健，士兵們把湯藥和米粉混在一起，兩三口就扒拉完了，久而久之湯藥就成為了今天桂林米粉滷水的雛形，而這種由很多香料和食材一起精心熬製出來的滷水也成為了桂林人的“長壽保健品”。

米粉是南方人喜愛的主食之一，雖然全國各地都有米粉的蹤跡，但桂林米粉因為大米和製作方法的獨特，讓經過捶打、揉搓的米粉既勁道又爽滑，沒有廣東米粉那麼易碎，同時又容易入味，不用久煮即可百味回轉。

桂林米粉，顧名思義是米粉為主角，但真正讓它名聲在外的是為米粉提味的滷水和配菜。桂林米粉的滷水是由十幾味中草藥歷經數十小時熬製而成，首先將炒好的八角、草果、檳榔、桂皮、良薑等放入清水中，再將牛骨、豬骨、羅漢果等放入，大火煮沸之後小火慢燉，最後下入牛腱子肉或者其他肉類滷製。多種食材在香料的作用下讓各自的鮮香融入彼此，滷水濃而不膩，滷肉香而不燥。

除了滷水，不同的配菜成就不同口味的桂林米粉，有馬肉米粉、牛腩米粉、三鮮粉、滷菜粉等。不過我最喜愛的還是酸辣粉（若由螺螄作為湯料即為地道的螺螄粉），桂林酸筍和米粉的搭配讓桂林米粉除了鮮香之外還有獨屬於它的味道標記：酸爽。桂林酸筍有很重的醃製味，有些人聞起來甚至覺得是臭味，但只要願意嘗試幾次，在桂林濕熱氣候的配合下，酸筍的脆爽、酸辣也會成為你愛上桂林米粉的重要原因。

桂林米粉和桂林山水一樣甲天下，也許在中國很多城市的角落都可以看到桂林米粉的蹤跡，但真正對味的桂林米粉在廣西，在桂林。遊完清新雅緻的桂林山水再來一碗能讓你食慾大開的桂林米粉，這才是來桂林旅遊最正確的方式！

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一次真正的農家樂

草根影響力新視野 圖/文：舒培鈺

在從化遊玩的最後一天，本著對山裡美景的期盼，來到了天湖景區，卻沒想到偶遇一農婦，得到一次珍貴的農家之旅。

順著山路上去，我們在停車場邊看到一個農婦給我們指路，讓我們把車開上去，我們謝過之後開了上去。然而到了天湖邊，又看到那位農婦，她熱情地問候我們，還問我們要不要去她的果園看看，那裡可以摘砂糖橘，也可以吃走地雞。我們應邀跟著她的小摩托車走，去往她的果園。進入深山的小路格外的小，蜿蜒曲折，只夠一輛車通行的樣子，但是路邊就是俊俏的山崖，一眼望去，深不見底，鬱鬱蔥蔥的樹林圍繞著，算是體驗到曲徑幽深的意境。

開了許久的車，終於到了老婦的家，門口一大群雞在散步，看到人也不躲，徑直地走來走去，反倒是人要躲避著這些雞，別不小心踩到它們。

進入農婦的家，只見狹小的院落，一邊又打水的手動水泵，一遍是生火的爐灶，裡面在燒著什麼，聞到一股柴火的香味。

屋子裡設施簡單，乾淨，正中央掛著毛主席的畫像。老婦問我們要不要嚐一嚐她的雞，我們就要了一隻老母雞，還有菜和白米飯。

隨後，她拿上工具，拉著我們一起去摘果子。本以為摘果子就像其他地方一樣，在門口摘看得到的那幾棵果樹上的果子，但是她帶著我們一走就是十幾二十分鐘的路程。

她問我說，姑娘能不能走山路，我說可以，完全沒問題。但是走到後面確實是感到吃力，有些地方基本上沒辦法踩，只能大步地跨過去，路上的泥土很軟，一不小心就會滑倒。

老婦非常矯健，穿著她的雨靴大步穿行在果林中、田野中。中途還殺出了幾隻“程咬金”，小黃狗。一開始看到一隻，隨後又跟來一兩隻，在叢林當中穿行，和我們保持著看得到的距離，一路上安安靜靜，見了生人也不叫喚。後來聽老婦說它們是老婦養的，一隻母狗生了三隻狗仔一起養大了看門。一路上他們一隻尾隨，竄來竄去的，還一邊打鬧嬉戲。


經過田野，經過一大片果園，才來到農婦自家的砂糖橘樹下，她告訴我們，旁邊是別人家的，我們只能摘她指定的樹，我們就跟著她，拿起工具，開始剪樹上的果子，她摘了幾個給我們試吃，皮薄、多汁、甜美，配得起砂糖橘的稱號。

農婦說，摘下來的放不久得吃掉，剪下來帶著上面的枝條的，耐放，放個十天半個月沒問題。我們就一邊吃一邊摘，一邊欣賞著美景。旁邊全是果樹、山林，山林裡不時還冒起煙，本以為是炊煙裊裊，但老婦說是他們在燒果林裡樹葉什麼的垃圾。摘果子也是一個技術活，看到一個顏色很正的果子，想剪下來，但是腳底的地太陡，太斜，泥土又鬆軟，很難站穩，只能看著垂涎三尺了。

摘完果子，我們原路返回，回去老婦的住處等吃的了。老婦一進屋就把她的八哥拿出來，逗它講話，八哥咿咿呀呀，老婦給我們翻譯八哥的鄉音，說它在講怎麼這麼快就回來，但是我們都聽不懂，只覺得它在講，“不要搞我，不要搞我”。

老婦說，她兒子出外買東西，老公在山上養蜂，只留下兒媳婦在幫忙。我們問她蜂蜜怎麼樣，她就興奮地給我們介紹她的蜂蜜。而且很慷慨的打開了大蜜缸，給我們盛了蜂蜜喝，據說是十幾天前剛剛採的冬蜜。

蜂蜜非常濃稠，而且沒有任何雜質，晶瑩剔透。農婦說這蜜濃度非常高，和外面賣的不一樣，冬天冷的時候會像豬油一樣凝固，變成白色的膏狀。我們趕緊嚐一嚐，加了涼開水之後，依然非常甜，而且蜂蜜濃得很難化開，一入口，有如瓊漿玉露一般美味了。

除了蜂蜜，老婦還自己曬果乾，我們嚐了一種不知名的花乾（老婦的鄉音有點難懂），還有黃皮乾，她說是沾了蜂蜜之後曬的，所以特別酸甜可口。

吃過蜂蜜和果乾，我們就上樓去吃農家菜了。一上去，三面都是玻璃窗，外面的景色一覽無遺，在這樣的環境下吃飯，真是一大幸事。

老母雞一般熬芥菜做湯，一半做白切雞，雖然簡單，但是原汁原味，而且雞肉的嚼勁十足，就算是雞胸肉也是吃出柔韌的感覺，白切雞蘸一下自製的醬料，雞的香味和醬料的香味一起在口中交融，美味至極。

吃過了飯，買了蜂蜜，我們依依不捨地離開，老婦送我們出門口，一群雞也跟著上來了，老婦說她一過來雞以為有好吃的也過來了，隨手抓了一把糙米灑下，雞就開始大快朵頤。而我們就在雞群的擁簇下離開了，留下老婦和一大群雞。

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一隻豬的完美結局

草根影響力新視野 圖／文 鍾藝 Photo Credit: efes @ pixabay by CC0 Public Domain

身為一隻豬，難逃被宰殺的命運，但就算如此，在被宰殺、被吃進肚子這件事情上，豬也分著三六九等。

對於一隻普通的豬，其下場一般是在飼養場和其他「芸芸眾豬」一起被集體宰殺，然後販賣到各菜場，變成餐桌上最常見的菜肴。然而，對於另外一些「特立獨行」的豬，它們被對待的方式卻很精緻耐心，它們閱歷豐富，聽松濤海浪，看山間迷霧，品野菌山泉，沐陽光雨露。高黎貢豬、迪慶藏香豬、版納冬瓜豬，就是這類「特立獨行」豬的代表，這類健康自由的豬們最終的結局自然和它們的身世一樣不同尋常。

中國各大區域的百姓們對待名貴的肉類，其方法都大同小異，就是通過某種手段延長其保鮮期，增強肉類的鮮美。在雲南，將好豬肉腌製成臘肉是一種手段，但其滋味水平只能算中等，最美妙的是將上好的豬肉製成火腿，發達豬後腿上的脂肪和肌肉完美交錯，不是一般的可口。

雲南大多數地方的氣候都適宜腌制火腿：乾燥。但不同地區的氣候稍有差異，根據不同溫度、濕度、風量以及原料特點，每個地方都有自己制火腿的一套特殊技巧。腌制火腿都是以年計數，一年的成為新腿，兩年及以上的成為老腿。也正式因為製作火腿的時間較長，對原料要求較高，火腿的價格遠高於一般的鮮豬肉和腌肉。

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在雲南特別擅長於製作火腿的地方，比如大名鼎鼎的宣威，三年以上的火腿可以直接食用，鹽分對肉的長期腌制，已經將豬肉變成無菌半熟狀態，此時的火腿直接入口也可以有軟化無渣、鮮香滿口的狀態。所以，在雲南一些賣火腿的地方，如果老闆對自己的火腿甚是滿意，他們會切下薄薄一片火腿讓顧客品嘗，以證自己火腿的絕佳品質。

雲南是中國火腿的雲集地，中國十大名腿中，宣威火腿、諾鄧火腿、鶴慶圓腿就佔據了前五大中的三大。其餘地方產的火腿，雖沒有上述這三種那麼出名，但原因並不是味道不佳或者工藝不精，正所謂「人人都是驕人兒，頭牌只能一人當」。且讓我們來數數其中的一些「驕人兒」：無量山的火腿以其味香、質真、耐嚼等特點，暢銷全國各地；撒壩火腿既有火腿的特殊香味，又有玫瑰紅色切面，是人們佐食的佳肴；老窩火腿製作工藝精湛，原料選取講究，只採用用包穀、綠菜、野菜餵養出的土豬肉來腌制；三川火腿色澤鮮紅油潤，香味醇厚，而且營養豐富，是滇西火腿中的名產。

雖說雲南的美食雜而散，但在我看來他們也是「行散神不散」，在味道百變、做法多樣的背後，也有一個美食主線串聯著，而火腿就是一節你不能錯過的美食故事線。若到雲南來，跟隨火腿的蹤跡，一路尋芳，想必也是極好的。

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